Устройство септика и его монтаж своими руками

Установка септика своими руками: выбор типа и места для установки, инструкция по монтажу

Установка септика – это простой способ решения проблемы сбора стоков и их переработки в частных домах, где нет возможности подключения к городской канализации. Работы по обустройству автономной очистной системы можно провести своими руками.

Чтобы септик полноценно функционировал, необходимо правильно выбрать его размеры и произвести установку.

Типы и особенности септиков

Все виды систем, предназначенных для очистки стоков в частных домах и на дачах, подразделяются на 3 категории:

  1. Выгребные ямы, изготовленные из подручных материалов. Они плохо очищают стоки.
  2. Накопительные емкости и многокамерные септики, оснащенные фильтрационным полем.
  3. Станции биологической очистки. Такая автономная канализация обеспечивает высокую степень очистки стоков.

Выгребные ямы

Выгребные ямы часто обустраивают на даче, но они подходят и для утилизации канализационных вод в частных домах, где проживают не более 2 человек. Больший объем стоков переработать выгребная яма не может.

Для обустройства такой системы очистки часто используются подручные материалы. Стенки колодца выгребной ямы можно сделать из бетонных колец или выложить из кирпича.

На дне обустраивают песчано-гравийную подложку, через которую будут отфильтровываться вредные соединения и крупные загрязнители. Часть очищенной воды будет уходить в почву.

Схема выгребной ямы из бетонных колец.

Выгребные ямы часто становятся причиной загрязнения почвы и появления неприятного запаха. Если яму планируется обстраивать на участке с высоким уровнем грунтовым вод, рекомендована герметизация дна. В этом случае потребуется периодическая очистка емкости ассенизаторской машиной.

Из бетонных колец часто сооружаются многокамерные выгребные ямы: в первом отсеке дно герметичное, а во втором имеет песчано-гравийный фильтр. Таким образом, большинство загрязнителей оседает в первой емкости, а затем отстоявшаяся вода попадает во вторую емкость.

Когда наполняется камера с герметичным дном, ил и отходы, скопившиеся в ней, удаляются ассенизаторской машиной.

Септики заводского изготовления

Заводские септики имеют разную форму, объем, конструкционные характеристики и способ очистки стоков. Более безопасной альтернативой выгребной яме являются однокамерные накопительные септики, которые изготавливаются из прочного пластика. В таких емкостях накапливаются стоки, а затем их откачивает ассенизаторская машина.

В продаже имеются двухкамерные и трехкамерные пластиковые септики, в которых отстаиваются стоки.

Очищенная таким способом жидкость поступает на фильтрационное поле. Тяжелые загрязнители по мере необходимости откачиваются из отстойников. Использование пластиковых емкостей снижает риск загрязнения почвы неочищенными водами.

Схема устройства станции биологической очистки.

Широкую популярность приобрели многокамерные септики, в которых очищение стоков происходит за счет активности аэробных бактерий. Такие устройства дают хороший результат, поэтому на фильтрационное поле отводится вода с низким содержанием примесей. Для активности микрофлоры в септик должен поступать кислород.

Лучшим вариантом автономной канализации считаются станции биологической очистки. Они отличаются небольшими размерами, но устраняют до 98% загрязнителей, поэтому допускается использование очищенной с их помощью воды для полива деревьев, ее слив в дренажные канавы и ближайшие водоемы. Такие системы не являются автономными и не могут работать без электричества.

Специальные насосы должны непрерывно подавать воздух в аэротанк, чтобы поддерживать жизнь микрофлоры, участвующей в очистке.

Критерии выбора места установки септика

При выборе места для септика нельзя руководствоваться только удобством проведения строительных работ и возможностями подъезда ассенизаторской машины. Нужно учитывать ряд санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, описанных в СНиП 2.04.03-85.

Выбирать место для септика нужно так, чтобы конструкция располагалась на расстоянии более 30 м от колодцев, скважин или иных источников питьевой воды. Это касается даже герметичных очистительных канализационных конструкций, не имеющих фильтрационного поля. Эта мера необходима для недопущения загрязнения источника питьевой воды.

Нормативные требования к месту установки септика на участке.

Располагать септик на дачном участке нужно не менее чем в 10 м от рек, ручьев и других водоемов. Рекомендованное расстояние до жилого дома и других построек – 4 м. Септик должен располагаться не менее чем в 3 м от границы участка и более чем в 5 м от дороги. Очистную конструкцию можно поставить не ближе чем в 2 м от деревьев.

Дополнительные условия

При подборе места для септика учитывается ряд дополнительных параметров. В первую очередь следует оценивать возможности прокладки системы водоотведения от дома к приемнику стоков.

Большие углы сделают эксплуатацию невозможной. Обязателен уклон отводящей трубы, равный 2°.

Учитывается уровень заглубления емкостей, высота расположения промежуточных колодцев и параметры септика.

Планируя установку септика на участке, учитывают расположение коммуникаций под домом. Чтобы выбрать подходящее место, необходимо предварительно оценить рельеф и особенности участка, на котором будет производиться монтаж очистной конструкции. Особенно важны такие параметры, как глубина промерзания почвы и уровень залегания грунтовых вод. Неправильный выбор места часто становится причиной ухудшения эксплуатационных качеств септика.

Схема очистной системы

Схема частной канализационной системы зависит от особенностей участка и характеристик септика. Самая простая схема включает ряд последовательных элементов:

  1. Коммуникации, через которые стоки будут отводиться из дома в септик.
  2. Одна или несколько септических камер.
  3. Трубопровод, отводящий отстоявшуюся воду в установку почвенной очистки.
  4. Аэрационные поля.

Как рассчитать объем сооружения и количество камер

При планировании автономной канализации нужно правильно подобрать септик с учетом возможностей устройства обрабатывать необходимый объем стоков за отведенное время. В септике может быть более 2 камер, но важен только размер первой, которая выполняет функцию отстойника. Очищение вод не может продолжаться более 3 суток, поэтому нужный объем первого накопительного отсека следует рассчитать так, чтобы он мог вмещать стоки, сброшенные за этот период.

Для определения объема септика обязательно учитывается количество людей, проживающих в доме. Согласно нормативам, 1 человек способен производить до 0,2 м³ стоков. Однако желательно закладывать больший объем, если планируется ежедневный прием ванны, использование посудомоечной и стиральной машин и т.д. Запас объема первого резервуара септика должен составлять 2-4 м³. Для семьи, состоящей из 3 человек, объем септика с учетом запаса варьируется в пределах от 1,8 до 3,6 м³.

Чтобы правильно выбрать септик, необходимо знать расход воды в сутки.

Монтаж септиков

Неправильный монтаж может привести к тому, что очистная система не сможет нормально функционировать. Сначала выполняются разметка участка, копка котлована и траншей для установки отстойника и прокладки труб. Следующий этап предполагает монтаж всех элементов системы и фильтрационного колодца. Дальнейшие действия направлены на налаживание работы септика.

Подготавливаем котлован

К рытью котлована следует приступать после приобретения септика, песка и щебня. После того как котлован будет сделан, нужно сразу формировать песчано-гравийную подложку и выполнить установку системы, т.к. промедление повышает риск скопления грунтовых вод и обрушения стенок. Желательно проводить работы по обустройству канализации в частном доме в период, когда уровень грунтовых вод низок.

Пример готового котлована для установки септика.

Размеры котлована подбираются с учетом габаритов выбранного септика: котлован должен быть на 40-50 см шире и на 50-100 см глубже. После того как котлован будет вырыт, на его дно следует засыпать не менее 10 см гравия и такое же количество песка. Поверхность тщательно трамбуется и разравнивается по уровню.

В ряде случаев требуется заливка бетонного основания для недопущения выдавливания емкости на поверхность при пучении почвы.

В случаях, когда грунт подвижен и есть вероятность повреждения им емкости септика в период эксплуатации, нужно делать котлован больших размеров. Внутри него устанавливается деревянная обрешетка и производится заливка бетонного каркаса и основания. Особенно часто такая защита требуется емкостям из пластика, которые легко сминаются грунтом при сезонных подвижках.

Устанавливаем отстойник

Если планируется использовать заводской септик, его опускают в подготовленный котлован и при необходимости закрепляют на бетонном основании.

При обустройстве отстойника из бетонных колец сначала на дно опускают элемент с заглушкой. Если его нет, на дно котлована поверх песчано-гравийной подложки укладывается гидроизоляция и ставится простое кольцо. После этого производится установка арматуры и бетонирование дна.

На верх кольца густо накладывается раствор, состоящий из 0,1 части жидкого стекла, 2 частей мелкодисперсного песка и 1 части цемента. Эта смесь быстро твердеет, поэтому готовить ее следует небольшими порциями. Поверх устанавливается следующий элемент отстойника. На его верхние края также обильно накладывается скрепляющий раствор. Если грунт слишком подвижен, дополнительно кольца закрепляются металлическими скобами. Последней устанавливается круглая крышка с металлическим люком и выходом для обустройства вентиляции.

Такой отстойник требует дополнительной гидроизоляции. С внешней стороны стыки колец обязательно промазываются цементным раствором. Вся поверхность отстойника обрабатывается гидрофобным составом и 2 раза – горячим битумом. После этого для защиты внешней стороны конструкции применяется рулонная гидроизоляция. С внутренней стороны стыки следует хорошо промазать цементным раствором, чтобы избежать быстрой разгерметизации емкости и загрязнения почвы стоками.

Если отстойник возводится методом заливки бетона, дно и стенки котлована следует тщательно утрамбовать.

Для приготовления смеси используется 1 часть цемента М-400, 4 части песка и 4 части металлического шлака. Сначала выполняется заливка дна: на песчано-гравийную подложку укладывается слой гидроизоляции, после этого выполняется заливка бетона. Толщина слоя должна быть не менее 15 см. Нужно дождаться его высыхания.

После этого на дно устанавливается опалубка, в которой предусматриваются отверстия для дальнейшей прокладки коммуникаций. Отверстия для труб необязательно дополнительно укреплять, но места вхождения переливов, которые следует располагать на 10 см ниже, нужно укреплять. Внутри опалубки устанавливается арматура. После этого выполняется заливка стенок будущего септика.

Когда бетон застынет, проводится гидроизоляция емкости. После этого изготавливается опалубка для крышки, в которой предусматриваются отверстия для люков и вентиляции. В последнюю очередь выполняется заливка крышки септика.

Схема монтажа септика с устройством фильтрационного колодца.

Как установить фильтрующий колодец

Расстояние между грунтовыми водами и фильтрующим колодцем должно составлять не менее 1-2 м. Чем оно больше, тем выше очистительная способность конструкции. На дне котлована обустраивается подложка из битого кирпича и крупной щебенки. После этого устанавливается специальное перфорированное бетонное кольцо. На его верхнюю торцевую часть накладывается скрепляющий раствор.

После этого ставятся глухие кольца. Обязательно проводится обработка стыков раствором. На дно колодца насыпается натуральный фильтр, в состав которого входят мелкие камни, остатки гравия и керамзита, осколки кирпича. Вверху устанавливаются плита перекрытия, крышка люка и вентиляционный стояк.

Монтируем переливы

Монтаж переливов производится не менее чем на 10 см ниже трубы, через которую стоки поступают в резервуар. На концы обязательно крепятся канализационные тройники для направления потока вниз. Для удаления из стоков плавающих загрязнений обязательно устанавливаются вертикальные патрубки в подводящих и в выводящих трубах. Концы этих элементов должны быть погружены в воду.

Проектирование вентиляции септика.

Вентиляция септика

Для обеспечения притока воздуха в септик обустраивается сквозная вентиляция. Каждый отсек септика оснащается вентиляционным стояком диаметром 10 см. Входное отверстие стояка в емкости должно располагаться так, чтобы сточные воды не касались его.

Для улучшения вентиляции все секции нужно обустраивать негерметичными люками.

Использование вакуумных клапанов повышает риск пересыхания сифонов.

Как наладить работу септика

Для максимальной переработки стоков в септик обязательно нужно заселить анаэробную микрофлору, которая будет в процессе жизнедеятельности расщеплять органический осадок. Для активизации работы септика можно взять осадок из уже работающей станции. Понадобится заполнить примерно 15% от объема камеры.

Можно использовать специальные препараты, содержащие необходимую микрофлору. Часто на активацию септика требуется около полугода. Исчезновение запаха сероводорода указывает на то, что автономная канализационная система начала работать полноценно.

Срок службы септика

Срок службы септика зависит от его размеров и количества камер. Чем больше конструкция, тем она долговечнее. При своевременном проведении профилактических работ и чистке фильтров от ила система прослужит не менее 15 лет. Фильтрационные колодцы в среднем служат до 10 лет.

Канализация за городом – самодельные септики как альтернатива готовым ЛОС

Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.

В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик, существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.

Содержание:

  • Схема работы септика
  • Как выбрать септик
  • Конструкция септика из бетонных колец
  • Особенности монолитных железобетонных септиков
  • Пластиковые септики из еврокубов

Схема работы септика

Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.

Читайте также:  Металлические лестницы на второй этаж: самостоятельное изготовление

Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков

До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:

  • СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
  • СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
  • СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
  • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.

В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.

Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:

  • Между септиком и домом – 5 метров.
  • Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
  • Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
  • Между септиком и границей участка – 4 метра.
  • Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
  • Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
  • Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
  • Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.

Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.

На четыре человека хватит три куба.

Параметры выбора септика

Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.

Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.

Необходимо, чтобы расстояние от дна фильтрующего сооружения до грунтовых вод было не менее метра.

Востребованные разновидности самодельных септиков

Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:

  • Из бетонных колец;
  • Монолитные железобетонные;
  • Пластиковые (из еврокубов).

Конструкция септика из бетонных колец

Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.

В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из тем форума участником с ником MatrasMSA с помощью модератора Ladomirа.

Участок 40×60 метров с уклоном, сейчас строится баня/гостевой дом, проживает три человека наездами на выходные и иногда гости, в дальнейшем будет дом для ПМЖ. УГВ низкий, проблематично докопаться до воды, скважина глубиной 88 метров, по словам соседей, почва суглинок. Септик планирую такой: первый и второй колодец по три кольца (1,5 м диаметр) с бетонным дном, третий колодец то же самое, но дно по грунту.

По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.

  • На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на выходящем.
  • Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по нижнему лотку труб.
  • Перелив между камерами делается на глубине 0,4 м от высоты столба стоков в септике.
  • Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего лотка выходящей из септика трубы.
  • Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы стоки попадали в центр ФК.
  • Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м.

С учетом всех корректив и рекомендаций появилась схема септика: практически готовый эскизный проект двухкамерного устройства с фильтрующим колодцем из железобетонных колец.

Монтаж септика своими руками – как делать правильно по технологии

Для обеспечения комфортного проживания в любом жилом доме необходимо в обязательном порядке обустраивать систему канализации. Отсутствие этой системы полностью исключает возможность легкого пребывания в частном доме, на даче или загородном коттедже. Хорошим вариантом автономной канализации для частных домов является подключение септика к дому, о чем и пойдет речь в этой статье.

Монтаж септика своими руками подразумевает грамотное и качественное выполнение всех работ. Ничего сложного в этом нет, поскольку технология создания септика довольно проста. Сначала необходимо выбрать подходящее место, где и будет расположена будущая канализация. Важно, чтобы к этому месту был обеспечен хороший доступ, иначе ассенизаторская машина не сможет откачивать стоки.

Чтобы знать, как делать септик, необходимо разобраться в некоторых правилах. Расстояние между домом и септиком должно находиться в пределах от 2 до 20 м, в зависимости от соответствующих нормативов, да и вопрос удобства занимает не последнее место. Кроме того, согласно тем же нормам, септик должен быть удален от источника воды не менее чем на 5 метров. Есть и еще одно правило, которое говорит о необходимости установки ревизионного колодца для трубопровода, длина которого превышает 20 м.

Поворотный колодец необходимо устанавливать и в местах поворота трубопровода. Впрочем, этой необходимости можно легко избежать, если весь трубопровод уложен по одной прямой. При необходимости создания изгибов нужно будет также использовать ревизионные трубы. Соблюдение этих правил позволит достичь легкой и качественной установки септика.

Материалы и инструменты для монтажа септика

Для выполнения монтажных работ потребуется некоторое количество инструментов и материалов:

  • строительный уровень;
  • дрель;
  • несколько лопат;
  • элементы септика;
  • трубы для канализации;
  • гофрированные трубы;
  • геотекстильная ткань;
  • песок.

Перед тем, как делать септик в частном доме, необходимо собрать все перечисленные выше приспособления и стройматериалы.

Подготовка котлована своими руками

На дне ямы укладывается песчаная подушка толщиной около 10 см. Слой песка нужно обязательно утрамбовать и выровнять, чтобы дно в итоге получилось ровным. Когда яма готова, можно выполнять монтаж септика своими руками, соблюдая все правила установки этих конструкций и технику безопасности.

Схема и технология монтажа септика

Все строительные работы выполняются поэтапно, чтобы соблюдалась технология установки септиков:

  1. Чтобы поставить септик на его место, нужна команда из четырех человек, поскольку вес конструкции для одного человека неподъемен. Корпус готового септика имеет специальные крепления, к которым для осуществления монтажа крепятся веревки, позволяющие опустить резервуар в яму.
  2. Дальше септик необходимо выровнять при помощи уровня. Если септик наклонен в какую-то сторону – ничего страшного, его положение нужно исправить. Для этого резервуар нужно раскачивать, а один человек в это время будет подсыпать в нужное место песок.
  3. Теперь схема создания септика предполагает установку горловинных удлинителей. Все отсеки септика нужно заполнить водой, а саму конструкцию снаружи засыпать песком примерно до середины. Когда септик будет наполнен полностью, песок тоже стоит полить.
  4. Вокруг септика нужно уложить утепляющий слой пенопласта. Желательно иметь заранее сделанные заготовки, выполненные по форме резервуара.
  5. Когда септик установлен, можно заниматься прокладкой трубопровода. Как правило, для этих целей используются стандартные 110-мм трубы. При выборе труб нужно отталкиваться от их окраса: канализационные трубы всегда окрашены в рыже-оранжевый цвет.
  6. Траншея для трубопровода должна выполняться в соответствии с требованиями СНиПа. Средними значениями считаются ширина 40 см и глубина 60 см.
  7. Прокладывая трубы, нужно в обязательном порядке соблюдать постоянный уклон в сторону септика. Отсутствие уклона или слишком маленькая величина может привести к засорению трубопровода и возникновению неисправностей.
  8. Вместе с трубами необходимо уложить защищенный гофрой электрический кабель, который в дальнейшем будет необходим для подачи питания на насос.
  9. Если при закладке трубопровода появляются углы, превышающие величину 45 градусов, то необходимо использовать ревизионные трубы.
  10. Утепление труб можно выполнять по желанию. Читайте также: “Установка септика в частном доме – пошаговое руководство, возможные ошибки”.

Как делать поверхностный дренаж

Схема автономной канализации подразумевает наличие поверхностного дренажа. Назначение этого элемента конструкции – вывод очищенной жидкости. При желании можно использовать для этих целей обычный колодец из бетонных колец, но поверхностный дренаж обходится дешевле, да и его параметры находятся на более высоком уровне.

Для обустройства дренажа нужна гибкая гофрированная труба с перфорацией. Траншея идет от септика вдоль границы участка. Если рельеф территории позволяет, то септик устанавливается так, чтобы отводящий дренаж был направлен в сторону уклона, чтобы вода могла двигаться, не испытывая при этом затруднений. При отсутствии уклона его приходится делать искусственно. Величина уклона должна составлять минимум 1 см на 1 метр длины траншеи.

В подготовленную траншею укладывается геотекстильная ткань. Стоимость этого материала находится в приемлемом диапазоне. Края ткани временно прикрепляются к земле, после чего сверху кладутся дренажные трубы. В начале трубы обязательно должен быть 110-мм отвод, оборудованный тройником. Потом траншея засыпается керамзитом. На 1 погонный метр траншеи должно уходить около 3 мешков материала. В конце работ керамзит заворачивается в геотекстиль, и вся конструкция засыпается землей.

Установка насоса для септика в частном доме

Перед тем, как подключить септик, нужно завершить установку всех систем. Когда септик засыпан, к нему необходимо подключить насос, обеспечивающий движение очищенной воды в сторону дренажной системы (прочитайте: “Насос для септика – виды и принцип работы”).

Соединение насоса с септиком должно осуществляться 32-мм трубкой, которая прикручивается к насосу. Поплавок насоса должен находиться в фиксаторе таким образом, чтобы расстояние между поплавком и корпусом устройства составляло 3 см. Далее место фиксации укрепляется хомутами и крепится провод самого насоса. В трубе резервуара высверливаются два отверстия, одно из которых будет обеспечивать заведение провода, а второе нужно для монтажа 32-мм трубы.

Завершив установку насоса, нужно засыпать септик грунтом. Нужно следить за тем, чтобы удлинители горловин не наклонялись, а если они так делают, то их нужно поправлять. Для проверки насоса его нужно подключить к электросети и посмотреть, выкачивает ли он воду из септика. При падении уровня воды ниже определенного уровня насос отключится самостоятельно. Желательно провести несколько таких проверок, чтобы точно убедиться в работоспособности конструкции. Нелишним будет проведение вентиляции для септика, чтобы его работа была максимально эффективной.

На сегодняшний день существует довольно большой выбор септиков. Нередко можно встретить и компании, предлагающие услуги по установке автономных систем канализации. Тем не менее, многие хозяева выполняют монтаж септика своими руками, поскольку все работы довольно просты, а эффективность работы системы будет напрямую зависеть от уровня заинтересованности человека. В этой статье был рассмотрен вопрос, как провести септик в частном доме.

Читайте также:  Энергоэффективный дом: что это такое


Установка септика: инструкция

Раньше многие дачи и загородные дома имели не очень хорошие условия для проживания. Даже туалет выглядел как обычная яма, вырытая на огороде. Как только появился септик, все стало намного проще. Теперь каждый хозяин желает установить это незамысловатое устройство на своем загородном участке.

Для того чтобы установить септик не требуется вмешательства специалистов. Все работы можно выполнить самостоятельно.

Установка накопительной емкости

Из каких материалов производятся септики

Когда-то септики изготавливали из обычного бетона или бетонных колец. Преимущество заключалось в том, что прочность была довольно высокой. Однако недостаток заключается в сложной установке, так как устройство имеет большой вес. Чтобы доставить септик на место монтажа, нужна техника, да и без подъемного крана не обойтись.

Однако не на каждый участок можно добраться техникой. Во многом не позволяет пространство. Большая сложность наблюдается в состыковке колец из бетона. Их сложно герметизировать. Да и среда, которая образуется в септике, сильно разрушает соединения. Но преимуществ довольно много.

Например, если произойдет сдвиг почвы, то конструкция останется на месте. А подземные воды не навредят целостности септика.

Важно! Если установить септик правильно, то его не нужно ремонтировать долгое время. Особых креплений не требуется.

Сегодня бетонный септик является только одним из многих, которые выпускаются. Существует множество материалов, которые обеспечивают долгосрочную эксплуатацию изделия, а также удобство в эксплуатации на всех участках.

Для того чтобы сделать септик, в производстве используются в основном искусственные материалы. Это полимеры, полипропилен, полиэтилен, стеклопластик и другие материалы. Они никак не подвергаются влиянию агрессивных сред, не подвержены коррозии и грибковым образованиям. В таких емкостях можно хранить кислоты и щелочи.

Полезная информация! Пластиковые емкости довольно легкие. Их монтаж не требует особых навыков. А цена доступна каждому человеку. Поэтому на рынке такие товары получили большую популярность.

Недостаток пластиковых септиков заключается в небольшой плотности, а также большой подверженности к деформациям и механическим повреждениям. Септики из стеклопластика не имеют таких недостатков. Они максимально приближены по прочности к металлическим емкостям. Им не страшны холода, сдвиги в почве и грунтовые воды. Из стеклопластика иногда производят небольшие лодки.

Конструкция и принцип работы

Септик представляет собой резервуар, который выполнен из нескольких отсеков. Через них проходит большое количество жидкости. Из загрязненной воды оседают примеси, которые биологическим путем разлагаются. Все осадки разлагаются, а чистая вода уходит в почву.

В основном в септиках используется три отсека. Первый отсек имеет тотальную герметизацию. В нем осадки разлагаются, часть оседает. Потом вода идет в следующий отсек. Там происходит такая же процедура очистки. Только в третий отсек вода поступает почти чистая.

Чистая вода поступает в почву через трубу или впитывается естественным путем. Осадки, которые остаются на дне резервуара, изредка откачиваются специальной машиной или обычным насосом. Ил можно откачивать раз в год. Его используют для удобрения на огороде.

Схема устройства автономной канализации

Подготовительные работы

Сначала необходимо определить место, на котором будет установлен септик. Резервуар следует располагать не ближе пяти метров к дому. Желательно, чтобы трубы от санузла дома были проведены без выполнения поворотов и изгибов. Если будут изгибы, велика вероятность того, что труба быстро засорится. Да и сам монтаж будет трудный.

Если же и будут повороты, то лучше всего установить несколько колодцев для удобства чистки. Через них будет легче чистить трубы.

  • Под септик роется яма, размер которой берется с запасом. Так будет легче опустить в яму резервуар.
  • Яму необходимо устелить гравием.
  • Стоит обращать внимание на материал, из которого изготовлен септик.
  • После того, как септик будет в яме, оставшуюся площадь заливают бетоном. Это обеспечит большую устойчивость резервуара.
  • Если в яме будут грунтовые воды, то лучше всего выполнить подложку из бетона.
  • В яме устанавливаются якорные ремни.
  • Выполняется опалубка.
  • Армированные стены укрепляются бетоном.
  • На дно ямы кладется плита, вес которой соответствует заполненному септику водой.
  • Якорные ремни прикрепляются к плите анкерами. Ремни используются из капрона, которые оснащены стяжками. Перед погружением в яму резервуара, необходимо засыпать на дно немного песка.

Яма под септик

Когда роется яма, готовятся и каналы для труб. Чтобы рассчитать длину труб, необходимо заранее просчитать необходимое количество материалов с запасом.

Главное, чтобы траншея имела уклон от дома к септику. Таким образом, вода будет легко проходить от дома к септику. Трубы выбираются с гладкими стенами внутри. Это значительно уменьшает риск засорения. Траншею для труб выливают из бетона, чтобы они не деформировались. Уложенные трубы засыпаются песком и гравием.

Для того чтобы септик не замерзал, его устанавливают на глубину до полутора метров. Если резервуар не изготовлен из бетона или железа, его наполняют водой перед погружением в яму. При засыпании грунтом вода не позволит деформировать стены резервуара.

Для создания утепления между резервуаром и слоем грунта закладывается пенопласт. Часто в качестве утеплителя используется и керамзит. Самый простой и бюджетный вариант утепления — это песок. Для того чтобы вода от дождя не попадала в резервуар, его поверхность слегка должна возвышаться над уровнем земли. В холодное время года поверхность бака утепляется теплоизоляторами. Для этого можно использовать стекловолокно.

Перед выполнением всех работ выполняются чертежи, которые позволяют легко выполнить работы по наглядным макетам. Если от дома, где расположен санузел и до септика будет шесть метров, рекомендуется выполнить колодец, который облегчит чистку коммуникаций. Потом не нужно будет выкапывать все трубы, чтобы их прочистить.

Для септиков обязательно необходимо оставлять вентиляционные каналы, чтобы газы, которые образуются при органических распадах, могли выходить из резервуара.

После того, как септик будет установлен в яму, его присоединяют к трубе, которая имеет перфорацию. Через нее очищенные сточные воды будут попадать в грунт.

На видео можно познакомиться, как выполняется частная канализация.

Правила и санитарные нормы

Перед установкой септика на своем участке, необходимо, чтобы санитарно-эпидемиологическая станция дала разрешение на его монтаж и эксплуатацию. Также обязательно обратиться в органы охраны окружающей среды поселка. Необходимо будет предоставить план работ, а также готовую схему конструкции. План должен соответствовать нормам Российской Федерации. Сразу нужно сказать, что для получения всех необходимых документов уйдет не один день. Как правило, для получения нужных разрешений уходит около двух недель.

Самое главное условие — размещать септик не ближе четырех метров к участку соседа. В противном случае сосед имеет право в судебном порядке потребовать удаления септика или передвижения его на положенную дистанцию. Такие манипуляции приведут к непредвиденным затратам. Важно их предотвратить заранее.

Для того чтобы получить разрешение на использование септика, необходимо подтвердить его нормальное функционирование. Если резервуар будет загрязнять подземные воды или близлежащие водоемы, его нужно будет демонтировать на участке. Дело в том, что при несоблюдении санитарно-гигиенических норм можно заражать не только окружающую среду, но и самому подвергаться негативному воздействию некачественной очистительной системы.

Важно! В виду того, что септик выделяет сероводород и метан, его необходимо оградить 15-метровой зоной. Это так называемая санитарная зона. Если работы по монтажу септика выполнены правильно, то и работа его будет идеальной, а вода не будет загрязнять окружающую природу.

В некоторых случаях разрешается выполнять сброс сточных вод в водоем. Однако получить такое разрешение довольно сложно. Проблема заключается в том, что в большинстве очистительных резервуарах концентрация вредных веществ остается намного выше, чем в водоеме. Потому важно соблюдать все нормы санитарной безопасности до и после монтажа септика. Иначе можно иметь большие проблемы с санитарно-эпидемиологической станцией. Все может закончиться демонтажем оборудования на участке.

Обслуживание септика

Современные септики легко чистить и обслуживать их работу. Стоит отметить, что уход за таким оборудованием практически отсутствует. Единственный вид обслуживания септика — это откачивание ила машиной или обычным насосом.

Лучше всего откачивать жидкость из резервуара в осеннее время, когда вещества разлагаются с небольшой интенсивностью. Остатки из бака подойдут удобрения огорода. Однако чаще всего отходы вывозят на нейтральные территории, особенно когда откачку производит специальная машина.

Полезная информация! Месторасположение септика должно быть удобно для работы откачивающей машины. Шланг должен будет достать с улицы до резервуара, так как не каждая машина сможет заехать во двор.

Примерная длина шланга на машине — 160 метров. Длина от машины до септика напрямую влияет на сумму выполненных работ. Поэтому уже при монтаже септика необходимо задумываться о его обслуживании, чтобы в дальнейшем не было проблем.

Сегодня не сложно заказать специальную машину, чтобы выполнить откачку ила со дна резервуара. Для выполнения работ по установке оборудования на сегодняшний день не существует преград. Все строительные материалы можно приобрести в любом строительном гипермаркете.

За счет своей простоты монтажа и цене большое распространение получили пластиковые септики. Стоит отметить, что затраты будут значительными. Однако довольно быстро септик оправдает себя в любом загородном доме. Если нет уверенности в том, что монтаж резервуара получится выполнить самому, нужно обратиться к профессионалам, которые выполнят работы быстро и качественно.

Монтаж септика своими руками

Содержание статьи:

  1. Конструкция септика
  2. Технология монтажа
    • Выбор места
    • Расчет объема
    • Строительство камер-отстойников
    • Создание фильтрующего поля

Монтаж септика — это изготовление и установка специальных резервуаров, в которых происходит очищение стоков, поступающих из дома. Емкости образуют локальную систему, предназначенную для применения в сельской местности. В статье мы поговорим об устройстве септика и процессе его монтажа своими руками.

Особенности конструкции септика

Септиком называют установку для очистки стоков из частных особняков в местах, где отсутствует централизованная канализация. Простейшее изделие состоит из одного или нескольких резервуаров, вкопанных в землю, в которых жидкость избавляется от всех включений. Для самостоятельного перемещения воды из одной емкости в другую их соединяют переходниками, расположенными под наклоном. К резервуарам подведены две трубы для приема стоков и удаления очищенной жидкости. В верхней части предусмотрен люк, через который можно удалять из емкости осадок или выкачивать содержимое насосом.

Очистка жидкости происходит за счет оседания твердых частиц и в результате разложения органических включений бактериями. В зависимости от конструкции септика из стоков удаляется от 60 до 90 процентов включений. Вода из камер выводится наружу и продолжает очищаться, просачиваясь сквозь песок и мелкий щебень. Для этого строится фильтрационный колодец или создается на участке специальная дренажная система.

В верхней части септика находится вентиляционная труба, через которую удаляется образовавшийся в резервуаре газ. Он появляется в результате естественного брожения стоков. Если испарения остаются внутри, процесс повторяется и содержимое емкости выйдет наружу через люк.

Камеры для септиков можно изготовить самостоятельно или приобрести готовыми, произведенными в заводских условиях. Главное, чтобы они были герметичными, безопасными, долговечными и эффективно выполняли свои функции. Самодельный очиститель обойдется дешевле. Часто изготавливают септик из бетонных колец, кирпича, отработанных емкостей или специальных пластиковых кубов. Допускается вырыть котлован и отделать стены и дно бетоном.

В продаже есть автономные септики, в которых встроены специальные бактериальные фильтры. Они полностью растворяют органические включения, поэтому не нуждаются в очистке от твердых элементов. Такие станции популярны среди хозяев загородных особняков из-за простоты обслуживания, но стоят очень дорого.

Для изготовления септика для дома используют различные материалы. Достоинства и недостатки каждого варианта перечислены в таблице:

МатериалДостоинстваНедостаткиПрименение
Бетонные кольцаНебольшой срок строительства, простой монтажНевозможно обеспечить полную герметичность резервуара, монтаж ведется с помощью кранаУчастки с низким уровнем грунтовых вод
Монолитная конструкция из бетонаВысокая прочность, герметичность резервуара, длительный срок эксплуатацииМонтаж очень трудоемкий, большой срок строительстваПри высоком уровне грунтовых вод, при необходимости создания герметичной очистительной емкости
ПластикНебольшой вес, простота монтажа, длительный срок эксплуатацииБаки имеют ограниченный объемПри высоком уровне грунтовых вод и необходимости создания герметичной очистительной емкости
КирпичРаботу можно выполнить самостоятельноТяжело обеспечить герметичность резервуара, монтаж очень трудоемкийНа участках с низким уровнем грунтовых вод

Существует несколько видов септиков, которые отличаются степенью очистки стоков:

    Однокамерный. Его часто называют выгребной ямой. Применяется в случае, если грунтовые воды расположены близко к поверхности или рядом находится источник питьевой воды. Он представляет собой герметичную емкость, куда сливаются по трубам стоки из дома. После наполнения резервуара жидкость вывозится ассенизаторской машиной.

Двухкамерный с механической очисткой. Первая емкость служит для приема стоков. В ней наиболее тяжелые элементы опускаются на дно. Вода с легкими включениями переливается во второе отделение, в котором продолжается оседание других элементов. Благодаря микроорганизмам осадок разлагается на простые элементы, что позволяет легко их выводить наружу. В септике стоки очищаются более чем на 50%. Далее они поступают в почвенный фильтр из песка и щебня, который еще называют полем фильтрации. В нем вода очищается до 95%. Присутствующие в верхних слоях почвы бактерии разрушают органические включения, оставшиеся в стоках. Очищенная жидкость просачивается в землю. Двухкамерные септики нуждаются в периодической очистке от донных отложений. В случае невозможности отвода стоков строят третий резервуар, герметичный, для сбора осветленной жидкости. Затем ее используют в хозяйственных целях, например, для полива.

Читайте также:  Деревянные навесы: технология изготовления
  • Двухкамерный с биологической очисткой. В такой конструкции присутствуют специальные бактерии, которые разлагают органику. Большая часть включений растворяется в воде. Жидкость после отстойника можно использовать повторно для хозяйственных целей. Очищают такие септики крайне редко, т.к. микроорганизмы перерабатывают практически всю грязь.
  • Технология монтажа септика

    Монтаж устройства выполняется в несколько этапов, включающих разработку проекта, сборку элементов отстойника и создание дренажа для отвода жидкости. Перед тем как сделать септик, обязательно измерьте объем потребляемой воды в доме, глубину залегания водоносного слоя, выясните уровень промерзания грунта, а также изучите рельеф участка. Последовательность работ приведена ниже.

    Выбор места для отстойника

    Очиститель разрешается строить только на участках, которые соответствуют требованиям СНиПа.

    При выборе места для установки септика учитывайте следующее:

      Для отстойника выбирайте место подальше от колодцев и скважин. На глинистых почвах обеспечьте расстояние между ними не менее 30 м, на песчаных — не менее 50. Если камеры герметичные и жидкость из них выкачивается насосом в компостную яму, это расстояние можно уменьшить до 5 м.

    От дома он должен находиться на расстоянии не менее 6 м.

    Септик располагайте таким образом, чтобы стоки из дома поступали по прямой линии. Если условие выполнить невозможно, в месте поворота установите ревизионный колодец.

    Его следует располагать ниже уровня дома, желательно по естественному уклону местности, чтобы создать хороший отток воды.

    Отстойник рекомендуется располагать рядом с местом, на котором возможно сформировать фильтрационные поля, чтобы снизить затраты на сливные трубы.

    Обеспечьте удобный подход к колодцу, т.к. его необходимо чистить 1 раз в 2-3 года. Если для удаления отходов планируется использовать ассенизаторскую машину, проложите к сооружению дорогу. Несмотря на то, что современные машины позволяют выкачивать с 50 м, рекомендуется устанавливать цистерну не далее 5-10 м от колодца.

  • Между водоносным слоем и дном септика должно оставаться не менее 1 м сухой почвы. Если условие не выдерживается, стоки придется вывозить специальной техникой.
  • Расчет объема отстойника

    Чтобы септик для дачи правильно функционировал, определите его объем и количество резервуаров.

    При выполнении расчетов учитывайте такие моменты:

      Число камер зависит от количества стоков. Если их собирается до 1 м 3 в сутки, достаточно одного колодца, до 10 м 3 — 2, более 10 м 3 — 3.

    В большинстве случаев для частного дома достаточно двух емкостей, после которых жидкость удаляется в грунт.

    Размеры резервуара подбирайте так, чтобы в него помещался утроенный суточный расход воды. Это позволит жидкости находиться в емкостях достаточно долго, чтобы грязь осела на дно.

    В расчетах используйте величину 200 л в сутки на 1 человека. В нее входят стоки из кухни, ванной и туалета. Поэтому, если в доме один жилец, используйте септик объемом 600 л. Для семьи из 5 членов приобретайте бак не менее 3 м 3 . Допускается использовать емкость большего объема, а вот с меньшим резервуаром возникнут проблемы.

    Глубина колодцев под септики зависит от уровня грунтовых вод, но в любом случае не более 3 м, чтобы не возникли проблемы с ассенизатором.

  • Учтите, что камера не может заполняться полностью, и вверху останется свободное пространство.
  • Для примера рассчитаем объем отстойника из бетонных колец, а также количество изделий для его изготовления. Планируется построить бетонный септик глубиной 3 м из колец диаметром 1 м и высотой 1 м. Труба подвода стоков от дома расположена на глубине 0,7 м.

    В доме проживают 5 человек, поэтому вместимость отстойника согласно СНиПу должна быть не менее 3 м 3 .

    Определите полезную высоту камеры: Н=3-0,7=2,3 м.

    Рассчитайте рабочий объем септика: V=S*H, где S — площадь дна кольца, Н — ее полезная высота.

    S=П*R 2 =3,14*0,5 2 =0,785 м 2

    V=S*H=0,785*2,3=1,8 м 3

    Для строительства септика вместимостью 3 м 3 понадобится 2 емкости по 1,8 м 3 (2*1,8=3,6 м 3 ).

    На каждый резервуар используйте 3 кольца, а для всего очистителя — 6. Если планируется фильтрующая камера (вместо фильтрующего поля), понадобится еще один колодец из 3 колец.

    Для увеличения объема устройства можно увеличить диаметр колец или углубить яму.

    Строительство камер-отстойников септика

    Рассмотрим процесс монтажа септика из железобетонных колец. Это наиболее популярный материал для строительства отстойника. Сооружение можно сделать из стандартных изделий высотой 1 м и диаметром от 700 до 2000 мм. Их количество зависит от объема стоков. Кольца вкапывают в землю вертикально, создавая колодцы высотой до 3 м.

    Работы проводятся в такой последовательности:

      Выберите место для септика и рассчитайте требуемое количество колец.

    Выкопайте две ямы, глубина которых будет на 20 см больше расчетной высоты отстойника. Их диаметр сделайте больше, чем диаметр колец, чтобы можно было свободно установить элементы в колодец. Между камерами-отстойниками оставьте земляную прослойку не менее 0,5 м. Слой грунта играет роль буфера, который не позволит замерзать жидкости зимой.

    Насыпьте на дно слой щебенки и песка толщиной 20 см, выровняйте поверхность в горизонт и тщательно утрамбуйте.

    Забетонируйте площадку. Операцию можно не выполнять, если есть кольца с дном.

    Осмотрите железобетонные изделия на предмет отсутствия трещин, пробоин и других дефектов. Не допускается использование заготовок с любыми повреждениями.

    С помощью крана установите кольцо на дно. Щели между ним и дном заделайте аквацементом, а затем покройте гидроизолирующей мастикой.

    Установите поочередно два изделия одно над другим. Чтобы они не смещались, используйте образцы с замками.

    Дополнительно соедините изделия между собой металлическими скобами.

    Зазоры между ними тщательно загерметизируйте.

    Выполните в верхнем кольце камеры-отстойника отверстие для трубы подвода стоков из дома. Чуть ниже выполните еще два проема в стенках резервуаров для установки переходника. Он должен располагаться под небольшим углом, чтобы вода перемещалась самотеком.

    Во второй емкости выполните отверстие для удаления очищенной жидкости наружу.

    Выкопайте траншею от дома к яме. Ее глубина — 0,3-0,7 м (согласно СНиП), а ширина — 0,4 м. Траншею ройте с уклоном в сторону ямы из расчета 1,5-3 см на метр. Отклоняться от рекомендаций не следует: больший уклон приведет к тому, что вода будет протекать быстрее твердых включений, а меньший приведет к засорам.

    Уложите в траншею пластиковую трубу диаметром 110 мм для наружного использования. Утеплять ее не надо, жидкость вытекает из дома достаточно теплая, чтобы не замерзнуть на пути к септику. Большинство времени труба будет пустой.

    Проденьте ее сквозь отверстие внутрь камеры.

    Соедините оба колодца трубами-перекидками.

    Вставьте в отверстие трубу отвода очищенной жидкости из септика. Подсоедините к ней переходник под дренаж.

    Места входа изделий в емкость загерметизируйте и покройте гидроизоляцией.

    Утеплите верхнее кольцо с помощью пенопласта или специальных изделий в виде скорлупы. Теплоизоляторы гидроизолируйте с помощью кожухов.

    Установите сверху на камеры специальные плиты с отверстиями, их можно найти на стройрынке.

    Большой проем для обслуживания накройте люком. В маленький проденьте и зафиксируйте трубу вентиляции септика. Нижнюю часть изделия расположите выше максимально допустимого уровня жидкости в емкости. Для вентиляции используйте отрез диаметром 75-110 мм длиной от 2 м. Меньший размер не эффективен, а больший использовать нецелесообразно. Над ним соорудите грибок.

  • Заполните зазоры между септиком и почвой глиной и уплотните ее, поливая водой. После процедуры оставьте место работы на несколько дней. За это время грунт просядет, и появившиеся зазоры вновь заполните глиной.
  • Создание фильтрующего поля

    На последнем этапе очистки вода удаляется из камер септика и поступает в фильтрующие поля, где окончательно избавляется от всех включений.

    Чтобы его построить, выполните такие операции:

      На участке выкопайте траншею глубиной ниже уровня промерзания почвы — обычно 1.5 м. Ширина канавы — 50-100 см. Ее общая длина не должна превышать 25 м.

    Траншеи можно рыть параллельно друг другу с шагом 1,5 м. Если на участке суглинок, рекомендуется выкопать котлован, в котором поместите трубы с требуемым шагом.

    При наличии на участке естественного наклона ройте яму вдоль него. В других случаях обеспечьте наклон дна в пределах 1 см/м, чтобы вода перемещалась самотеком.

    Уложите в яму геотекстильную ткань и временно прибейте кольями к грунту.

    Разместите в канаве перфорированные гофрированные трубы и подсоедините к переходнику, выходящему из септика.

    Убедитесь, что они идут вниз от отстойника.

    Засыпьте трубы керамзитом из расчета 3 мешка сыпучей массы на 1 м траншеи.

    Поднимите геотекстиль и заверните в него керамзит.

  • Засыпьте траншею грунтом.
  • Как сделать септик своими руками — смотрите на видео:

    © 2012-2020 Женский журнал TutKnow: здоровье, мода, красота, отношения, дети и кулинария (профессиональные рецепты и любительские)

    Содержащиеся в журнале материалы и статьи могут включать информацию, предназначенную для пользователей старше 18 лет, согласно Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 года “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”. 18+.

    Схемы монтажа септиков Дочиста

    Вариант 1. Отвод воды с применением фильтрационного колодца

    Вариант 2. Отвод воды с применением дренажных труб

    Вариант 3. Отвод воды при высоком уровне грунтовых вод в дренажную систему

    Вариант 4. Отвод воды при высоком уровне грунтовых вод с промежуточным колодцем

    Вариант 5. Отвод через дренажный тоннель

    Внимание!

    При выборе места под установку септика или станции необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

    • септика или станции, по возможности, располагать ниже дома с учетом естественного уклона местности;
    • предусмотреть возможность подъезда к септику или станции ассенизационной машины для откачки осадка. Максимальное расстояние – 5 метров;
    • располагать септик или станции по возможности на оптимальное расстояние – от 5 до 15 метров. Следует иметь ввиду, что увеличение длины трассы до септика или ЛОС ведет к усложнению прочистки в случае засора;
    • трассу длиннее 15 метров необходимо выполнять с промежуточным колодцем;
    • трасса от дома к септику или станции по возможности должна быть прямой. Если невозможно организовать прямую трассу,

    Территория для установки септика или станции должна располагаться на расстоянии не менее:

    • от границы грунта, дороги – 5 метров;
    • от водохранилища, ручья, реки – 10-30 метров;
    • от источника питьевой воды: колодец – 50 метров, скважина – 25 метров;
    • от деревьев – 3 метра;
    • от дома – 5 метров.
    • 1. Перед началом монтажа необходимо проверить емкость на отсутствие повреждений.
    • 2. Для установки емкости необходимо подготовить котлован.
    • 3. По всему периметру емкости должно быть предусмотрено пространство до края котлована не менее 250 мм.
    • 4. Дно котлована выравнивается и затем засыпается песчаная подушка высотой 100-150 мм.
    • 5. Заполнить емкость водой на уровень 300 мм.
    • 6. Произвести обсыпку смесью песка с цементом (в пропорции 5:1) по периметру котлована на соответствующую высоту. Утрамбовывается при этом послойно каждые 200 мм.
    • 7. Завершить заполнение емкости водой до уровня отводящего патрубка.
    • В условиях, где уровень грунтовых вод расположен выше отметки установки, необходимо якорение септика. Общий вес якоря не менее 1/3 веса заглубляемой емкости.

    При монтаже запрещено:

    • заглубление в грунт на глубину более 1 метра от верхнего края септика или станции до нулевой отметки грунта;
    • применение строительной техники при обратной засыпке емкости и уплотнении грунта;
    • проезд транспорта над очистным сооружением без установки над ним бетонной армированной площадки толщиной 20-25 см;
    • нанесение повреждений поверхности септика колющими и режущими предметами, строительными принадлежностями.

    Монтаж дренажного тоннеля

    Дренажный тоннель предназначен для почвенной доочистки стоков. Это сооружение представляет собой полиэтиленовую емкость без дна с оросительным трубопроводом. Дренажный тоннель позволяет отводить в грунт сточные воды, занимая относительно небольшую площадь. За счет внутреннего объема способен принимать в себя излишки воды при большом залповом сбросе.

    • Вначале необходимо выкопать прямоугольный котлован с габаритными размерами: длина – 2400 мм, ширина – 1400 мм, глубина – 1500 мм*.
    • На дно котлована засыпать слой щебня высотой не менее 300 мм.
    • На слой щебня устанавливается дренажный тоннель и производится подключение канализационной трубы от септика к нему.
    • На последний дренажный тоннель монтируется вентиляционный трубопровод.Осуществить обратную засыпку песком поверх дренажного тоннеля 150 мм.

    *Необходимая глубина может изменяться от глубины всей системы и удаленности от септика дренажного тоннеля.

    Единый федеральный номер по всем вопросам и предложениям

    Добавить комментарий