Строительство каркасного дома своими руками: особенности технологии

Основные этапы каркасного строительства: пошаговая инструкция

Рисунок 1. Строительство каркасного дома

Содержание:

  1. Основные правила каркасного строительства
  2. Выбор места строительства дома на участке
  3. Крепежные элементы
  4. Порядок строительства
  5. Этап 1. Фундамент
  6. Этап 2. Нижняя обвязка и пол
  7. Этап 3. Каркас
  8. Этап 4. Межэтажные перекрытия
  9. Этап 5. Крыша
  10. Этап 6. Утепление и обшивка каркаса
  11. Этап 7. Внутренние перегородки
  12. Этап 8. Внутренняя отделка
  13. Заключение

В России набирает популярность технология возведения легких каркасных домов, отодвигая на второй план традиционное строительство из кирпича и шлакоблоков. Это обусловлено преимуществами сборной методики: экономичность, скорость монтажа, легкий вес и прочность готовых конструкций, совместимость с любыми архитектурными решениями. Возведение каркасных зданий выполняется в несколько этапов.

Основные правила каркасного строительства

При строительстве каркасно-щитовых строений нужно уделить внимание таким нюансам:

  1. Выбор пиломатериалов для каркаса. Чтобы древесина не деформировалась из-за пересыхания лучше выбирать брус транспортной влажности. Дерево с высоким процентом естественной влажности не обеспечит высокое качество остова здания.
  2. Защита от биологического воздействия. Под ним подразумевается гниение дерева, деятельность насекомых-древоточцев, а также грызунов, которые заводятся в утеплителе. Для борьбы с вредителями проводят антисептическую обработку основания дома.
  3. Качество материалов. Не стоит экономить на утеплителе, влаго-, пароизоляции, оконных и дверных блоках, крепежах, соединяющих элементы каркаса. От их качества этих материалов зависит прочность и безопасность строения.
  4. Прокладка электропроводов. Некачественная проводка – это основная причина возгорания деревянных зданий. Электрические коммуникации в каркасных домах должны быть хорошо заизолированы, а все розетки и выключатели – сертифицированы.

Важно в точности соблюдать технологию возведения щитовых домов. Чтобы избежать серьезных ошибок, лучше доверить монтаж строительной организации, выполняющей такие работы. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области каркасным строительством профессионально занимается компания «ЭкоБрус».

Выбор места строительства дома на участке

О выборе места возведения жилого дома стоит задуматься еще на стадии покупки участка. Имеет значение не только рельеф, но и удаленность от шоссе, линий электропередач, соседних строений, наличие поблизости водоемов, оврагов, зеленых насаждений. На самом участке также нужно правильно разместить дом. Здесь есть обязательные для исполнения нормативы. Это:

  • Санитарные строительные нормы. В них оговорено нормативное расстояние до проезжей дороги, ЛЭП, подземных инженерных коммуникаций, соседских домов, хозпостроек, колодцев, деревьев.
  • Ограничения по пожарной безопасности. Противопожарные нормы регламентируют расстояние до пожароопасных объектов и между домостроениями. При этом учитывают, из чего построен дом.

Расположение будущего дома выбирают при проектировании. Для ввода здания в эксплуатацию проект должен быть согласован с ответственными службами.

Рисунок 3. Схема свайно-винтового фундамента. Проект Всеволожск Д-15

Кроме того, есть более общие рекомендации, которые помогут повысить комфортабельность будущего дома. При выборе места строительства учитывают:

  • ориентацию по сторонам света – влияет на освещенность комнат;
  • розу ветров – с ветреной стороны лучше уменьшить степень остекления;
  • наличие источников шума (дорога, детские площадки) – с этой стороны лучше не делать окна.

При выборе расположения комнат желательно заранее продумать вид, который будет открываться из окон.

Крепежные элементы

При строительстве сборного дома для соединения элементов каркаса используют гвозди и профилированные металлические крепления:

  1. Крепежные уголки. Их устанавливают в местах угловых соединений: обвязка пола, вертикальные балки, углы стен, стропила крыши. Уголки отличаются по размерам, типу, конструкции. Изделия с дополнительными ребрами жесткости выдерживают нагрузки на изгиб.
  2. Крепежные пластины. Применяются для стыковых соединений. Пластины накладывают с двух сторон соединяемых плит, а потом закрепляют болтами и гвоздями. Такие крепежи выдерживают высокие нагрузки на растяжение.
  3. Держатели балок. Их используют при монтаже пола, чердачных перекрытий. Держатель фиксирует балку на стене или другой конструкции, предотвращая ее смещение. Выдерживает значительные нагрузки на растяжение.
  4. Опора балки (башмак). Предназначена для установки балок на стене или колонне. Бывают опоры для открытой установки или под отделку, право/левосторонние или универсальные.
  5. Башмак несущей стойки или колонны. Элемент устанавливается в фундаменте, обладает высокой несущей способностью.
  6. Монтажные профили. Нужны для установки обрешетки, монтажа листовой обшивки.

Крепежные элементы надежно фиксируют каркас, придавая ему жесткость.

Порядок строительства

После разработки проекта, выбора материалов и окончания подготовительных мероприятий приступают к строительству дома. Рассмотрим алгоритм возведения каркасного дома поэтапно.

Этап 1. Фундамент

По сравнению с каменными или кирпичными строениями деревянные каркасно-щитовые дома отличаются очень малым весом. Это позволяет возводить их на любом фундаменте. В каркасных зданиях и домах из SIP-панелей применяют фундаменты таких типов:

  • ленточный мелкозаглубленный – заглубляется на 30-80 см от уровня поверхности;
  • плитный – для него применяют плиты толщиной от 30 см;
  • столбчатый – дом строят на обвязанных раствором опорах;
  • свайный – на забивных, винтовых или буронабивных сваях, глубина заглубления 2-12 м.

Если позволяет грунт, можно выполнить основание ленточного типа с небольшим заглублением. Но чаще всего для легких строений выбирают свайный или столбчатый фундамент. Это относительно недорогие конструкции, образующие вентилируемое пространство под зданием.

Для корректного выбора фундамента до начала работ на участке строительства проводят геодезические изыскания. В ходе их выполнения определяют тип грунтов, высоту стояние грунтовых вод, их сезонное колебание.

Отказ от исследований грунта на участке может привести к ошибкам при устройстве фундамента: выбору недостаточно прочного основания или, наоборот, необоснованному перерасходу материалов.

После монтажа фундамента обязательно выполняют его гидроизоляцию. Это защищает деревянные сваи от сырости, гниения или появления плесени, что возможно из-за контакта дерева с грунтовыми водами. В качестве изоляции используют битумную мастику или рулонные материалы: рубероид, гидроизол.

Этап 2. Нижняя обвязка и пол

Обвязка обязательна для всех типов фундамента. Ее укладывают сверху на гидроизоляционный слой, располагая выше уровня грунта. Используемая для обвязки древесина должна быть тщательно обработана антисептиком.

В каркасных домах для нижней обвязки обычно берут брус сечением 150х150 мм, их укладывают по периметру всего фундамента. Если же сваи фундамента расположены на расстоянии более 3,0 м относительно друг друга, требуется более мощный пиломатериал. Для большей прочности обвязки доски укладывают в два слоя. При этом верхний ряд перекрывает стыки соединения нижнего.

Для выполнения обвязки также можно взять брус сечением 100х150 мм.

Сверху на обвязку укладывают деревянные лаги сечением 150х40 мм, их ставят на ребро. Лаги служат основанием для чернового пола. Их крепят к балкам обвязки гвоздями, крепежными уголками. Шаг для них выбирают исходя из длины досок – чем она больше, тем чаше нужно укладывать лаги. Обычно расстояние принимают равным 60 см. Этого хватает для придания конструкции жесткости и исключения провисания досок.

На этой стадии обязательно нужно выполнить утепление нижней части дома. Можно использовать пенопласт, экструдированный пенополистирол или листы минваты. При укладке волокнистого утеплителя под него необходимо уложить слой гидроизоляции. Утеплитель нарезают пластами, затем располагают между лагами.

Заключительный шаг этого этапа – монтаж чернового пола. Встречается два варианта его конструкции:

  • несущая – применяется со свайным, столбчатым или ленточным фундаментом;
  • решетчатая – используется с плитами или бетонной стяжкой.

Рисунок 6. Схема пола

Черновой пол выполняют из доски толщиной 2,5-3,0 см или листа фанеры 1,5 см. Иногда используют оба материала (кладут фанеру поверх досок). При этом можно брать листы толщиной около 0,5 см.

Этап 3. Каркас

Порядок монтажа каркаса стен зависит от выбранной технологии. Существует две методики:

  1. Сборка всех элементов непосредственно на месте их установки.
  2. Сборка на горизонтальной поверхности с последующей установкой уже готовой конструкции.

Второй вариант проще, монтаж выполняется быстрее. Именно так собирают дома из SIP-панелей заводского изготовления. Но при этом способе может потребоваться привлечение спецтехники или участие нескольких человек для подъема и установки стены ввиду значительного веса готовой конструкции.

Сборку дома непосредственно на месте установки можно выполнять самостоятельно. Монтаж каркаса щитового дома начинают с установки угловых вертикальных стоек. Обычно для этого используют сдвоенные доски сечением 100х40 мм или 150х40 мм. Большее сечение требуется для возведения двухэтажных домов. Также увеличенный размер доски удобен для укладки утеплителя толщиной 150 мм – именно такой слой требуется для Северо-Западного региона России.

Для обеспечения жесткости конструкции дома балки каркаса фиксируют металлическими уголками, а также укрепляют наклонными укосами.

Между угловыми балками на расстоянии 1,0-1,5 м друг от друга устанавливают остальные простые вертикальные стойки. Для них используют доски размером 100х40 мм или 150х40 мм – ширина должна совпадать с типоразмером бруса угловых стоек.

Далее поверх вертикальных стоек монтируют горизонтальные брусья, создавая таким образом жесткий остов здания. При этом сразу предусматривают проемы для оконных/дверных блоков. Снизу проемы укрепляют ригелями, равномерно распределяющими нагрузку по фундаменту.

Для создания готовых щитов обычно используют плиты OSB толщиной 12 мм. Итоговая толщина стены каркасно-щитового дома получается равной 180-250 мм. Габариты щитов из ориентированно-стружечных плит – 125х250 см. Опорные колонны для них (вертикальные стойки) целесообразно устанавливать на расстоянии 62,5 см – по краям и центру плиты.

Этап 4. Межэтажные перекрытия

После окончания сборки каркаса выполняется верхняя обвязка дома. Здесь технология монтажа аналогична выполнению нижней обвязки. Для нее используют брус или сдвоенные доски.

На верхнюю обвязку крепят потолочные балки первого этажа. Сечение пиломатериала при этом выбирают, исходя из выбранной планировки дома:

  1. Для двухэтажных домов и зданий с жилой мансардой для устройства перекрытия берут балки того же сечение, что для пола первого этажа.
  2. Для одноэтажных строений с чердаком служебного назначения применяют облегченные потолочные балки.

В двухэтажных строениях сверху на межэтажном перекрытии собирают каркас стен второго этажа. Принцип такой же, как на нижнем этаже. Самое верхнее перекрытие выполняют несколько больше периметра дома – оно должно выступать со всех сторон примерно на 30 см. В дальнейшем этот выступ служит опорой для стропильной системы дома.

Балки перекрытия монтирую шагом 60 см. Сверху на них настилают черновой пол для удобства возведения второго этажа или кровли. Для него можно использовать деревянные доски толщиной 2,5 см или плитные материалы – OSB, фанеру.

При монтаже верхних чердачных перекрытий предусматривают укладку утеплителя, слоя ветрозащиты, пароизоляции. А для межэтажных выполняют звукоизоляцию.

Этап 5. Крыша

В каркасно-щитовых домах делают различные крыши: одно- или двухскатные, вальмовые, шатровые, ломаные. Выбор зависит от конфигурации и стилистики здания. Проще всего сделать обычную двускатную крышу, поэтому такой вариант встречается чаще всего.

Чтобы снег легко соскальзывал с кровли уклон скатов должен быть не меньше 28-30°. Но не рекомендуется делать угол наклона более 50°, иначе возрастет ветровая нагрузка на крышу.

Для формирования скатов используют стропильную систему из деревянных досок сечением 150х40 мм или 200х40 мм. Монтаж двускатной крыши начинают с двух пар крайних стропил. Их устанавливают на противоположных сторонах кровли, укрепляя деревянным ригелем в виде буквы «А».

Шаг установки стропил зависит от ветровой и снеговой нагрузки в регионе строительства, площади крыши (пролета), выбранного сечения балок. Упором для стропил служит верхняя обвязка дома.

Сверху по стропилам монтируют обрешетку крыши. Ее вид зависит от выбранного материала кровли. Это может быть профнастил, металлическая или мягкая черепица. Лучше выбирать легкие покрытия, минимально увеличивающие нагрузку на стропила, перекрытия, несущие стены. Под материалом кровли укладывают утеплитель, слой паро-, гидроизоляции.

Этап 6. Утепление и обшивка каркаса

В каркасных домах утепляют все ограждающие поверхности: внешние стены, полы, потолки. Теплоизоляцию укладывают в промежутках между вертикальными и горизонтальными брусьями. В качестве утеплителя используют:

  • минеральную вату – в рулонах или матах;
  • эковату – ее укладывают сухим или мокрым способом;
  • древесноволокнистые плиты;
  • экструдированный пенополистирол (ЭППП) в плитах;
  • пенопласт.

Волокнистые утеплители более экологичны, они хорошо пропускают пар. Их укладывают между балками каркаса в два слоя, смещая относительно друг друга примерно на 15 см. Чтобы исключить намокание минваты, снаружи ее закрывают слоем гидроветрозащиты, а изнутри – мембранной пароизоляцией или полиэтиленом.

Жесткие утеплители (пенопласт, ЭППП) не пропускают воздух. Они обеспечивают полную герметичность ограждений, придают стенам дополнительную жесткость. Такой утеплитель не сбивается, его проще крепить в вертикальных конструкциях.

Типовой многослойный пирог стен каркасного дома содержит такие материалы: плиты OSB для внешней и внутренней обшивки, утеплитель, ветрозащита, пароизоляция.

СИП-панели заводского производства состоят из 3 слоев: двух плит ОСП и изолирующего вспененного пенополистирола между ними. Дополнительно утеплять такие дома не нужно.

Для финишной отделки дома с наружной стороны выполняют внешнюю обшивку. Здесь применяют:

  • сайдинг (виниловый, металлический);
  • фиброцементные панели;
  • деревянную вагонку;
  • декоративный кирпич;
  • штукатурку.

Внешняя отделка придает стенам прочность, защищает их от механических повреждений, атмосферных осадков. Она служит дополнительной звукотеплоизоляцией, а также определяет внешний вид здания.

Этап 7. Внутренние перегородки

Для зонирования помещений в доме используют внутренние перегородки. С их помощью формируют жилые комнаты, служебные помещения, арки. Различают дощатые и каркасно-обшивные перегородки. По типу устройства они бывают:

  • простые однослойные;
  • двухслойные с внутренним слоем изоляции.

Наличие изоляции между жесткими слоями несколько удорожает конструкцию перегородки. Монтаж многослойных перегородок сложнее, они немного уменьшают внутренний полезный объем здания. Зато такой вариант конструкции обеспечивает утепление и звукоизоляцию комнат, в целом уменьшает гулкость строения.

По способу установки внутренние перегородки мало отличаются от внешних стен. Для них выбирают вертикальные стойки из обрезной доски шириной около 10-15 см и толщиной 3-5 см. Шаг стоек принимают как для внешних стен. Также из досок выполняют горизонтальные распорки. Сверху этот каркас обшивают листами ОСП, фанерой, ДСП или гипсокартоном.

В качестве звукоизоляции обычно используют базальтовую вату или древесноволокнистые плиты. Основное требование здесь – нетоксичность материала, простота и безопасность конструкции, небольшой вес.

Этап 8. Внутренняя отделка

Внутренняя отделка пола, стен, потолка дома делает помещение пригодным для жилья. Она включает такие этапы работы:

  1. Монтаж чистового пола. Сначала укладывают основу из деревянных досок шириной 50-150 мм, выполняют гидрозащиту, утепление, пароизоляцию пола. Сверху кладут доски или плиты OSB и напольное покрытие – ламинат, паркет, линолеум.
  2. Подшивка потолка. К опорным брусьям крепят обрешетку из деревянных брусьев, между которыми укладывают теплоизоляцию. Изнутри эту конструкцию закрывают гипсокартоном.
  3. Отделка стен. Внутренние стены в доме проще всего отделать гипсокартоном. В этом случае не будет никаких ограничений по финальной отделке: можно положить плитку, нанести декоративную штукатурку, окрасить поверхность или оклеить обоями.
Читайте также:  Как сделать крышу своими руками: секреты монтажа стропил

Инженерные коммуникации (трубы отопления, водоснабжения) обычно монтируют в полости многослойных стен под обшивкой. Электрические сети прокладывают открытым способом в коробах или внутри стен в специальных гофрорукавах.

Заключение

Чтобы обеспечить высокую надежность строения, важно собирать каркасный дом поэтапно, четко соблюдая все нюансы технологии монтажа. Не стоит экономить на соединительных крепежных элементах или пренебрегать устройством конструкций для пространственной жесткости (распоры, укосы). При покупке стройматериалов нужно следовать рекомендациям проекта. Нельзя уменьшать сечение бруса или выбирать более тонкие балки для обвязки. Также недопустима самостоятельная замена OSB на ДВП, сухого бруса на влажный и т.д.

При соблюдении всех требований каркасный дом гарантировано прослужит не менее 40-50 лет, не утратив своих эксплуатационных характеристик.

Поэтапная технология строительства каркасных домов

Особенности каркасных домов накладывают свой отпечаток на производство строительных работ. Одной из характеристик строений является его вес. Среди всех конструкций каркасные дома имеют минимальный вес, что позволяет значительно упростить его монтаж. Ниже можно ознакомиться с примерной технологией строительства каркасного дома своими руками (См. Строительство каркасных домов: за и против). Фото и видео материалы позволят более точно осветить некоторые моменты.

Строительство фундамента

Одним из наиболее простых и дешевых вариантов основания под каркасный частный дом является строительство столбчатого фундамента. Такой фундамент представляет собой несколько опор по наружному контуру здания.

Основные опоры устанавливаются в углах зданий, на пересечениях стен и под несущими простенками. Между основными опорами устанавливаются промежуточные на расстоянии 1.5 – 2.5 метра друг от друга. Глубина закладки опор зависит от характеристик грунта и глубины промерзания. Обычно глубина не превышает одного метра.

Опоры столбчатого фундамента подразделяются на:

Перед началом строительства фундамента необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

  1. По контуру будущего дома с запасом 2 м нужно снять дерн и выровнять площадь;
  2. В местах будущих опор выкапываются ямы с вертикальными стенками и глубиной на 0.2 – 0.3 метра глубже залегания опор. (В сыпучем грунте допускается рытье ям с откосами, при условии закрепления стенок временной опалубкой)
  3. Дно ям засыпается слоем гравия или крупного песка и тщательно утрамбовывается.

Перед монтажом опор песчаную подушку необходимо прикрыть гидроизоляционным слоем. В противном случае при заливке бетона в сухой грунт бетонная смесь не наберет необходимой прочности.

Проще всего выполнить опоры путем заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку. В плотном грунте опалубку можно делать только выше уровня земли, а в сыпучем – от основания. В подготовленную опалубку укладывается арматура и стальных прутков диаметром 10-15 мм выше верха опор на 20 см для связки с арматурой ростверка. Состав бетонной смеси классический: на 1 кг цемента марки 400 берется 2 кг песка и 4 кг щебня.

Для опор из бутового камня отбирают плотные неслоистые камни небольшого размера – чтобы в один ряд помещалось несколько штук. Зазор между камнями должен составлять около 3 см. Для кладки применяется цементно-песчаный раствор.

Если фундамент выполняется без ростверка, то необходимо строго следить за горизонтальностью верхних поверхностей всех опор. От точности выполнения будет зависеть качество всей остальной работы.

Надземную часть опор можно изготовить из хорошо обожженного красного кирпича на цементно-песчаном растворе.

После окончания установки опор можно заливать ростверк. Ростверк – это железобетонная лента, которая соединяет поверхности всех опор и распределяет нагрузку между ними.

При изготовлении фундамента без ростверка, в верхнюю поверхность опор устанавливаются анкера.

Одно из преимуществ столбчатого фундамента — возможность производить работы поэтапно, по мере наличия средств и времени. Готовность к дальнейшим работам у такого фундамента наступает через 3 недели после последней операции с бетоном. Именно за этот срок бетон набирает свою прочность.

Строительство обвязки

Дальнейшие работы зависят от технологии, по которой будет строиться дом. Это может быть финская, канадская технологии или СИП панели. Быстрее всего можно построить дом из СИП панелей или каркасно-щитовой дом.

Поэтапная технология строительства каркасных домов различных типов имеет очень много общего. В любом случае первоначально выполняется нижняя обвязка.

Для обвязки нужен деревянный брус размерами от 150х150 мм до 150х200 мм. Брусья укладывают на фундамент таким образом, чтобы стыки находились строго посередине опор. Соединение брусьев по периметру и на углах выполняется «в полдерева».

К фундаменту брусья крепятся при помощи заранее вмурованных анкеров. Важно не забыть поверх бутона проложить несколько слоев гидроизоляции, например рубероида.

После выполнения обвязки укладываются лаги. Расстояние между ними зависит от их размеров и должно быть не более ширины листов утеплителя, который будет уложен на черновой пол. Лаги врезаются в обвязку в четверть. К нижней поверхности лаг крепятся бруски для чернового пола, который выполняется из доски толщиной 30-40 мм.

Возведение каркаса

После окончания работ по обустройству чернового пола можно начинать устанавливать каркас. Каркас начинают возводить с установки угловых вертикальных стоек. Стойки крепятся к нижней обвязке при помощи усиленных стальных уголков.

Между угловыми опорами устанавливают промежуточные. Между собой опоры скрепляют временными откосами. Точность вертикалей откосов должна быть максимально достижимой. От этого напрямую зависит прочность и долговечность готового дома. Брусья верхней обвязки так же, как и снизу, соединяются вполдерева и крепятся гвоздями или саморезами напрямую к верхушкам опор. В потолочных балках дерево не выбирают. Они ложатся полностью на верхнюю обвязку и скрепляются с ней.

После того, как сделана верхняя обвязка, делают постоянные откосы на угловых опорах. Они увеличивают жесткость каркаса стены и позволяют выдерживать большие ветровые нагрузки. Откосы выполняются заподлицо с наружными плоскостями стоек.

Теперь все временные откосы можно убрать и приступать к строительству крыши.

Обшивка каркаса

Каркас будущего дома обшивается изнутри плитами OSB или ДСП. OSB предпочтительнее, так как имеет выше прочность. Плиты обшивки крепятся к каркасу саморезами с шагом 200 мм.

Стыки плит должны находиться строго посередине стоек.

Более прочное строение получится если плиты укладывать не вертикально, а горизонтально в несколько рядов. Вертикальные швы соседних рядов не должны находиться на одной опоре.

Утепление

Для утепления каркасного дома могут применяться:

  • Пенополистирол;
  • Стекловата;
  • Минеральная (базальтовая) вата.

Обладающий прекрасными теплоизолирующими свойствами пенополистирол имеет низкие шумопоглощающие свойства крайне низкую огнестойкость. Наилучший вариант утепления – применение базальтовой ваты.

Для утепления стен между вертикальными стойками укладывают гидроизоляцию, а затем листы ваты. При необходимости, утепление может укладываться в несколько слоев с перекрытием швов. Поверх утепления ложится еще один слой гидроизоляции и далее стена обшивается снаружи. Для обшивки можно брать доски или OSB плиты. Все зависит от того, какие работы по отделке наружных поверхностей будут производиться далее.

Утепление пола и потолка производится таким же образом. Для уменьшения объемов работы, верх тоже можно обшить плитами.

Дом из СИП панелей

Сип панели представляют собой слойку из двух листов OSB, между которыми проложен слой пенополистирола. По торцам плит пенополистирол немного утоплен между внешними слоями для возможности соединения между собой. Панели соединяются с помощью деревянных брусков толщиной, равной зазору между OSB плитами и такой шириной, чтобы скрепляемые панели касались друг друга. Технология возведения дома из СИП панелей самая простая из всех.

Сборку дома из СИП панелей начинается так же с нижней обвязки. Затем устанавливается одна угловая опора и к ней крепится первая панель. С другой стороны угла устанавливается вплотную к первой вторая опора. От нее начинается монтаж второй стены. Следующие опоры устанавливаются с противоположных сторон СИП панелей. Точность изготовления панелей позволяет легко выполнить установку углов здания с необходимой точностью.

Какие особенности учесть для строительства каркасного дома своими руками: технология +Видео- Пошаговая инструкция с нуля

В загородном строительстве в последнее время появилась интересная и устойчивая тенденция. Взамен традиционных строений из кирпича все с большим удовольствием люди предпочитают возводить легкие, теплые и долговечные постройки по каркасной технологии.

Этот способ стал прекрасной альтернативой популярным ранее, массивным и тяжелым капитальным постройкам. Кроме прочего, данный метод обходится гораздо дешевле, на него тратится в разы меньше времени. Полученные таким способом строения имеют отличные эксплуатационные характеристики.

Особенности строительства каркасных домов

Даже тот, кто обладает опытом строительства по каркасной технологии, не всегда может квалифицировать некоторые виды построек. А они существуют, обладают собственными конструктивными отличиями и конструктивными особенностями. Нередко правильно сделанный выбор конкретного типа каркаса для будущего жилища реально помогает сохранить средства, силы и время.

Конструкции каркаса: виды и их отличия

Классификация типов каркасных строений осуществляется по разнице принципа сборки их частей и элементов.

Основных типов таких конструкций насчитывается четыре:

  • неразрезной;
  • рамный: в основе конструкция с перекрытиями;
  • панельный, или каркасно-щитовой;
  • стоечно-балочный, или фахверковый.

Есть и иные способы, используемые для строительства, но они являются либо сочетанием перечисленных, либо их особыми вариациями.

Расскажем о каждом из четырех по порядку:

Неразрезной

Данная конструкция каркаса строения может заинтересовать желающих сэкономить не только строительный материал, но и необходимое для строительства время.

Может применяться в тех случаях, когда высота этажей строения соизмерима со стандартным пиломатериалом, имеющим размеры 6 и 4,5 метров.

Допустим, для возведения мансардного строения, имеющего высоту первого этажа 2,5 м, высоту мансарды 1,8 м в самой нижней точек, а ширину перекрытия 20 см, идеальным вариантом будет использование бруса 4,5 метра.

При таком построении каркаса важно, чтобы балки перекрытия были надежно закреплены.

Ведь они являются не только половыми лагами, но и скрепляют в одно целое всю конструкцию, компенсируя возможные силы кручения, появляющиеся в стойках стены (удлиненных). Особое внимание следует обращать при приобретении материала на его качество, или же применять только прочный клееный брус, и строго контролировать все уровни и расстояния. Для возведения каркаса по такому типу потребуется минимум три человека.

Конструкция рамная

По-другому ее называют американской, канадской, платформенной или поддонной. Два первых названия образованы от изначального места применения способа, последние же обусловлены сутью рабочего процесса.

В основе способа — монтаж стен на поддоне (или на платформе). Его роль в данном процессе играет сборная плита перекрытия или пола. Не имеет большого значения, каким образом и из какого материала она формируется.

Данный метод привлекателен тем, что при необходимости даже один человек в состоянии справиться со всеми необходимыми работами. Это особенно важно для тех, у кого нет помощников, и кто отважился возводить строение полностью самостоятельно. Готовый каркас заполняется любым типом утеплителя, главное, соблюдать все предъявляемые к его использованию требования.

Роль наружной отделки может выполнять деревянный материал, сайдинг, вентилируемые фасады и прочее. Изнутри, перед финишной отделкой, желательно отделать гипсокартоном. Это отличная основа для любого покрытия, плюс к тому это негорючий, экологически чистый материал. Кроме того, он является хорошей защитой от потенциального вредного воздействия элементов, входящих в состав пирога стен.

Каркасно-щитовой, или панельный

Этот вид является на сегодня наиболее технологичным в каркасном домостроении. Нельзя сказать, что для нас он является таким уж инновационным. По точно такому проекту собирались еще не совсем забытые финские домики, выручавшие небогатых застройщиков советского периода. Разница состоит в том, что тогда, много лет назад, их непременно обкладывали, хотя бы в полкирпича. Этого вполне хватало для достаточно комфортного проживания.

Данный факт оказывает сегодня отрицательное влияние на внедрение таких технологий в отечестве.

Ведь многие наши граждане ассоциируют современный легкий, прочный и надежный каркасно-щитовой дом с тем давним строением, не полностью отвечающим важным требованиям дня нынешнего. И совершенно напрасно.

Сравним СИП-панель, используемую при строительстве панельного каркаса, с другими, более привычными материалами. При толщине в 14 см она обладает гораздо лучшими теплосохраняющими характеристиками, чем полутораметровая кирпичная стена, сложенная из полнотелого обожженного кирпича, или стена из газобетона толщиной в метр. По прочности она тоже вполне надежна.

Что представляет собой СИП-панель? Этого своего рода сэндвич, который складывается из пенополистирола (или пенополиуретана), вклеенного между парой листов ОСБ. Между собой они соединяются по системе шип-паз, через брус, посредством саморезов и монтажной пены.

Время от времени возможно привлечение добавочной рабочей силы, в качестве замены механизмов подъема, в количестве от двух до четырех человек. Один квадрат стены заводского изготовления обойдется существенно дороже, чем собранный на каркасе, собственными руками. Заметное удорожание можно компенсировать сокращенными сроками возведения сооружения.

Если межстеновые пролеты не слишком велики, то СИП-панели вполне допустимо применять в качестве перекрытий. Могут они быть и частью платформы пола, если фундамент подобран правильно. Разновидностью данного метода каркасного строения является и щитовой дом, в котором жесткий листовой материал (фанера, ОСП, ЦСП) заменяет укосы и лежни изнутри и снаружи.

Стоечно-балочный, или немецкий каркас и его особенности

Еще его называют фахверковый. Это, пожалуй, наиболее старый способ возведения дома каркасного типа. Основой его является применение массивных толстых брусьев (сечением 100х100 или даже 200х200), мощных лежневых балок и укосин. В оригинальном исполнении они должны друг в друга врезаться по известной системе шип-паз.

Но в настоящее время узлы дома, чаще скрепляют друг с другом посредством металлических пластин.

То, что это наиболее солидный и затратный способ каркасного строения, заметно даже несведущему, далекому от строительства обывателю.

Классический вариант предусматривает использование глиносоломенных блоков для заполнения межбалочного пространства. Для средней полосы такой материал не очень подходит. Минимальная толщина бруса для центральных и южных областей страны является 20 см: это соответствует 15 см базальтовой или минеральной ваты. Для северных же регионов данную конструкцию придется усиливать для того чтобы получить теплый и эффективный, в плане энергосбережения, дом. Поэтому нередко у нас используют лишь имитацию настоящего фахверка, с совсем другим каркасом, но с окончательной наружной отделкой под него.

Читайте также:  Укладка шифера: тонкости и нюансы технологии

Тому, кто решится на использование данного метода в оригинале, понадобится минимум трое помощников. В одиночку с тяжелыми и громоздкими балками точно не справиться.

Для деревообработки потребуется более габаритный и производительный инструмент. Все расчеты должны быть выполнены тщательно, и внимательно проверены.

На одних только обрезках материалов следует ожидать довольно чувствительных потерь.

Одной из разновидностей такого типа является построение каркаса на сохах. Часть крупных вертикальных балок глубоко вкапывают в грунт, ниже уровня его промерзания, и эта конструкция играет роль фундамента строения. Лучше всего для этого использовать лиственницу, имеющую способность делаться тверже под воздействием влаги. Правильно обработанный, выдержанный дуб, также очень подходит для такого фундамента – он способен простоять добрую сотню лет. Низ дома при этом желательно делать с заполнением привычными материалами, с качественной гидроизоляцией перехода. Также допустимо использовать любой гидрофобный утеплитель, например, пенополистирол.

Особенности каркасного дома: отдельные случаи

Какие бывают особые случаи?

Например, когда в качестве материала для каркаса используют легкие конструкции из стали – гнутый оцинкованный стальной профиль.

При таком методе собственно схема построения каркаса может быть и неразрезной, и поддонной.

Добавочные соединения частей каркаса повышают общую прочность всего сооружения. В больших пролетах нередко используют гофро-балки (СИН-балки) или пространственные фермы.

Какие недостатки имеет каркас такого вида?

  • Плохая сопротивляемость ветровым нагрузкам; узлы крепления ослабевают со временем;
  • Более высокая себестоимость;
  • Чтобы собственно каркас не являлся мостиком холода, он должен быть утеплен дополнительно.

Сегодня в каркасном домостроении и подобных проектах активно сочетаются самые разные материалы. Цель такого их использования – возможность обретения строением новых, улучшенных эксплуатационных качеств.

Особенность возведения такого сдвоенного каркаса состоит в том, что стойки одного из них сдвигаются относительно стоек другого.

В таких обстоятельствах дерево, являющееся по сравнению с любым утеплителем более холодным, не является мостиком холода. Но объем работ при использовании такого способа фактически увеличивается вдвое.

Особенности постройки каркасного дома тем и хороши, что такая технология дает возможность гармонично совмещать как разные способы строения, так совершенно различные материалы и современные пластиковые окна. К примеру, как утеплитель можно использовать пенополиуретан, эковату, минвату, а можно солому и опилки. Все – исходя из бюджета хозяина, и на его усмотрение.

В чем заключается технология строительства каркасного дома: поэтапно и с картинками

Строительный рынок последние несколько лет заполонили так называемые каркасные дома, которые еженедельно в огромном количестве возводятся как фирмами, так и своими руками. Причина такой любви к «каркасникам» кроется в простоте возведения и темпах строительства. Поэтапное строительство каркасного дома позволяет за один сезон смонтировать полноценный жилой дом, который будет достаточно презентабельно выглядеть, и отличаться привлекательной ценой и экономичностью в обслуживании. Технология проста для понимания и реализации своими руками.

Каркасный дом своими руками

В чем суть строительства

Как понятно из названия, технология заключается в формировании некоего каркаса из дерева (досок или бруса) или металла, с постепенной поэтапной обшивкой его слоями из пленок, мембран, утеплителей и пр. Такая многослойная конструкция стен позволяет добиться хороших тепловых характеристик при достаточно тонких стенах.

Стена дома в разрезе без дополнительного утепления пенопластом

Какие же материалы формируют стену?

  • утеплитель минеральная вата
  • утеплитель листы пенопласта
  • гидроизоляция в виде пленки или мембраны
  • пароизоляция в виде диффузионной мембраны
  • листы ОСБ
  • внешняя и внутренняя отделка

Утепление каркасного дома, как мы написали выше, лучше делать двух видов. Изнутри утепляем дом минеральной ватой, а снаружи – листами пенопласта. Листы пенопласта позволят улучшить звукоизоляции, они являются отличной ветрозащитой и при снижении свойств минеральной ваты со временем (такое может произойти при попадании влаги или росы внутрь стен) позволят сохранить тепловые характеристики дома.

Утепление дома своими руками с помощью матов

Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги, которая поступает снаружи в виде осадков. Ее необходимо укладывать внахлест, фиксируя специальной липкой лентой для утеплителя. Это позволить сделать 100-процентную защиту от воды.

Гидроизоляция стен изоспаном в каркасном доме

Пароизоляция фиксируется с внутренней стороны стены, и позволяет стенам «дышать». Капельки влаги, которые могут конденсироваться в стене, спокойно выводятся в комнаты, благодаря чему утеплитель служит гораздо дольше. При использовании качественных мембран, риск образования грибка на стенах, черных пятен плесени и других побочных эффектах герметичных стен снижается до минимума. А устройство правильной вентиляции каркасного дома полностью убирает эти риски.

Пароизоляция стен изнутри дома с помощью мембраны своими руками

Листы ОСБ прибиваются поверх всей конструкции, и являются основой, к которой будут крепиться отделочные материалы.

Каждый этап работ можно выполнять своими руками благодаря легкости строительного материала. Технология достаточно проста, а начинать ее необходимо со строительства каркаса.

Обшивка дома ОСБ-плитами

Первый этап строительства: фундамент

Как и любое другое строительство, каркасный дом начинается с возведения фундамента. Фундамент может быть:

Остальные виды мы рассматривать не будем, так как они используются крайне редко. В чем суть этих фундаментов? Ленточный представляет собой монолитный фундамент из бетона, который в жидком состоянии заливают под несущие внешние и внутренние стены. Для этого необходимо нанести разметку с помощью кольев и веревки, пометить места будущих стен, вырыть траншеи своими руками или экскаватором (минитрактором). В траншею установить опалубку, которая может быть съемной, несъемной, приобретенной в магазине, взятой в аренду или сколоченной из досок или фанеры своими руками. Готовую опалубку гидроизолируем обычной пленкой изнутри и заливаем цементную смесь для ленточного фундамента. Когда она застынет, необходимо снять опалубку и проверить геометрию. При перепадах по высоте –нанести дополнительный слой цемента для выравнивания.

Ленточный фундамент своими руками

Столбчатый фундамент представляет собой столбы, которые устанавливаются в определенных местах: по углам, в местах перекрытия, на расстоянии друг от друга не более 2-2,5 метров. Столбы могут быть заливные из цемента или сборные из блоков. Заливные делаются также, как при ленточном фундаменте, только вырываются не траншеи, а ямы, в которые устанавливается опалубка квадратной или прямоугольной формы. Опалубка также гидроизолируется.

Столбчатый фундамент под дом

Не забывайте при заливных видах фундамента использовать укосины, так как часто жидкий цемент настолько тяжел, что раздвигает опалубку, сколоченную своими руками.

Важно: не забудьте утопить арматуру в наливных фундаментах или сетку, чтобы сделать его более крепким. Также необходимо на данном этапе установить анкерные болты.

Свайный фундамент для каркасного дома

Свайный фундамент напоминает столбчатый, однако роль столбов играют сваи. Они вгоняются в землю в тех же местах, где бы находились и столбы. И несут такую же опорную функцию. Сваи могут применяться на сложных почвах – глинистых, например. После установки свай необходимо тщательно проверить геометрию. Винтовые сваи могут быть отрегулированы по высоте.

Второй этап строительства: стены

На втором этапе строительства мы строим каркас будущего дома. Для этого берем брус 150, так как утеплитель лучше всего использовать 150 мм, и он как раз идеально вписывается между брусом данного размера.

Стена каркасного дома в разрезе

Прежде чем ставить каркас, необходимо выполнить устройство обвязки. Всего у каждого дома 2 вида обвязки – верхняя и нижняя. Обвязочные доски или брус скрепляют всю конструкцию стен между собой. Устройство нижней обвязки начинаем с гидроизоляции фундамента. То есть на фундамент кладем пленку, и уже сверху на ней располагаем обвязочные доски. Крепим их с помощью анкерных болтов, заранее утопленных в не застывшем фундаменте.

Каркас из бруса

Каркас начинаем с устройства угловых стоек. Их роль выполняет брус 100×100 мм или 150х150мм или доска 150х50 мм. Угловые стойки должны быть жестко фиксированы с помощью металлических уголков, и обязательно подкосов. Между угловыми стойками на расстоянии метра-полтора должны располагаться простые вертикальные стойки. Все вертикальные стойки друг с другом скрепляют горизонтальные перемычки из бруса. Больше информации об устройстве каркаса тут.

Стена с окном в каркасном доме

При строительстве каркаса здания не забывайте делать проемы под окна. Их необходимо укреплять ригелями, принимающими нагрузку и равномерно распределяющими ее к фундаменту. Подробнее о вставке окон читайте здесь.

После возведения стен, необходимо приступать к следующему этапу.

Третий этап строительства: кровля

Еще во время проектирования вашего дома вы должны были определиться, какой тип крыши будет венчать вашу постройку. Чаще всего для каркасных домов выбирают двускатную кровлю, однако и односкатные пользуются спросом благодаря легкости монтажа своими руками, простоте конструкции и более низкой цене.

Схема стропильной системы

Устройство кровли начинается со стропильной системы. Стропильная система – это основной каркас крыши. Стропильная система состоит из следующих элементов:

  • мауэрлат
  • стропильные ноги
  • стойки
  • прогоны
  • затяжка
  • лежень
  • подкосы
  • обрешетка

Когда выполнен каркас кровли, необходимо его утеплить. Начинка крыши состоит практически из таких же слоев, как и стена. Снаружи выполняем утепление крыши листами пенопласта или минеральной ватой, укладываем гидроизоляцию, которую фиксируем обрешеткой.

Кровля и ее слои

Изнутри мы кладем слой минеральной ваты или пенопласта, если помещение в мансарде не будет жилым. Фиксируем слой пароизоляции и закрываем все щитами ОСБ. Покрываем крышу кровельными материалами в зависимости от уклона ската и собственных предпочтений. Помните о том, что мягкая кровля, которая стала очень популярна в последнее время, укладывается только на плоскость, поэтому обрешетку необходимо дополнить ОСБ-плитами. При этом угол наклона может быть небольшим – от 5 градусов.

Четвертый этап строительства: полы

На первом этаже чаще всего устраивают полы по грунту. Что это значит? Технология заключается в следующем. Убираем первоначально плодородный слой грунта, и на его место засыпаем слой гравия. Он необходим для дренажа, так как влага будет просачиваться внутрь и меньше контактировать с цементной стяжкой. По грунту делаем слой песка в 30-50 см в зависимости от высоты вашего фундамента. Проводить утрамбовку своими руками или с помощью техники. В результате слой песка должен располагаться на 5 см ниже уровня фундамента, чтобы избежать мостика холода и промерзания по углам.

Схема черновой стяжки по грунту в каркасном доме

Далее мы выполняем черновую стяжку, используя жидкий цемент. Если вы берете цемент чуть более жидкий, чем для устройства фундамента, вам не придется ровнять его инструментами, так как под действием силы тяжести цемент сам равномерно распределиться по земле. Самое главное – чтобы земля была ровной, иначе жидкий цемент стечет в одно место.

Когда черновая стяжка высохнет, можно продолжать устройство пола. Для этого выполняем гидроизоляцию пленкой, поверх которой раскладываем утеплитель для пола. Поверх утеплителя используя сетку можно закрепить трубы теплого пола (жидкого или электрического). И залить чистовую стяжку.

Заключительная часть строительства полов – напольное покрытие. Это могут быть деревянные полы, плитка, ламинат и прочее.

Если вы не хотите использовать цемент в устройстве пола (к примеру, если стройка проходит зимой), вам поможет технология устройства деревянных каркасных полов на основе лаг. Как устроить такой пол, смотрите на схеме:

Устройство пола с помощью лаг

Для его обустройства необходимо:

  • доска 25х100
  • брус 200х200
  • брус 70х195
  • доска 50х150
  • ветрозащита
  • утеплитель
  • осб
  • подложка и ламинат или плитка

Больше информации об устройстве пола в каркасном доме вы найдете здесь.

Пятый этап строительства: отделка

На пятом этапе строительства производится внешняя и внутренняя отделка дома, установка сантехники, подключение ламп, розеток, отопление каркасного дома и прочие работы, которые из простой коробки со стенами и крышей сделают настоящий дом для жилья или отдыха.

Так как стены каркасного дома закрыты плитами ОСБ, выполнить внешнюю и внутреннюю отделку будет несложно даже своими руками. О том, как сделать внешнюю отделку и выбрать правильные материалы, можно прочитать в нашей статье здесь.

Внешняя отделка штукатуркой

Внутренняя отделка зависит в первую очередь от предпочтений хозяев дома, и может быть выполнена с помощью плитки, обоев, жидких обоев, штукатурки, в частности – декоративной. Стены могут быть покрашены, обиты вагонкой, сайдингом, потолки побелены или использована технология натяжных потолков. Пол может быть покрыт плиткой, паркетом, ламинатом. В общем, есть, где разгуляться фантазии.

Внутренняя отделка блок-хаусом

К этому времени у вас уже должны быть выведены все трубы для установки сантехники (они выводятся на этапе строительства полов, во время черновой стяжки), лежать провода под электричество. Строительство каркасного дома с первого по пятый этап занимает около 3 месяцев.

Технология каркасного дома

Каркасная технология строительства объединяет дома, в основе которых лежит каркас – жесткая конструкция из дерева или металла. Главное преимущество таких зданий – быстрота возведения. Они подходят для любого грунта и климата. Небольшой вес строения — повод сэкономить, сделав фундамент малого заглубления. Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом или лучше отдать предпочтение каменному, изучите особенности технологии, виды строительства, преимущества и недостатки.

Виды каркасных домов

По классической технологии сначала собирают каркас из верхний и нижней обвязок, вертикальных стоек и поперечных балок, затем обшивают его листовыми материалами, утепляют, делают внутреннюю отделку. Утеплитель монтируется враспор в промежутки между стойками. Шаг стоек делают чуть меньше, чем ширина листов утеплителя, чтобы обеспечить плотное прилегание без щелей.

Выделяют несколько видов каркасных домов:

  1. Дома из SIP-панелей (канадские).
  2. Технология «Платформа».
  3. Каркасно-щитовые дома по немецкой технологии.
  4. Каркасно-рамочные, в том числе фахверковые.
  5. Каркасные дома с ДОК.

Дома из SIP-панелей — опыт канадских строителей

SIP-панели или сэндвич-панели — готовые щиты небольшого размера с утеплителем внутри, которые используют для перекрытий и стен. В качестве утеплителя обычно используется полистирол, его вклеивают между двумя листами ОСП и прессуют. ОСП — ориентированно-стружечная плита, смесь щепок и стружки, проклеенная смолами.

Слой утеплителя немного короче плит, это углубление нужно для крепления к брусу. Для соединения панелей применяют принцип «шип-паз», места стыков перед установкой запениваются монтажной пеной. Крайняя панель присоединяется к лагам перекрытия или брусьям каркаса.

Читайте также:  Монтаж винилового сайдинга своими руками: последовательность крепления

SIP-панели производят в заводских условиях, это ускоряет сборку дома на месте. Технология широко используется в Канаде и США, поэтому дома, построенные с ее помощью, часто называют «канадскими».

Недостатки: проект должен предусматривать систему принудительной вентиляции, иначе будет образовываться конденсат. Использование готовых заводских панелей значительно дороже, чем обычное утепление и монтаж ОСП.

Технология «Платформа» — сборка стен на полу

Щиты для стен собирают в горизонтальном положении на плоскости пола, который служит платформой, а затем поднимают. Иногда обшивка тоже крепится, пока щит лежит. Чтобы каркас не перекашивался, делают укосины — дополнительные наклонные подпорки.

Укосины врезают под углом в верхнюю и нижнюю обвязки, для прочности прибивают к каждой вертикальной стойке. Если стены делают из плитного материала, то конструкция получается достаточно жесткой, тогда укосины ставят временно, а потом убирают. Щиты для второго этажа собирают на перекрытии. Такая «послойная» сборка позволяет обойтись без строительных лесов.

Каркасно-щитовые дома по немецкой технологии — практичность и энергоэффективность

Немецкий вариант каркасно-щитовых домов — рекордные сроки строительства и готовые стеновые панели. Большие щиты полностью собирают на заводе и привозят на стройку уже со вставленными окнами, обшивкой и даже с проложенными коммуникациями.

Однако размеры панелей требуют для транспортировки мощную технику, которая не всюду в состоянии проехать и развернуться. Другой недостаток — сложность контроля качества панелей со стороны заказчика при их производстве на заводе.

К достоинствам таких домов, помимо быстрого возведения, относят энергоэффективность. Практичные немцы учитывают затраты не только на строительство, но и будущую эксплуатацию. Если зима окажется морозной, то стоимость обогрева загородного дома выльется в значительную сумму, поэтому строение должно хорошо «держать» тепло.

Каркасно-рамочные и фахверковые дома — монтаж утеплителя в «раму»

Каркасно-рамочный способ — возведение каркаса из бруса и досок, которые образуют «рамы» для монтажа обшивки и утеплителя. При выполнении внутренней отделки есть возможность спрятать коммуникации в стены, но это же оборачивается минусом, если впоследствии понадобится переделка. На передний план выходит «человеческий фактор», так как готовых щитов нет, пирог стен полностью собирается вручную.

Фахверковые дома отличает характерный каркас с наклонными балками, который виден снаружи и выделен цветом. Традиции фахверка родом из средневековья, но тогда пространство между брусьями заполняли камнем и глиной, а сегодня для домов в этом стиле характерны большие площади остекления.

Основная нагрузка приходится на каркас, которому наклонные элементы придают жесткость, поэтому стекло для заполнения пространства между балками используют, не опасаясь, что оно лопнет.

Для каркаса обычно берут клееный брус, он не деформируется и не трескается. Толщина бруса зависит от требований к толщине теплозащитного слоя.

Фахверк обладает всеми достоинствами каркасного дома: малым удельным весом, отсутствием усадки, но плюс к этому — оригинальным внешним видом. Однако эстетическая привлекательность имеет обратную сторону: разработка индивидуального проекта в этом стиле обходится дороже, чем для традиционного «каркасника».

Каркасные дома с ДОК

Использование двойного объемного каркаса устраняет мостики холода, позволяет строить теплые дома для круглогодичного проживания высотой до 5 этажей. Вертикальные стойки располагаются со смещением в шахматном порядке. Утеплитель укладывают в два слоя, полностью устраняя щели.

ДОК — каркас повышенной прочности, позволяет увеличить нагрузку на перекрытия. Технология делает возможным проектировать дома сложной конфигурации.

Конструкция каркасного дома

Строительство дома по каркасной технологии во многом похоже на сборку конструктора. Что входит в этот «конструктор» и как его правильно собрать?

Основные узлы каркасного дома

От того, насколько грамотно рассчитаны и выполнены узлы каркасного дома, зависит его надежность и прочность. Если узлы каркаса соответствуют СНиП, то дом выдержит любую снеговую и ветровую нагрузку, прослужит много лет при надлежащей эксплуатации. Узлы делятся на конструктивные и вспомогательные.

  • крепления обвязок;
  • места врезки укосин;
  • силовые элементы дверных и оконных проемов;
  • узлы перекрытий;
  • каркас кровли.

Каркасный дом собирается при помощи гвоздей, обвязка крепится к фундаменту анкерами. В местах соединения лаг, углах между стенами, дверных и оконных проемах необходимо точно придерживаться технологии, так как устранить недостатки после завершения строительства не всегда возможно.

Угол строения

Правильное соединение элементов обвязки и крепление угловых стоек важно для обеспечения прочности и предупреждения мостиков холода. Для нижней обвязки используют брус, соединенный «в полдерева». Для фиксации стоек устанавливают укосины. При установке вертикальных стоек обязательно проверяют значения углов.

Фундамент

Технология каркасного дома позволяет использовать недорогой фундамент – мелкозаглубленный ленточный или столбчатый. Однако выбор типа и устройства фундамента зависит не только от проекта дома, но и от климатической зоны, уровня грунтовых вод, глубины промерзания, рельефа, типа грунта.

Пучинистые грунты расширяются и вспучиваются при промерзании, слабые — «сдвигаются» при сильном давлении. Перед началом строительства следует взять пробы грунта, чтобы выяснить, может ли он служить основанием для фундамента. Сыпучие грунты укрепляют или частично снимают.

Сооружение фундамента начинают с основания — площадку выравнивают, очищают от дерна, затем роют траншеи или готовят подушку из щебня, в зависимости от грунта.

Пучинистые грунты встречаются во всех регионах средней полосы России. Влага, находящаяся в почве, замерзает, грунт увеличивается в объеме и «выталкивает» опоры. В этом случае фундамент должен быть ниже уровня промерзания или располагаться ближе к поверхности — мелкозаглубленный тип.

Еще одна проблема — сезонность. Заливку бетона делают при плюсовой температуре, но строители работают и зимой, причем в это время клиентам обычно предлагаются скидки. Чтобы не зависеть от времени года, выбирают свайно-винтовой фундамент. В почву ввинчивают полые сваи и заливают полости бетоном. Достоинство способа в том, что воздух свободно циркулирует в цокольной части, это предохраняет дерево от гниения.

Если выбор пал на свайно-винтовой фундамент, рекомендуется делать пробное «ввинчивание», чтобы выяснить, где начинается твердый грунт, на какую глубину устанавливать сваи.

Плитный фундамент — надежный, но дорогостоящий, требующий больше времени, поэтому массово его не используют.

Виды каркаса: дерево или металл

Традиционно каркас делают из дерева: брус 100х100 мм и обрезная доска. Если планируется мансардный этаж, то для увеличения прочности конструкции толщина бруса увеличивается.

Использование каркаса из оцинкованного не подверженного коррозии металлического термопрофиля увеличивает срок эксплуатации дома. Перфорационные отверстия делают профиль легким, поэтому у строения малый вес, но каркасу не страшны гниение и пожары. Основная сложность в работе с термопрофилем — герметизация, если не соблюдены правила строительства, будут лишние теплопотери.

Крыша и кровельные материалы

Конструкция крыши проектируется с учетом снеговой и ветровой нагрузки, а выбор кровельных материалов зависит от бюджета заказчика, уклона кровли, допустимой нагрузки.

Основные виды крыш:

Популярные кровельные материалы:

  • асбоцементный шифер;
  • листовая сталь;
  • металлочерепица;
  • ондулин (битумный шифер).

Достоинства и недостатки каркасной технологии

Технологию каркасного строительства нельзя назвать идеальной, у нее есть не только преимущества, но отрицательные стороны.

Достоинства быстровозводимых домов

  1. Сроки строительства — главный, и зачастую, решающий аргумент для заказчика. После того как застынет фундамент, простой проект собирают за две недели. Строительство дома большой площади со сложным архитектурным решением занимает несколько месяцев.
  2. Материалы, используемые в каркасном строительстве: клееный брус, доски, ОСП-плиты, SIP-панели, не деформируются от перемены влажности. Можно сразу приступать к чистовой отделке.
  3. Экономия на всех этапах: облегченный фундамент, невысокие транспортные расходы, недорогие материалы и монтаж.
  4. Использование мелкозаглубленных фундаментов.
  5. Возможность строительства на сложных грунтах.
  6. Современные утеплители обеспечивают хорошую теплоизоляцию и позволяют жить в каркасном доме круглый год.
  7. Всесезонность строительных работ.
  8. Допускается прокладывание коммуникаций в полостях стен.

Недостатки и слабые стороны

  1. Основной недостаток — небольшой срок эксплуатации, 50-80 лет. Однако любую деревянную постройку нужно ремонтировать, при должном уходе дом простоит дольше.
  2. Каркасные дома — малоэтажные. Исключение — проекты с каркасом из металлических профилей. При деревянном каркасе не рекомендуется делать три этажа, но мансарда вполне допустима.
  3. Перепланировка в щитовых домах невозможна, а в каркасно-рамочных зависит от проекта: некоторые стены убираются, если они не несущие. Но вопрос нужно обязательно согласовать с авторами проекта.
  4. Низкая шумоизоляция.
  5. Если в качестве утеплителя используется пенопласт, дом может пострадать от грызунов.
  6. Низкая пожаробезопасность — относительный недостаток. Существуют утеплители, стойкие к возгоранию, например, базальтовая вата. Деревянные части строения обрабатываются защитными составами.

Видео: как построить каркасный дом

В этом видео ускорено показаны все этапы строительства дома по каркасной технологии.

Технологии деревянного каркасного домостроения – опыт профессионалов портала

До последнего времени в нашей стране каркасное домостроение было развито слабо – в основном все делалось исключительно по наитию. Тогда как в Америке и Скандинавии технология строительства каркасных домов прошла большой путь, превратившись в набор стандартных, отработанных и проверенных годами решений. Среди умельцев портала от Москвы до Владивостока – масса приверженцев каркасного домостроения, возводящих своими руками или под своим контролем дачные домики небольшой площади или новые загородные дома для ПМЖ. Сколько людей, столько мнений и умений, поэтому вариаций на тему десятки, но исходных технологий строительства домов на деревянном каркасе две – канадская, она же американская, и скандинавская, она же финская. Об этих технологиях строительства домов и пойдет речь в материале.

Содержание

  • Каркасное домостроение;
  • Канадская технология строительства каркасных домов;
  • Скандинавская технология каркасного строительства домов.

Каркасное домостроение

В каркасном домостроении, независимо от используемых материалов, будь то дерево, металл или бетон, основным элементом конструкции является несущий каркас, а не стены. Современные многоэтажки в большинстве возводят по монолитно-каркасной технологии, заливая арматурный остов бетоном, а стены заполняя кладочными материалами. В частном строительстве максимально распространены деревянные каркасы, несколько реже встречается ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) или самодельные металлические каркасы из профиля.

Популярность древесины объясняется ее доступностью и простотой обработки, а по долговечности правильно собранный каркасник не уступает и каменным постройкам, что доказано рачительными европейцами.

Но определенные отличия наблюдаются.

Каркасные дома по канадской технологии

На портале множество умельцев, строящих «канадские» и «скандинавские» каркасники для себя, но есть и профессионалы, на счету которых десятки построек. Один из них – Roracotta (Владимир), «гуру» форума в сфере канадской (американской) технологии, щедро делящийся своим опытом в многочисленных темах. Строительство каркасного дома по канадской технологии, “канадца”, выглядит следующим образом.

В Канаде и Америке только такой порядок стройки:

  1. Устройство фундамента и гидроизоляции;
  2. Установка обвязки, лаг пола и его покрытие ОСБ или фанерой;
  3. Установка каркаса стен (иногда сразу с обшивкой);
  4. Установка лаг перекрытия потолка или пола следующего этажа;
  5. Установка каркаса стен следующего этажа;
  6. Установка стропильной системы и обшивка крыши ОСБ или фанерой;
  7. Обшивка готового каркаса ОСБ или фанерой (если это не было сделано во время возведения стен);
  8. Покрытие крыши;
  9. Установка наружных окон и дверей;
  10. Прокладка коммуникаций и инженерных сетей;
  11. Установка утеплителя;
  12. Пароизоляция;
  13. ГКЛ.

Для этой строительной технологии характерно не только возведение стен на платформе чернового пола, но и другие особенности:

  • сборка каркаса только из сухого пиломатериала, все элементы из доски, при необходимости сдвоенной/строенной, никакого бруса, как в углах, так и в других частях конструкции;
  • в зоне проемов сдвоенные стойки;
  • проемы усилены установленной на ребро доской (хидер);
  • сдвоенная верхняя обвязка;
  • в ключевых точках (углы, примыкание перегородок, стойки) перехлест верхнего и нижнего ряда обвязки.

Особое внимание профи советует обратить на крепеж.

Правильно собранный каркасник не нуждается ни в каких металлических уголках и кронштейнах. Разве что для привязки (фиксации) крыши к стенам или отдельным “Т” соединениям лаг. Единственно, обвязку дома разрешено соединять специальными пластинами. Но никогда не видел, чтобы их использовали. Для крепления стойки в 100 мм в торец должно быть вбито два гвоздя (85 мм). На стойку в 150 мм – три гвоздя на каждую сторону. Для ветреных регионов добавляются специальные стальные ленты, которые прибиваются к стропилам, дальше, без разрыва – к обвязке и к самой стойке вдоль, гвоздями.

Для крепления элементов каркаса технология предусматривает применение гладких гвоздей. Использование витых или с насечками большей прочности не даст, а работать с ними сложнее.

В качестве обшивки практически везде применяется ОСП толщиной от 12 мм. На крыше, если расстояние между стропилами больше 60 см, укладывают толстую фанеру. Как и каркас, обшивку фиксируют гвоздями (45 мм), между листами оставляют деформационный зазор (2-4 мм). Плиты обеспечивают каркасу дополнительную жесткость, что позволяет обойтись без укосин. На стены плиты могут монтироваться как горизонтально, так и вертикально, но горизонтально, вразбежку, практичнее. На лаги и стропила плиты укладываются строго поперек.

  1. Полиэтилен фиксируют степлером по стойкам с шагом 30-40 см.
  2. Между листами обязателен нахлест (15 см в обе стороны);
  3. Стыки тщательно проклеивают специальным клеем или специальной клеящей лентой, имеющей адгезию к полиэтилену;
  4. Сначала изолируется потолок, потом стены, но если качественно герметизировать стыки, не принципиально;
  5. Между жилыми этажами и соседними теплыми помещениями пароизоляция не нужна;
  6. В процессе сборки каркаса в соединении между наружной стеной и внутренней перегородкой вертикально набивается полоса полиэтилена (50 см), от пола к потолку. В дальнейшем к этим выступающим из фрейма сторонам полиэтилена приклеивается общий полиэтилен по периметру стен.

В качестве основного утеплителя повсеместно применяется минеральная вата во всех разновидностях – она дешевле, чем ППС (в Канаде), и коммуникации в стенах с таким утеплителем вести проще. Пенопласт используется, если стены слишком тонкие, и ваты будет недостаточно для нормативного сопротивления теплопотерям. Также его комбинируют с ватой при утеплении перекрытий и для ликвидации мостиков холода по стойкам. Классический стеновой «пирог» канадского каркасника:

Изнутри наружу – ГКЛ, полиэтилен или целлофан на стойки и потолок, стойки с ватой, ОСП (9-12 мм), защитная мембрана, пенопласт на шурупы или специальные гвозди с широкими прокладками, если фасад штукатурный. Все. Не слушайте никого и не выдумывайте более ничего. Эта не новая схема, она проверена десятилетиями. По ней строятся все каркасники на Североамериканском континенте.

Добавить комментарий