Кирпичный забор своими руками: технология строительства

Кирпичные столбы для забора своими руками

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

  • бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
  • на дно засыпают ведро-два щебня;
  • уплотняют;
  • ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
  • труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
  • для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
  • заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки


Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Варианты закладных в кирпичных столбах

Под разный вес нужны разной мощности элементы

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Пример расположения закладных для распашных ворот

Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны тут. О том, как автоматизировать распашные ворота читайте тут.

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Чертеж колпака на кирпичный столб

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Самый популярный вариант — забор из профнастила с кирпичными столбами

Ковка всегда смотрится хорошо

Рваный камень и штакетник — комбинированный забор

Деревянное заполнение может быть сплошным

Декоративные столбы из кирпича украшают забор

Наиболее популярный на заборе бордовый цвет профнастила

Забор из кирпича своими руками, строим кирпичный забор

Пожалуй, нет другого такого типа забора, который бы по прочности, красоте и долговечности сравнился с кирпичным. Поэтому столь велико желание многих владельцев приусадебных участков построить своими руками именно забор из кирпича. Давайте очень подробно рассмотрим процесс возведения такого забора, сравним все его недостатки и преимущества.

Преимущества и недостатки кирпичного забора

Как и любой другой строительный материал, у кирпича есть свои плюсы и минусы. Подробнее о каждом из них.
Достоинства забора из кирпича:

  • Надежная защита от проникновения внутрь территории посторонних лиц.
  • Устойчив к любым внешним воздействиям (ветровая, снеговая нагрузки, атмосферные осадки, механические воздействия и т. д.).
  • Привлекательный внешний вид.
  • Долговечен.
  • Не требует особого обслуживания в процессе своей эксплуатации.
  • Является престижным, косвенно указывая на достаток его владельца.

Из недостатков можно выделить следующие:

  • Большой объем земельных работ при возведении.
  • Большой расход материала (кирпича), высокая его стоимость.
  • Большой расход сил и времени на сооружение такого забора, сложность самой схемы постройки.
  • Сложности с транспортировкой и ее относительно высокая стоимость.

Как можно легко видеть из вышеописанного, придется выбирать между затратами сил, времени и денег и последующим качеством.

Основные принципы возведения кирпичного забора

Кирпичный забор состоит из двух основных частей — опорных столбов, расположенных на некотором расчетном расстоянии друг от друга и стен (пролетов) между этими столбами.

Столбы и стены возводятся обычно на ленточном армированном фундаменте, под который роется траншея. Под надежную фиксацию столбов роются ямы. После сооружения фундамента строятся сначала столбы, а затем стены.

Какие материалы потребуются

Чтобы построить кирпичный забор своими руками вам понадобятся следующие материалы:

Кирпич

Можно использовать как обычный керамический, так и облицовочный, фигурный и т. д. Если используется обычный кирпич, то скорее всего придется после возведения забора еще потратиться и на его штукатурку для получения более эстетичного вида.Размеры кирпичей тоже могут быть самые разные.

Обычно используют одинарные кирпичи. При покупке также следует помнить, что примерно 5% кирпича придется купить сверх расчета за счет возможного боя кирпича.

Стальные трубы

Трубы квадратного или круглого сечения диаметром примерно 60 мм под армирование опорных кирпичных столбов. Длина труб зависит от глубины их погружения в землю и от высоты столбов. Обычная высота столбов составляет порядка 2-3 м без учета высоты колпаков. Тогда длина труб составит примерно 3-3,5 м.

Бетон

Обычные используемые марки — М200-300 (классы B15-22,5). Требуется под сооружение монолитного фундамента, а также под заливку во внутреннюю часть столбов. Бетон можно приобрести готовый, а можно его приготовить и самому прямо на строительной площадке из цемента, песка и щебня или гравия.

Материалы для возведения опалубки.

Различные доски, их части и отрезки, новые или бывшие в употреблении. Требуется под сооружение фундамента. Можно арендовать готовую опалубку, если позволяют финансы.

Арматура

для строительства армокаркаса фундамента, вязальная проволока. Требуется для армирования фундамента. Включает в себя гладкую арматуру (под вертикальное и поперечное армирование) с обычным диаметром порядка 6-8 мм, а также ребристую, основную арматуру для продольного армирования диаметром 10-12 мм. Точные диаметры зависят от расчета на основе данных о размерах проектируемого забора.

Песок

Потребуется для изготовления кладочного раствора, а также для сооружения песчаной подушки под подошвой фундамента. Мелкий карьерный желтый песок для всех этих целей не годится. Подойдет речной песок или любой другой крупно-или среднезернистый, не содержащий в своем составе глины.

Цемент

Потребуется для изготовления кладочного раствора. Обычно используется портландцемент. Можно обойтись и без цемента, заранее приобретя в магазине готовую кладочную смесь, хотя она будет стоить, разумеется, дороже, чем её самостоятельное изготовление. В этой статье предполагается, что кладочная смесь будет приобретена владельцем уже в готовом виде.

Читайте также:  Чердачная лестница своими руками: как, из чего и какую сделать
Щебень

Может понадобиться в том случае, если под подошву фундамента забора планируется делать щебневую подсыпку.

Инструмент для работы

  • Лопата — для рытья траншеи. В некоторых случаях, например, если протяженность забора и глубина заделки фундамента большие, можно воспользоваться экскаватором.
  • Ручной бур — для сверления ям под установку опорных столбов. Если бура нет, то можно использовать и обычную лопату, хотя выкопать с ее помощью относительно узкую яму с более-менее вертикальными стенками глубиной от 1 и более метра не так просто.
  • Сварочный аппарат — требуется в том случае, если столбы дополнительно будут привариваться к армокаркасу, а также если решено прутья арматуры соединять сваркой.
  • Измерительные приборы — строительный отвес, уровень, теодолит для контроля ровности участка строительства, вертикальности и горизонтальности расположения опорных столбов и стен забора.
  • Инструменты для кирпичной кладки — сюда можно отнести мастерок (кельму), молоток, деревянную рейку и инструмент для расшивки швов.
  • Гидроизолирующие составы или рубероид — потребуются для гидроизоляции фундамента. Вместо них можно использовать и битум или битумные мастики.

Расчет (пример) необходимого для строительства количества стройматериалов. Перед тем, как приступать к строительству забора нужно сперва составить его чертеж, а затем посчитать необходимое количество расходного материала.

Ниже приведен в качестве примера расчет всех основных материалов. Сегодня такие расчеты можно сделать прямо на строительных сайтах в интернете, используя различные онлайн калькуляторы. Тем не менее, для проверки правильности расчета, не лишним будет вручную прикинуть расход.

Параметры забора

  • Участок: прямоугольный 20 x 30 = 600 м (6 соток).
  • Ворота: одна штука длиной 3 м.
  • Калитка: одна штука длиной 1 м.
  • Высота пролетов забора: 2 м.
  • Кладка пролетов забора: 1 кирпич.
  • Кладка столба: 2 кирпича.
  • Используемый кирпич для столбов: 250x120x65 мм.
  • Используемый кирпич для пролетов: 250x120x65 мм.
  • Используемый кирпич для цоколя: 250x120x65 мм.
  • Толщина шва: 0,01 м.
  • Высота столбов без учета колпаков: 2,2 м.
  • Длина пролета: 4 м.
  • Глубина траншеи: 0,7 м.
  • Ширина траншеи: 0,5 м.
  • Высота фундамента от поверхности земли: 0,1 м.
  • Песчаная подушка: 0,15 м.
  • Щебневая подушка: 0,2 м.
  • Наличие цоколя: да.
  • Высота цоколя: 0,3 м.
  • Кладка цоколя: 2 кирпича.
  • Диаметр трубы под опору: 0,06 м.

Расчёт

Пусть 0,25 * 2 = A (удвоенная длина одинарного кирпича), 0,25 * 0,25 = B (площадь, занимаемая двумя одинарными кирпичами), 0,01 * 4 = C (учетверенная высота кладочного шва), 0,065 * 4 = D (учетверенная высота одинарного кирпича), 0,065 * 0,01 = E (толщина кладочного межторцевого шва), 0,065 + 0,01 = F (высота кирпича с учетом кладочного шва).

Тогда имеем следующее.

  • Суммарная длина забора составит 2 * 20 + 30 * 2 — 1 — 3 = 96 м.
  • Количество секций: 96 / ( 4 + 0,01 + A) = 21,3 шт.
  • Количество столбов: 22 шт.
  • Количество труб под армирование столбов: 22 шт.
  • Количество песка для подсыпки: 96 * 0,15 * 0,5 = 7,2 куб. м.
  • Количество щебня для подсыпки: 96 * 0,2 * 0,5 = 9,6 куб. м.
  • Длина металлических опор под армирование столбов: 2,2 * 3 / 2 = 3,3 м.
  • Глубина ям под установку столбов: 3,3 — 2,2 =1,1 м.
  • Количество бетона под фундамент: (0,7 — 0,15 — 0,2 + 0,1) * 0,5 * 96 = 21,6 куб. м;
  • Количество бетона под опоры: (0,01 — 0,12 — 0,12 + A) * 2 = 0,54; 0,06 * 2 * 3,14 / 4 = 0,094; 0,54 — 0,094 = 0,446; 2,2 — 0,1 = 2,1; 0,446 * 2,1 * 22 = 20,6 куб. м;
  • Количество бетона всего: 21,6 + 20,6 = 42,2 куб. м.
  • Кирпич для цоколя (суммарно): 96 * (D + C) * 394 * (A + 0,01) = 5787 шт.
  • Кирпич для пролетов (суммарно): (0,065 * B)+(0,01 * B) = 0,0040625 + 0,000625=0,0046875; 96 — 22 * 0,51 = 84,78; 84,78 * 0,25 * (2 — 0,3) = 36,0315; 2 * 36,0315 / 0,0046875 = 15373 шт.
  • Кирпич для столбов (суммарно): (2,2 — 0,1) / F * 6 * 22 = 3696 шт.
  • Всего кирпича всего: (15373 + 3696 + 5787) * 0,05 + (15373 + 3696 + 5787) = 26099 шт.
  • Кладочный раствор для цоколя: (C + D) * 96 * (0,01 + A) * 0,24 = 3,53 куб. м.
  • Кладочный раствор для пролетов: 0,01 * B + 0,25 * E = 0,000625 + 0,0001625 = 0,0007875; 15373 / 2 * 0,0007875 = 6,053 куб. м.
  • Кладочный раствор для столбов: (0,12 * 6 * E) + (0,51 * 0,51 — B) * 0,01 = 0,000468 + (0,2601 — 0,0625) * 0,01 = 0,002444; (2,2 — 0,1) / F * 22 * 0,002444 = 1,51 куб. м.
  • Кладочный раствор всего: 6,053 + 1,51 + 3,53 = 11,1 куб. м.

Предварительные, земляные и строительные работы

  1. Все посторонние предметы и вещи следует заблаговременно убрать с территории будущей застройки, чтобы они не мешались во время выполнения работ.
  2. Территория зачищается от мусора и выравнивается. Ровность можно контролировать с помощью уровня, теодолита и подобных инструментов.
  3. По периметру участка в два ряда устанавливаются колья. Расстояние между рядами должно быть равно ширине будущей траншеи под фундамент. Через колья протягивается веревка.

  • Далее также с помощью колышков помечаются места под установку опорных столбов. Теперь следует вырыть траншею и ямы под столбы по размеченной области.
  • Ямы можно выкопать как вручную лопатой, так и с помощью обыкновенного ручного бура. Для рытья траншеи можно задействовать экскаватор, особенно если длина забора довольно велика. Глубина ям примерно составляет 1 м, а траншеи — минимум 0,5-0,6 м и зависит от высоты столбов и пролетов, типа кладки, марки кирпичей, типа грунта и других факторов.
  • Далее на дно ям и траншеи укладывается небольшой слой (0,1-0,15 м) влажного крупнозернистого или среднезернистого песка в качестве песчаной подушки под фундамент и тщательно утрамбовывается. Можно поверх слоя песка уложить небольшой слой щебня или гравия для исключения застоя и отвода воды из под подошвы будущего фундамента.
  • Строительство опалубки

    1. Далее из досок сбивают опалубные щиты и потом их располагают вдоль обеих вертикальных стенок траншеи на всем ее протяжении. Сбиваются щиты всегда с той стороны, которая будет направлена к стенке траншеи. Важно, чтобы лицевая сторона опалубных щитов (та, что будет направлена внутрь траншеи) была ровной.
    2. Недопустимы большие щели в опалубных щитах. Их следует заблаговременно заделать рейками. Высота опалубки должна немного превышать верхнюю границу будущего фундамента.
    3. Установленные в траншею щиты сбиваются поперечными досками и подпираются с внешней стороны, чтобы зафиксировать их в строго вертикальном положении вдоль траншеи до заливки бетоном. Так мы получим качественный забор из кирпича.

    Сооружение армокаркаса под фундамент и установка столбов

    Армокаркас делают из гладкой и ребристой арматуры путем связывания мест пересечений продольных, поперечных и вертикальных прутьев вязальной проволокой.

    Вместо вязки можно использовать сварку — это быстрее и удобнее, но менее эффективно из-за меньшей прочности полученного в дальнейшем армокаркаса (слабая работа на изгиб при действии вертикальных сил).

    Продольные прутья располагают в два или три ряда в каждой горизонтальной плоскости. Количество плоскостей — две или три в зависимости от высоты фундамента и от расчетной нагрузки на него. Расстояние между узлами должно равняться примерно 200 мм.

    Далее сделанный армокаркас погружают внутрь траншеи. В ямы устанавливают столбы. Проверяют их вертикальность во всех направлениях: столбы должны иметь строго перпендикулярную направленность относительно плоскости земной поверхности. Чтобы зафиксировать столбы в нужном положении до заливки бетоном, хорошо их будет подпереть временно камнями, палками и другими доступными материалами. Другой возможный вариант — привязать или приварить их к армокаркасу.

    Заливка бетоном

    Теперь бетонную смесь следует залить в траншею и в ямы. Бетон можно использовать как покупной, так и собственноручно приготовленный. Важно заливать весь бетон за один раз, чтобы получить хорошую прочность всего фундамента. Известно, что бетон набирает прочность постепенно, достигая на 7-й день 40% от своей максимальной прочности.

    На протяжении всех этих дней следует оберегать монолит от возможных атмосферных осадков, укутав его водонепроницаемой пленкой. Полученный фундамент обязательно гидроизолируют любыми современными средствами, например, проникающей гидроизоляцией, битумом и т. д.

    Кладка пролетов, столбов и цоколя

    Кирпичную кладку начинают с возведения цоколя, а если он не предусмотрен проектом, то, как правило, со столбов. Цоколь делают на основе фундаментной ленты в 1,5, 2 или 2,5 кирпича. Основное назначение цоколя забора — красивый внешний вид.

    Высота цоколя обычно составляет порядка 300 мм, то есть 4 ряда одинарных кирпичей с учетом кладочных швов. Кладку для столбов применяют обычно в 1,5 или 2 кирпича. Идея кладки столбов сводится к следующему. Над цоколем в размеченных местах выкладывают столбы из кирпича высотой, определенной расчетом.Кирпичами обкладывают со всех сторон металлические столбы. Получается следующая конструкция: металлический столб внутри и кирпичная кладка, образующая внешние стороны столбов.

    После завершения кладки внутрь кирпичных столбов заливается бетон, а сверху столб накрывается специальным (обычно металлическим) колпаком, препятствующим попаданию атмосферных осадков внутрь столба.

    Колпаки можно как самим сделать, так и купить готовые любых расцветок и конфигураций. Кладку пролетов делают обычно в 0,5, 1 или 1,5 кирпича. Пролет строится непосредственно на цоколе или на фундаменте, если цоколь отсутствует. Высота забора для кладки в 1,5 обычного кирпича обычно ограничена 2,2 м, поэтому для более высоких пролетов следует кладку делать в 2 кирпича. Высота столбов обычно превышает высоту пролетов примерно на 10%. Сверху по желанию пролет так же, как и столбы можно защитить от атмосферных осадков колпаком.

    Общие принципы кладки

    Предварительно намоченные кирпичи укладываются на кладочный раствор, заранее нанесенный кельмой на основу для кладки. С помощью нее также удаляются излишки раствора, образующиеся при кладке кирпичей.

    Горизонтальность и вертикальность расположения кирпичей проверяется с помощью строительного уровня, который нужно постоянно прикладывать к только что уложенным на раствор кирпичам.

    Для исправления положения нескольких рядом расположенных кирпичей обычно используют рейку, по которой постукивают таким молотком.

    При строительстве пролета удобнее всего контролировать горизонтальность рядов кирпичей, протянув веревку (шнур) между соседними столбами на высотах примерно через каждые 5 вертикальных рядов кирпичей. Все кладки делают с обязательной перевязкой швов.

    Как вы убедились забор из кирпича своими руками — довольно сложный, кропотливый и дорогой процесс. Тем не менее, можно все работы выполнить и самому без привлечения строительных бригад, но требуется очень серьезное, аккуратное отношение к делу на всех этапах строительства и тогда вы получите забор, который вам прослужит долгие-долгие годы.

    Порядок действий для постройки кирпичного забора своими руками

    Многих интересует, как сделать кирпичный забор своими руками, ведь заборы, возведенные из кирпича, десятки лет остаются самыми востребованными ограждениями для частных территорий. Конструкции из камня обладают повышенной крепостью, стойкостью к огню, а также к перепадам температурных режимов и погодным условиям. Для забора подбирают кирпич, который больше подходит к конструкции на участке. Применяют также ограждения из камня с коваными элементами, стеновыми блоками и массой иных элементов для внешнего декора.

    Преимущества и недостатки кирпичного забора

    К плюсам строительства кирпичных заборов из камня относят следующее:

    Кирпичный забор очень прочный, долговечный и солидно выглядит

    Массивность конструкции.

  • Внушительный внешний вид.
  • Крепость.
  • Эстетичность конструкции.
  • Сочетается в единую композицию со всеми видами материалов для строительства.
  • Стойкость до 100 лет.
  • Для возведения можно обойтись минимальными знаниями и применением ряда профессиональных инструментов.
  • Минусов у заборов из кирпича не так много, но они также присутствуют, это следующие факторы:

    • Под ограждение необходимо возведение крепкого фундамента.
    • Много работы с забором. Из-за этого также возникает замедленность. Ведь необходимо после каждого этапа ожидать некоторое время.
    • Забор из кирпича нуждается в защите от влаги.
    • Стоимость такой конструкции довольно большая. А элементы декора ещё больше завысят цену.

    Основные принципы возведения кирпичного забора

    Чтобы узнать, как построить кирпичный забор, нужно подготовить следующие главные части:

    1. Столбы опоры, которые располагаются на расстоянии друг от друга.
    2. Стены между опорками.

    Все эти элементы строят на ленточном фундаменте, но обязательно с армированием.

    Инструмент для работы

    Для постройки кирпичного забора нужны инструменты, лучше всего профессиональные. На кирпичный забор своими руками необходим следующий набор:

    • Строительный миксер. Выглядит как дрель, которая имеет специальную насадку для замешивания смеси.
    • Ковш. Емкость в виде полусферы, имеющая ручку из дерева, которая также применяется для выравнивания смеси поверх укладки сооружения.
    • Мастерок. Лопатка, изготовленная из стали, на конце которой имеется заглушка из металла. Применяют это инструмент для снятия лишней смеси из каменной кладки.
    • Уровень. Линейка, в корпусе у которой имеются уровни воды, что позволяют чётко выравнивают кладку горизонтально и вертикально. А также применяют для измерения угла в 45 гр.
    • Отвес. Конус с веревкой. Применяется для проверки вертикали.
    • Кирка. Орудие похоже на молоток, но имеет заострение с одной стороны. Применяют для придачи кирпичам нужной формы.
    • Линейка. Нужна она для проверки внешней стороны укладки.
    • Расшивка. Применяют для выравнивания швов.
    • Шнур. Необходим он, чтобы выровнять горизонталь. Его натягивают на каждый ряд отдельно.

    Параметры забора

    Для изготовления кирпичного ограждения понадобиться следующее:

    1. Кусок земли, примерно соток 6.
    2. Металлические ворота и калитка.
    3. Лучше всего класть укладку в 2 камня.
    4. Высота примерно около двух метров, но может быть и более.
    5. Используют для ограждения одинарный камень, габаритами 65х120х250 мм.
    6. Толщина швов у кирпичного забора стандартная для каменных изделий – 10 мм.
    7. Траншея для основы обязаны быть не менее 0,7 м.
    8. Фундамент для кирпичного забора должен быть примерно 100–120 см.
    9. Опорная арматура обязательна. Без неё фундамент простоит очень короткое время.

    Расчет

    Чтобы правильно провести расчёты затрат материалов на забор из кирпича своими руками можно воспользоваться 2 способами. Первый более простой, воспользоваться онлайн-калькулятором. Второй нужно иметь начальные основы знаний математических подсчётов. Для этого также необходимо учитывать следующее:

    1. Общую площадь всего построенного ограждения.
    2. Количество элементов. И расход материалов на каждый из них.
    3. Для простоты подсчёт применяют зависимость следующую. Кладка забора в 1 камень = 100 шт. в расходе, в 2 кирпича – 200.

    Технология возведения кирпичного забора своими руками

    Чтобы возвести кирпичные заборы своими руками специалисты условно делят на следующие строительно монтажные этапы:

    Чтобы кладка была идеально ровная, вдоль ряда используют горизонтально натянутую нить

    Подбор материала. Для кирпичного забора потребуются материалы для раствора: песок, вода, цемент, и непременно сам камень. Для ограждений применяют обычный красный кирпич, но на финишных работах он нуждается в декорировании. Облицовочный камень довольно востребованный, ведь его не нужно штукатурить, и он может быть с имитацией любой поверхности. Для крепости и стойкости ограждения используют кирпич огнестойкий.

  • Расчёт затрат.
  • Проектирование плана кирпичного забора. При самостоятельном составлении чертежа следует помнить, что на бумажную поверхность помещают все элементы конструкции.
  • Обустройство периметра.
  • Возведение основы.
  • Кладка самого забора.
  • Декоративные работы. Для кирпича применяется технология оштукатуривания поверхностей. Происходит оно на немного влажных поверхностях камня. Принципом затирания элементов шероховатости.
  • Разметка периметра

    Для распланировки участка используют рулетку, колышки, шнур и выполняется разметка следующего плана:

    1. В местах под фундаментом по периметру начиная с углов вбивают деревянные столбики и поверх их плотно натягивают шнур.
    2. Сразу же учитывают проёмы для ворот или иных входных отверстий. И то же их отмечают на территории.
    3. Углы лучше перепроверить несколько раз. Они должны быть идеально ровными.
    4. Низы контролируют при помощи теодолита. Особенно это нужно в места, где проходит лента основы с пересечением в углах.
    5. Пролёт между столбами опоры может быть от 2,5 м до 5. Его продолжительность зависит от предполагаемой высоты и особенностей конструкции кирпичного забора.

    Создание фундамента

    Одним из основных типов фундамента для кирпичного забора является ленточный. В редких случаях применяют и монолитный тип основы, но он довольно хлопотный в выполнении и требует специальных навыков. Заливать такой фундамент под кирпичный забор необходимо за 1 раз. Ленточную основу возводят следующим образом:

    Читайте также:  Какое отопление лучше для частного дома: то, что вам никто не расскажет

    Как правило, ширина траншей должна составлять 40 сантиметров. Глубина траншеи около 40-50 сантиметров

    Выбирая ширину и глубину будущей основу, следует обратить внимание на габариты ограждения типа укладки и кирпича.

  • Все материалы для фундамента должны быть на строительной площадке до начала работ.
  • Траншею роют руками согласно будущей высоте фундамента и тщательно выравнивают.
  • В готовую яму помещают гравий, песок, воду и крепко утрамбовывают.
  • Возводят опалубку из досок и по периметру конструкции кладут арматуру.
  • После бетонирования основы должно пройти не менее 7 дней. Это минимальный срок для набора прочности.
  • Когда бетон набрал крепость — снимают опалубку и лишний раствор на фундаменте, а сам фундамент обрабатывают специальной смесью для гидроизоляции.
  • Строительство столбов и простенков забора

    Кладку со столбов для забора своими руками или же цоколя. Последний, нужен в основном своём предназначении для эстетического внешнего вида конструкции. Высотой цоколь возводят более 300 мм, это примерно 4–5 рядов кирпича одинарного. Для столбов же лучше воспользоваться укладкой 1,5, а в некоторых случаях и 2 камня. Все количество секций происходит строительство столбиков следующим образом:

    1. На цоколе размещают по местам разметки металлического сердечника, вокруг них всё обкладывается камнем. После завершения кладки конструкции вовнутрь столба заливается бетон и очень часто это всё накрывается обычным колпаком с метала.
    2. Пролеты забора возводят на цоколе или же основе. Применяют кладку толщиной в один кирпич или 1,5.
    3. Следует учитывать, что высота пролётов должна быть меньше, нежели у столба, примерно на 10%.

    Особенности кладки кирпича

    Во время выкладки камня необходимо придерживаться следующих правил:

    • Контролировать ровность каждого ряда, а также вертикальность швов.
    • Остатки раствора должны удаляться сразу.
    • После окончания кладки швы обрабатываются при помощи расшивки.
    • Во время постройки стену в полкирпича стоит учитывать шлагбаумы, ворота и иные элементы конструкции, предусмотренные планом.
    • На необходимых поверхностях размещают закладки для дверей или отверстия для кабелей.
    • Когда ограждение готово следует обработать его специальными средствами для камня.

    Возможные проблемы и их решение

    Одна из самых главных проблем, которые возникают при строительстве забора из кирпича своими руками – это возведение столбов. При их конструировании возникают следующие неприятности:

    1. Верхняя часть шире. Этот дефект появляется из-за плохого контроля порядовки. Также может эта странность возникнуть и из-за разной толщины швов. Так при отклонении на каждом ряду, хотя бы по 1 мм, к окончанию столба можно увидеть уже целых 2 см. Исправить эту проблему нельзя, её можно только избежать. Для этого применяют рулетку или вообще шаблон, изготовленный из ровной планки.
    2. Углы столбов имеют движение. Если происходит смешение угловых границ, то визуально такой столб будет скрученный, а закрепить на нём что-либо будет очень проблематично. Избегают такого дефекта, когда во время кладки используют возведение одновременно сразу 2 углов, которые крепятся понизу.

    Проблемы, возникающие во время постройки забора из кирпича довольно редкие. К ним относят такие дефекты, как:

    • Усадка строения. Происходит это из-за большого веса строения и неподходящего фундамента. Или же основа была не армирования.
    • Усадка фундамента возникает из-за нарушения правил бетонирования основы. Когда начинают возводить саму конструкции, не дождавшись крепости цемента. То есть ранее 7 дней. А в некоторых случаях должно пройти и более. Всё зависит от температурного режима и климатических условий.
    • Разрушение кладки. Забор начинает разваливаться, иногда даже при незавершенном строительстве.

    Возникает данная проблема из-за неправильно созданного раствора для кладки. Могут быть нарушены пропорции части цемента в составе бетонных пластиковых норм или же некачественные материалы или были на неправильном хранении.

    Хранить стройматериалы необходимо в сухом месте, не имеющем резких перепадом температур и повышенной влажности.

    Если не знаете, как сделать забор из кирпича, то возвести качественный кирпичный забор не составит особых трудов, если придерживаться правил постройки и внимательно относиться ко всем даже мелким деталям.

    Кирпичный забор – инструкция по строительству основных разновидностей (110 фото)

    Особой монументальностью и надежностью всегда веет от кирпичных ограждений. Такие заборы не только выглядят эстетически привлекательно, но и обеспечивают защиту всему дому, им не страшны различные природные катаклизмы.

    Достоинства конструкции

    Кирпичный забор является достаточно прочной и надежной конструкцией. Он пожаростойкий, долговечный, выдерживает воздействие природных факторов. Например, если вы построите стенку с кладкой в один кирпич, то она спокойно выдержит ветровую нагрузку при скорости ветра до 15 м/с. Ограждение неприхотливо в уходе, не нуждается в специальной чистке или окрашивании.

    Разнообразие блоков, различающихся по форме и размерам, позволит вам подобрать нужное стилистическое решение и удачно вписать ограждение в ландшафт и интерьер дома. Так, оригинальный забор с кирпичными столбами станет замечательным украшением загородного приусадебного участка.

    Но есть, несомненно, и некоторые недостатки, которые нужно учитывать при планировании строительных работ:

    • возможность возникновения высолов в виде белого налета;
    • необходимость использования только качественного материала для кладки;
    • дороговизна и трудоемкость сооружения.

    Подготовительные работы

    Чтобы соорудить ограждение нужно заранее подготовить необходимый материал – щебенку с песком, арматурные прутья, цементный состав и кирпичные блоки. Для кирпичной кладки потребуется разводить специальный раствор из цемента, песка и воды. Иногда добавляются пластификаторы. Объем замеса рассчитывается исходя из часа непрерывной работы.

    Важно правильно подобрать кирпич. Материал должен быть качественным. Более дорогой и надежный облицовочный кирпич не требует дополнительных отделочных работ. Стенка будет иметь эстетически привлекательный вид.

    А вот керамический кирпич с шероховатой поверхностью может придать вашему сооружению оригинальный вид. Стандартный красный кирпич в последующем штукатурится или оставляется без отделки. Огнеупорный или морозостойкий материал придает ограждению большую прочность и устойчивость к погодным факторам.

    Чтобы сооружение имело качественный вид, как на фото кирпичных заборов, целесообразно правильно рассчитать потребность в блоках. Для кладки одинарного типа потребуется 100 штук на 1 кв. м, а для двойной – уже 200 единиц.

    Декоративные ограждения сооружаются в один или полтора кирпича, а вот для более прочных заборов с защитной функцией потребуется двойная кладка. Высота может быть от полуметра до 3,5 м.

    Перед началом работ нужно произвести замеры с учетом периметра сооружения, качества грунта, наличия перепадов. Чтобы конструкция была жесткой и прочной, целесообразно уже в чертежах задать конструирование кирпичных столбов.

    Шаг установки таких столбов может быть в пределах 2-3 м и даже до 6 м. Место установки должно быть очищено от мусора, травы и другой растительности.

    Обустройство фундамента

    Тем мастерам, которые решили самостоятельно ответить на вопрос, как сделать кирпичный забор своими руками, поможет наша простая инструкция. При этом первым очень важным этапом является возведение фундамента.

    Разметка участка

    Вдоль стенок планируемой траншеи следует вбить колышки с промежутками до 1 м. Между ними натягивается бечевка. Важно своевременно наметить точки монтажа столбов, а также крепления ворот и калитки. Все углы должны иметь параметр 90 градусов, для чего применяется угольник.

    Создание основания

    Фундамент для кирпичного забора выбирается, как правило, ленточного типа. Однако при наличии перепадов на участке по высоте, целесообразно сооружение столбчатого фундамента.

    Глубина ленточной конструкции должна быть не менее 60-70 см, но многие профессионалы рекомендуют увеличивать до 1 м. Ширина траншеи определяется особенностями кладки, но на 60-65 см шире самого сооружения. Металлические трубы вбиваются в местах монтажа столбов для усиления конструкции.

    На дне траншеи целесообразно соорудить дренажную подушку из 10-15 см слоя песка и гравия. После этого устанавливается опалубка из досок с получением ровной верхней грани. На дренажную подушку укладывается армирующая сетка – прутья, сплетенные в сетку при помощи стальной проволоки.

    Сверху в траншею заливается раствор бетона. Для его изготовления берут цемент, щебень и песок в пропорции 1:3:3. Затем поверхность выравнивается и выпускается воздух. Для этого прутом протыкается поверхность в нескольких местах.

    Заливку следует накрыть и оставить на 7-10 дней для набора прочности, после чего можно снимать опалубку. Полное затвердевание происходит через 3-4 недели.

    Установка опор

    Столбы могут быть полуторными в 1,5 кирпича или двойными в 2 блока. Для прочности используют укрепление арматурой. Промежутки между установленными трубами и кирпичным кожухом заливаются бетоном. Иногда в эти пространства добавляется битый кирпич, а уже потом – раствор. Конструкция опор должна быть строго вертикальной.

    Через 2 -2,5 недели кладку следует обработать раствором от белых пятен, а сверху накрыть колпаками против скопления воды.

    Особенности кладки ограждения

    Перед началом работ кирпич следует замочить в воде. Укладка производится при помощи кельмы на раствор из цемента, песка и воды. Однорядная кладка – это стандартное решение при обустройстве забора, однако при планировании высоких конструкций целесообразно применять двойную.

    Кирпич вначале выкладывается по всему периметру фундамента в несколько рядов. Одновременно гвоздями в углах обустраиваются порядовки.

    Правильность выполнения работ можно контролировать при помощи шпагата или постоянно передвигаемой доски. Обработка швов производится стандартным раствором или специальными составами. Все полотно ограждения должно надежно гидроизолироваться.

    Популярностью пользуется кирпичный забор с профнастилом. Если пролеты изготавливаются из этого материала или, например, из дерева, то предварительно следует соорудить каркас из трубы 20х40 мм. Затем на нем фиксируются 2 перемычки. Все швы зачищаются, шлифуются, а листы грунтуются и обрабатываются эмалью. Профнастил крепится к перемычкам при помощи саморезов с прокладкой через волну.

    Достаточно привлекательно выглядит и кирпичный забор с ковкой. Этот способ подойдет для украшения пролетов из профнастила. Элементы ковки украсят и калитку или ворота.

    Иногда забор необходимо облицевать при помощи камня, бисера, гранита. На поверхность ограждения укладывается сетка ячеистого или сварного типа. Затем плоскость штукатурится с добавлением крупнофракционного наполнителя для визуализации шероховатости.

    Когда штукатурка высохнет, ее очищают и начинают облицовку при помощи камня и раствора из песка и цемента в соотношении 2:1. Смесь наносится на плитку, при этом размер швов должен быть не более 1,5 см. В результате таких работ вы сможете соорудить эстетически привлекательный и надежный забор из кирпича.

    Как правильно производить кладку кирпичных столбов

    Ограда защищает территорию от посторонних глаз и является деталью общего дизайна. Вот почему важно подойти к выбору конструкции изгороди ответственно. Забор из кирпича гармонично сочетается с постройкой из любых материалов. Соорудить такое ограждение по силам даже неопытному строителю, однако самостоятельная кладка капитальных кирпичных столбов – процесс сложный. Все же, зная и выполняя правила, намеченной цели можно достичь.

    Подготовка и расчеты

    Планируя построить столбы для забора из кирпича своими руками, надо иметь в виду, что простые с виду столбики имеют сложный внутренний каркас, обеспечивающий устойчивость и прочность всей конструкции ограды. Первым делом следует определить черты будущего строения и его габаритные размеры.

    Выбирая стандартный размер интервала между столбами, равный 2 метрам, и полуторную кладку, можно представить, сколько кирпичей нужно для столба. Начальным этапом подготовки является разметка территории. Место расположения будущей изгороди очищается от растений для прокладки рва под фундамент. Учитывая расстояние между опорами, подсчитать объем материала несложно. Можно существенно сэкономить, если полнотелый кирпич положить в первые три ряда, а последующие оформить пустотелым.

    Выбор кирпича: какой лучше

    Каждый строитель стремится к тому, чтобы кирпичная кладка заборных столбов выглядела красиво, но и на практическую сторону следует обратить особое внимание. Как ограда будет выполнять свои функции, определяет материал. Например, если заборные столбы выложить из облицовочного кирпича, то через некоторое время он выкрашивается и теряет слои. Перечислим самые распространенные виды кирпича.

    1. Керамический обычный кирпич. Изготавливается в двух видах: полнотелый и пустотелый. Первый вариант отличается прочностью, но слишком большим весом. Второй характеризуется легким весом, но малой прочностью. Материал имеет доступную цену, внешне лучше будет смотреться под облицовкой.
    2. Клинкерный. Обладает высокими прочностными характеристиками и не крошится. Клинкер красив и имеет множество фактур. Выглядит гармонично рядом с постройкой любого стиля. По цене гораздо дороже, чем облицовочный кирпич.
    3. Силикатный. Обладает показателями шумопоглощения. Он не подвержен влиянию температур, не утрачивает показателей при морозах и повышенной влажности. Экологичен и дорог.

    Сейчас популярен «рваный камень» под названием «Скала», который применяется, в том числе, для облицовки фасадов и оград. «Скала» обладает исключительными характеристиками и с успехом используется при постройке заборов.

    Расчет размеров кирпичных столбов

    Прежде, чем возводить кирпичные столбы для забора своими руками, надо точно определиться с их габаритами. Заложив в проекте высоту столба, равную 2 метрам, расчет его размера производится от стандартной толщины кирпича (0,065 метра). Считают количество рядов, которые предстоит уложить в одну опору: ее высоту (2 м) делят на толщину кирпича. Получается количество рядов (30,7), не считая толщину раствора. Количество кирпича зависит от методики, которой будет придерживаться каменщик. Ряд опоры, выложенный в полтора кирпича, состоит из четырех деталей, а в два – из шести. Полагая толщину швов 1 см, вычитают из полученного результата эту цифру:

    • 30 швов × 1 см = 0,3 м;
    • 2 м – 0,3 м = 1,7 м.

    Цифру делят на толщину кирпича (1,7 м : 0,065 м) для получения всего материала – это реальный размер столба в 26 рядов. Умножив эту цифру на количество кирпичей в ряду, определяют число всех кирпичей. Способы кирпичной кладки важны и здесь. Кладка в 1,5 кирпича потребует 26 × 4 = 104 шт., а в два – 26 × 6=156 шт. К тому же следует всегда закладывать резерв на брак и бой материалов (5% – 5 кирпичей).

    Ориентировочная стоимость

    Взвесив все возможные затраты на постройку опор из кирпича для забора, определяется стоимость проекта. Сюда входят материалы, вспомогательные средства, инструменты и оплата труда наемной бригады. Если решено строить забор самостоятельно, то экономия может составить 35-40%. Общая цена ограждения с кирпичными столбами зависит от следующих статей:

    • количество материалов;
    • габариты ограждения (длина, высота опор);
    • форма опорных столбов;
    • способ кладки.

    Цены на кирпич имеют большой разброс. Стоимость простого облицовочного кирпича начинается от 18 рублей за штуку. Материал ручной формовки может стоить от 73 до 97 рублей за штуку. Стандартная изгородь с кирпичными столбами обойдется хозяину в 8500 рублей и выше. В стоимость входит цена кладки опоры (кирпич + раствор + арматура или труба). Если считать в погонных метрах, монтаж изгороди превысит 7000 рублей. Выгоднее возводить ограду самостоятельно.

    С чего нужно начинать работу

    Для обеспечения прямолинейности натягивают шнур разметки. Выбирается фундамент. Забор из профлиста или древесины хорошо устоит на свайном фундаменте.

    Каменщику необходимо запастись необходимым инвентарем. Сюда относятся:

    • мастерок – инструмент для нанесения раствора на кирпич;
    • лопата для отгрузки раствора;
    • уровень, отвес, бечевка для отслеживания горизонтали и вертикали;
    • кирка – молоток с заостренным концом для откалывания части кирпича;
    • болгарка – позволяет резать материал или делать пазы.

    Фундамент для забора с кирпичными столбами

    Установка любых по наполнению заборов с кирпичными столбами требует фундамента. Для легкого забора из дерева или сетки подбирают один фундамент, а для ограждения, имеющего солидный вес, требуется другой тип, под большую нагрузку. Важны состав почв, глубины грунтовых вод и промерзания. Если грунты, в основном, глинистые, пучинистые, и грунтовые воды располагаются высоко, отверстия под сваи следует углубить на 20-25 см ниже уровня промерзания.

    Ленточный

    Если забор – это кирпичная кладка между столбами или другие массивные материалы, то для установки и обеспечения его устойчивости надо применить ленточный фундамент. Под него копают траншею, а в местах установки столбов бурят шурфы диаметром 15-20 см. Сначала бетон заливают в скважины с установленными в них стойками столбов. После этого начинают послойное бетонирование траншеи. По всему предполагаемому периметру забора роют траншею глубиной 20-30 см. Параметры фундамента (габаритные размеры траншеи, армирование, глубина закладки) определяются из расчета прочностных характеристик:

    • траншея имеет глубину 20-30 см;
    • глубина отверстия под столбы – 90-100 см от поверхности;
    • высота фундамента над поверхностью – 40-60 см;
    • ширина – 20-35 см;
    • расстояние между опорами – 2,5-3,5 м;
    • высота опор – до 180 см (сечение кладки 38×38 см).
    Читайте также:  Фундамент для дома своими руками: последовательность работ

    При наличии на участке нестабильных почв прежде, чем заливать фундамент, укладывают арматуру из стержней (4-6 шт., диаметр 14-18 см). Устанавливаем опору не раньше, чем через 2-3 недели после закладки фундамента, проложив под низ столбов гидроизоляцию.

    Столбчатый

    Столбчатый фундамент делают на сильнопучинистых промерзающих почвах. Такие основы хорошо противостоят выдавливанию конструкции зимой. Для постройки описываемого фундамента соблюдается распорядок:

    • сделать разметку точек расположения столбов;
    • устроить гнезда для опор с песочной и гравийной подушкой;
    • утрамбовать подушку строго вертикально, применяя уровень;
    • залить опоры раствором.

    Фундамент не требует большого объема материалов, легко строится и имеет относительно низкую стоимость.

    Каменный

    Каменный фундамент делается из природного или «рваного» камня. Он имеет высокие прочностные показатели и очень надежен. Однако такой вид фундамента применяется редко, поскольку гармонирует не со всеми видами оград. Он хорошо смотрится с коваными и кирпичными заборами. Устройство фундамента из камня осложнено его большим весом, что, возможно, потребует участия дополнительной техники. Если строится такая основа, надо подготовить материалы:

    • камень, подобранный по форме и размеру;
    • раствор с цементом для скрепления элементов;
    • бечевка и колышки для разметки траншеи;
    • щебень;
    • инструмент (лопаты – совковая и штыковая).

    Подготовительные работы и разметка

    Освободив место от растительности, приступают к разметке. Для этого понадобятся колышки и веревка. Начинают с углов будущей конструкции. С учетом особенностей почвы готовятся лунки нужной глубины под предполагаемое место будущих столбов. Кладка любого кирпичного столба начнется только после технологической готовности фундамента. А пока следует тщательно проверить материал. Кирпич для постройки уже подобран и должен соответствовать следующим качествам:

    • прочность. Основное требование к опоре – это ее устойчивость к внешним факторам: ветру, дождю, перепадам температуры;
    • долгий срок службы. Изгородь с кирпичными столбами, построенная в соответствии с технологией, действительно будет служить долго;
    • некоторые виды декоративных столбов из пустотелых кирпичей имеют небольшой вес, что является преимуществом при монтаже и при выборе фундамента;
    • привлекательный внешний вид конструкции из кирпича.

    Раствор: какие должны быть пропорции

    Состав смеси играет важную роль в обеспечении прочности будущей конструкции. Ее плотность и густота имеют большое значение для работы. Для приготовления раствора следует брать цементы высокой марки (не менее М-400), а песок – мелкой фракции.

    Для приготовления смеси понадобится тара (ведро, чан). Пропорции составляющих – 1:5 (цемент : песок). Для обеспечения пластичности многие умельцы добавляют жидкое мыло или средство для мытья посуды (20-30 граммов на ведро). По технологии же для того, чтобы придать указанное качество субстанции, добавляется известь (1 часть). Для проверки качества раствора существует «народный» метод. Изготовленная масса наносится на плоскость, и на ней рисуется крест. Затем образование берется на мастерок. Если крест не смещается, это говорит о нужной консистенции раствора. Декоративность столба значительно повышается, если в смесь добавляют сажу, которая придает ей черный цвет, что выглядит оригинально.

    Кладка столбов для забора: основные технологии

    Обычно столбы выполняют высотой в 1,5-2 м и шириной 38×38 см или 51×51 см (для трехметровых опор). Прочность достигается способом укладки кирпича. Шов между кирпичами (8-10 см) нижнего ряда должен перекрываться поверхностью верхнего кирпича. Такая схема кладки обеспечивает связывание рядов друг с другом.

    Порядок работы

    Чтобы правильно самостоятельно сложить столб из кирпича, надо выполнить следующий порядок работы.

    1. Укладка гидроизоляции под опору, чтобы она не напитывалась влагой. Намокший кирпич начинает портиться. Для изоляции используют рубероид или специзоляцию с битумом («Гидроизол») и мастику.
    2. Уровнем проверяют каждый слой. Используют рукоятку кельма, постукивая ей по кладке. Надо иметь и другие приспособления для кладки кирпичных столбов – молоточек с резиновым наконечником и другие.
    3. Бывает, что на кирпич капает плохо оттирающийся раствор. Материал рекомендуют слегка смачивать водой. Этот облегчает очистку кирпича.
    4. После выкладки нескольких слоев проводят обмеры. Постукивая молотком, выправляют смещения (даже 1-2 мм). Заполняют раствором вертикальные зазоры.
    5. Пустоты между трубой и кладкой заливают раствором, если оно большое – мешают щебень с песком, сыплют в пустоты и закрепляют раствором.

    Кладка столбов из кирпича под пруток

    Кладка с прутками позволяет каменщику делать красивые швы, поскольку обычно излишки смеси вылезают наружу на плоскость кирпича, а швы делаются неровными. Пруток (сторона – от 8 до 10 мм) режут на части, которые на 10-15 см больше столба. Кладут первый ряд, затем прут укладывается по краю. Наносится слой раствора и кирпичи второго ряда. Просесть им не дает металл. Мастерком ведут по прутку, зачищая излишки. Кирпичи проверяют по уровню. Тот же метод – при укладке прутка на бок. Мастерком наносится раствор, также убирают излишки, прикладывается уровень, заготовка убирается. Пруток вынимается, шов придерживается мастерком.

    Установка закладных для крепления заборных секций

    Мастер зачастую упускает деталь – на что крепить изгородь. Для крепежа к трубам в середине столба приваривают закладные (уголок, шпильки и другие) на одной высоте, чтобы перекладины стояли ровно. Для сплошной кирпичной стены используют проволочные петли толщиной 8 см на каждый четвертый ряд. В случае с профлистом и деревом в кирпиче делается распил и крепятся пластины из металла, выдерживающие вес полотна. На закладные навариваются лаги для крепежа ограждения.

    Кирпичный столб для забора своими руками. Подводные камни

    Начинающие каменщики сталкиваются с рядом проблем:

    • ровность первого ряда кирпичей, от которой зависит вид всего сооружения. Следует применить натянутую горизонтальную нить выше кладки на 2-3 см;
    • горизонтальность и вертикальность кладки. Каждый кирпич надо проверять уровнем, все они должны находиться по отношению друг к другу под прямым углом;
    • красивый шов. Столб выглядит неопрятно из-за нестертого раствора. При кладке с прутком его следует обтирать;
    • кирпичи, запачканные раствором, очищают сразу;
    • не предусмотрены закладные. Полотно забора не на что крепить.

    Распространенные способы обработки и защиты швов

    Кладка готового кирпичного столба будет выглядеть красивее, если обработать швы следующим образом.

    1. Прямоугольная вподрезку. Заключается в удалении лишнего раствора кельмой и обработке жесткой щеткой или ворсом.
    2. Прямоугольная заглубленная. Заключается в удалении части раствора из шва (5-6 мм) и уплотнении и разглаживании круглым нагелем. Применение такой обработки защищает кладку от природных проявлений.
    3. Скошенная расшивка. Применяется в условиях сурового климата. Заточенной кельмой под острым углом срезают раствор на глубину 3-4 мм.

    Колпаки для забора

    Заключительным элементом столбов являются колпаки, обеспечивающие постройку защитой от осадков. Производители предлагают колпаки из различных материалов и разных конструкций.

    Бетонные

    Состоят из верхней части, имеющей форму зонтика, выступающего за границы опоры. Влага не попадает на опору, стекая вниз. Нижняя часть колпака крепится на опору. Изделия выпускаются цвета бетона и с добавлением цветного пигмента. Они не выгорают.

    Металлические

    Колпаки изготовлены из оцинкованной стали. Они могут представлять собой простую крышку, а могут иметь вид пирамиды. Подобные изделия можно изготовить из жести у себя на участке. Сейчас производители предлагают инновационные колпаки, сделанные из композитных материалов и сплавов. Они отличаются тонким дизайном, изяществом и надежностью.

    Кованые

    Кованые колпаки не только защищают ограждение от внешних воздействий, но и являются украшением забора. В навершия можно встроить фонари для дополнительного освещения участка. При изготовлении крышек применяют профильную трубу диаметром 15 мм и листовую сталь толщиной 1,5 мм. Ковка – процесс дорогой, часто эксклюзивный, поэтому цена на колпаки этого вида весьма высока.

    Возводим забор из кирпича своими силами

    Благодаря появлению на строительном рынке современных материалов, застройщик получил возможность возведения сравнительно недорогих, красивых и надежных ограждений. Несмотря на это, классический забор из кирпича до сих пор пользуются неизменной популярностью у отечественных домовладельцев. Возведенный по всем правилам он не одно десятилетие будет служить своему владельцу надежной защитой от злоумышленников и ветров, станет истинным украшением дома, благодаря разнообразию архитектурных возможностей.

    Самостоятельное возведение кирпичного ограждения – задача достаточно сложная и не дешевая, однако вполне выполнимая. Если у мастера есть опыт работы с кирпичом, то он сможет создать настоящий шедевр, используя несколько видов кирпичей. В этой публикации будет рассказано, как справиться с постройкой кирпичного забора своими силами, даны советы и рекомендации специалистов по грамотному подбору материалов, созданию надежного фундамента и правильной кладке конструкции.

    Виды кирпичных заборов

    В современном строительстве чаще всего применяется две разновидности кирпичных ограждений:

    • основа под заборный щит.
    • глухое ограждение.

    В первом варианте основание и опорная конструкция выкладывается из кирпича, а в качестве заборного щита могут выступать самые разнообразные материалы: профнастил; поликарбонат; дерево твердых пород; металлический штакетник. Особо эффектно и монументально смотрятся заборы из кирпича в сочетании с коваными решетками и элементами художественного литья.

    Во втором варианте, опоры (столбы) и заборный щит (простенки) представляют собой единую конструкцию, которая может быть очень даже привлекательной за счет разнообразия архитектурных решений, вариантов кладки, выделения фрагментов ограждения различными цветами и фактурами. Ниже представлено фото заборов из кирпича: глухих и под заборный щит:

    В начале «нулевых» среди отечественных застройщиков особым шиком считалось окружить частную недвижимость «глухим» кирпичным забором с вставкой из бутового камня.

    Выбор материалов

    Внешний вид и надежность кирпичного забора целиком зависит от правильного выбора материалов. Сегодня, на отечественном строительном рынке представлена масса разновидностей кирпича, отличающихся друг от друга свойствами, характеристиками и внешним видом. Кроме этих показателей, практически каждый тип материала представлен тремя вариантами размеров, которые жестко стандартизированы.

    • одинарный – 250х120х65 мм.
    • полуторный — 250х120х88 мм.
    • двойной — 250х120х140 мм.

    Традиционно, для возведения ограждений используют красный кирпич, который бывает нескольких типов:

    Кроме этого, при возведении защитных конструкций достаточно часто используется облицовочный кирпич, имитирующий различные строительные материалы. Создать максимально надежное ограждение с увеличенным сроком службы позволит морозоустойчивый «сверхэффективный» кирпич. Основные различия: в плотности, составе, исполнении, внешнем виде и стоимости материала.

    Расчет необходимого количества кирпича на 1 м 2 кладки.

    Рассчитать, сколько потребуется штук материала для забора достаточно просто: нужно знать суммарную площадь будущего ограждения, вид кладки и тип используемого кирпича, а также количество строительных единиц в 1 м 2 кладки. Для простоты понимания ниже представлена таблица расхода материала при различных видах кладки и типе материала.

    Расчет количества раствора

    Кладка кирпичного забора невозможна без цементно-песчаного раствора, который состоит из цемента, песка и воды. Пропорции компонентов в растворе зависят от марки вяжущего вещества и способа кладки. Расчет расхода раствора на 1 м 3 кладки показан в таблице ниже.

    Застройщику, ранее не связанному со строительными работами, сложно оценить количество строительных единиц в 1 м 3 кладки. Именно поэтому профессионалы рекомендуют ориентироваться на следующие цифры: на 1 м 2 кладки потребуется (в среднем) 0,25 м 3 раствора.

    Следует понимать, что данная цифра может варьироваться в зависимости от толщины кладки.

    Расчет необходимого количества бетона для фундамента

    Сделать расчет можно будет только после определения всего объема ленточного фундамента. Исходные данные:

    • траншея должна быть на 700 мм шире кладки;
    • глубина траншеи – не менее 800-1000 мм.

    При кладке «в кирпич» ширина ленты будет 1 м. Если принять глубину фундамента за 1 м (для простоты вычислений), то на каждый метр ленточного фундамента потребуется 1м 3 бетона. Сколько это в кг. составляющих бетона наглядно показано в таблице ниже.

    Далее все просто: вычисляется объем бетона и по таблице рассчитывается необходимое количество компонентов.

    Технология возведения кирпичного забора своими руками

    Работы по подготовке к строительству и непосредственное возведение ограждения выполняются в три этапа:

    1. Продумываем дизайн, выбираем способ кладки, составляем проект, подсчитываем и приобретаем необходимое количество материалов.
    2. Выполняем разметку, производим земляные работы (траншеи под ленточный фундамент), устанавливаем опалубку, армируем и заливаем фундамент под кирпичный забор.
    3. Производим кладку опорных столбов и простенков ограждения.

    Теперь о каждом этапе более подробно.

    Разметка периметра

    Для разметки фундамента используем рулетку, шнур и колышки. Изначально определяем углы будущего основания забора, вбиваем колышки, натягиваем шнур по внешнему периметру. Для предотвращения деформации, вбиваем колышки вдоль внешней стены будущего фундамента.

    Размечаем внутренний периметр. В зависимости от типа кладки, размечаем ширину траншеи на 600-700 мм больше ширины кладки. Пример: При возведении столбов в 1,5 кирпича, цоколя в 1 строительную единицу, а простенков в полкирпича, рекомендованная ширина траншеи составит 1 м.

    Создание фундамента

    По разметке роем траншеи. Учитывая вес ограждения, рекомендованная глубина должна составлять 80 – 100 см. Стены траншеи выравниваем по всему периметру.

    1. Делаем песчаную подушку. Для этого насыпаем на дно траншеи песок, слоем 10-12 см, после чего проливаем водой и трамбуем.
    2. Выставляем опалубку. Высота верхней кромки должна быть выше грунта не менее чем на 100 мм. Верхняя грань опалубки должна образовывать идеально прямую линию.
    3. Армируем. Связываем арматуру в сетки и укладываем в траншеи. Можно воспользоваться более простым вариантом: связать в трубу армирующую сетку. Диаметр полученной «трубы» должен равняться ширине траншеи. В местах кладки столбов устанавливаем металлическую трубу, диаметром 60 мм и связываем ее с армированием.
    4. Заливаем фундамент бетоном. Его можно сделать самостоятельно (расчеты количества материалов даны выше), а можно заказать на заводе ЖБК.

    Уплотнять бетон в траншее лучше с помощью вибратора, который позволит равномерно распределить смесь и максимально качественно удалить из него воздух.

    Строительство столбов и простенков забора

    Перед кладкой следует демонтировать опалубку и укрыть фундамент слоем гидроизоляции. Далее, следует разложить (без раствора) на один пролет первый ряд кирпича и проверить раскладку. Если все в порядке приступаем к кладке.

    1. Наносим слой раствора на фундамент вокруг трубы. Укладываем кирпич, как показано на рисунке, не забывая связывать элементы по торцам.
    2. Проверяем горизонт, натягиваем нитку по верхней кромке выложенного ряда и формируем первый ряд каждой опоры.
    3. Выкладываем опорные столбы на высоту 3 кирпичей. Пространство между кирпичем и направляющей трубой заливаем раствором.
    4. Выкладываем простенки в каждом пролете на высоту в три кирпича, не забывая проверять горизонт строительным уровнем.
    5. Соблюдая порядовку, выкладываются столбики. Каждые три ряда укладывается армирующая сетка, которая связывается с направляющими трубами.
    6. Выкладываем цоколь: два ряда в два кирпича.
    7. Простенки кладем по центру цоколя кладкой в пол строительной единицы.

    Оканчиваем кладку простенков в каждом пролете.

    В качестве заключения

    После окончания строительства кирпичного забора необходимо установить на каждый столб ЖБ навершие для защиты кладки от осадков, и выполнить (при необходимости) штукатурные работы. Примеры архитектурных решений заборов из кирпича, представлены на фото.

    Ограждение с элементами художественной ковки.

    Различное оформление и варианты кладки ограждений.

    Вариант использования кирпича различных цветов.

    Как построить забор из кирпича — видео

    Добавить комментарий