Укладка паркета: этапы работ и нюансы технологии

Укладка паркета своими руками

Паркет — это классика отделки. Появилось немало новых материалов с имитацией, но классический штучный паркет, все еще применяется. И это несмотря на то, что времени потребуется очень много — без опыта, на укладку площади 15-20 квадратных метров, уйдет пару недель. И это время вы проведете на коленях. А еще шлифовка и лакировка тоже требует много времени, есть куча нюансов — от выбора лака, до способа нанесения. В общем, непростое это дело, но возможное. Просто все сложности лучше осознать перед тем как класть паркет, чтобы получать удовольствие от процесса, потому что это, все-таки, творчество. Из одной и той же доски разные люди собирают разные покрытия. Так что паркет — действительно индивидуальное и уникальное покрытие.

Способы укладки паркета и распространенные схемы

Паркет может быть разным, но речь идет об укладке штучного паркета. Это тот, который собирают из многочисленных досочек. По размеру их делают так, чтобы длина была кратной ширине — это позволяет собирать разные рисунки. Самые простые способы укладки — настил, который называют «палуба». Это плашки, которые уложены одна за другой, а стыки следующего ряда смещены на некоторое расстояние. Чаще всего смещение — это 1/2 длины доски или 1/3, а третий ряд — 2/3. Выбор зависит от длины планок. Если они короткие, то 1/3 будет мало.

Это самая простая схема укладки паркета — палубный настил со смещением

Второй распространенный способ укладки — елочка, но с него начинать учиться укладке паркета слишком сложно. Есть еще квадраты и всякие-разные плетенки, но их освоение тоже сложная штука. Явно не с первого раза, когда вы даже не представляете, что и зачем надо делать, да и в современных интерьерах палубный настил паркета более созвучен. Это в классических интерьерах, да на больших площадях уместны сложные схемы, но не в небольших комнатах.

Да, красиво, но требует специально созданного интерьера

Способов монтажа паркета два: на клей и на клей+гвозди. Класть паркет своими руками в первый раз проще и быстрее на клей. И то, уйдет у вас на небольшую комнату недели две или больше. А если еще каждую дощечку гвоздиками прибивать — и того дольше. Их надо 2-3 штуки в клепку (по длинной части) и один в торец. А еще каждую планку подбить так, чтобы не было щели, шляпки утопить — в общем, дело для терпеливых. А на клею держится паркет не хуже, чем на гвоздях. Гвозди нужны только на начальном этапе, чтобы добиться хорошего контакта с основанием и пока не высохнет клей. Затем они никакой функциональной роли не несут. Если будете каждую дощечку хорошо прижимать, до полного высыхания клея ходить по паркету не будете, то первая самостоятельная укладка паркета без гвоздей — лучший выбор.

Технология

Перед тем как класть паркет, лучше знать какие этапы надо будет пройти. Первый этап — подготовка основания. На ровное основание настилают фанеру, а на нее уже начинают укладку покрытия. Про фанеру и ее подготовку подробнее расскажем ниже, а тут перечислим все следующие этапы работы. Итак, правила укладки паркета такие:

  • Укладывают и закрепляют фанеру.
  • Фанерный слой шлифуют для устранения перепадов высоты. Основное внимание уделяют стыкам.
  • Технологический перерыв — 2-3 дня.
  • Нанесение грунтовки под клей.

Формирование елочки: нет опоры, тяжелее добиваться монолитности. Должна быть доска с идеальной геометрией

  • Укладывают по выбранной схеме паркет.
  • Покрытие оставляют до полного высыхания клея (5-7 дней).
  • Шлифуют.
  • Шпаклюют щели.
  • Шлифовка шпаклеванного паркета.
  • Финишное покрытие. Классика — лак, но может быть и масло, воск. Вообще нужны 2 слоя грунта и 2-3 слоя лака, но смотреть по обстоятельствам.
  • Теперь вы знаете схему укладки паркета. Но каждый из пунктов надо расшифровать, так как много нюансов и тонкостей практически в каждом из них.

    Возможна ли укладка паркета на бетон

    Укладывать паркет не на фанеру, а на бетон или на цементную стяжку можно, но только если поверхность ровная. Способ укладки — исключительно на клей, без дополнительной фиксации гвоздями. Клей нужен специальный, который после высыхания имеет высокую степень эластичности. Несмотря на то, что при укладке паркета на бетон идет меньше «вспомогательных» материалов, да и работы меньше — так делают редко. Причина — велик шанс получить скрипучее покрытие.

    Можно клеить паркет непосредственно на бетон

    Дело в том, что температурное и влажностное расширение бетона и древесины очень отличается. В результате паркет отрывается от бетона. Даже сверхэластичный клей не всегда спасает. Оторванные дощечки при нагрузке трутся друг о друга. Получаем скрипучий паркет. Поэтому и настилают поверх ровного бетона или стяжки фанеру. Она имеет промежуточное тепловое расширение — между бетоном и древесиной и служит компенсатором, который способствует тому, что паркет держится на клее и не скрипит.

    Подготовка основания к укладке паркета

    Под укладку паркета основание может быть любое: цементная стяжка, бетонная плита, деревянный пол, сухая стяжка. Важно, чтобы пол был сухим, без перепадов. То есть, его надо предварительно выровнять. На сухое ровное основание настилают фанеру. Ее толщина должна быть не менее 2/3 от толщины досок паркета. Это значит, что если паркет толщиной 15 мм, фанера не должна быть тоньше 10 мм, при толщине паркетных плашек 22 мм, фанера нужна 14,5 мм или больше.

    Продается она большими листами, но под паркет ее режут на небольшие фрагменты. Если крепят к жесткому основанию с небольшими перепадами, достаточно лист разрезать на 4 части. При укладке на деревянный пол или сухую стяжку, количество частей больше. Делят лист на 6 или 8 частей, иногда вообще на небольшие фрагменты со стороной 40*40 см или около того. С таким форматом больше шансов, что паркет не оторвется и не будет скрипеть.

    Фанеру иногда нарезают на совсем небольшие кусочки. Обратите внимание, швы смещены

    При укладке листов фанеры ряды смещают, чтобы швы предыдущего ряда попадали на середину листов следующего. Между листами оставляют зазор в 3-5 мм. К стенам их тоже вплотную не кладут — минимальное расстояние от фанерного листа до стены — 10 мм. Этот зазор закрывается затем плинтусом, но его можно заполнить герметиком.

    Чтобы уменьшить вероятность того, что паркет «поднимется», при прямой укладке вдоль стены, фанеру кладут по диагонали. И наоборот. Так исключается совпадение швов фанеры и паркета.

    К основанию листы фанеры крепят саморезами. Головки саморезов торчать не должны. Под них сверлят отверстия, подобрав диаметр сверла чуть больше. Если основание плохо держит крепеж (ГВЛ, например), лучше дополнительно использовать клей, который наносят зубчатым шпателем. Если основание с высокой впитывающей способностью, перед нанесением клея лучше его покрыть грунтовкой. Грунтовку выбирают под клей, учитывают тип основания.

    Шлифовка фанерного основания под паркет — обязательный этап

    После укладки фанеры выжидают 2-3 дня. Клей высохнет, фанера примет «рабочие размеры». Теперь ее шлифуют, добиваясь отсутствия перепадов высоты, которые образуются из-за того, что листы немного отличаются по толщине. Укладка на клей также может добавить разницу.

    Выкладка покрытия

    Перед тем как укладывать паркет, необходимо его выдержать в помещении несколько суток. За это время он принимает рабочую влажность. Для работы потребуется еще зубчатый шпатель. Величина зуба — 3-4 мм. Ширина небольшая — на 2-3 ряда плашек. Нужен будет обрезок паркетины — кусок длиной 10-15 см и резиновый молоток. Этот кусок и молоток используют при сплочении штучного паркета. Кусок вставляется в установленную доску и по нему стучат молотком. Так и щель исчезает и паркет не повреждается.

    • У той стены, вдоль которой будет производиться укладка, прибивается стартовая планка. Она обеспечит технологический зазор, а также даст возможность сплачивать покрытие.
    • Клей наносят на небольшую площадь, чтобы можно было уложить несколько клепок (плашек, дощечек).
    • Укладывают паркетину шипом к бруску, прижимают. При помощи отрезка паркета и резинового молотка добиваются отсутствия щели. Если выбран способ укладки гвоздями, их устанавливаем в паз — два по краям и один в центре (или только два), один сбоку.

    Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить

  • Ставим вторую клепку, подбиваем, крепим и так до конца ряда. Последняя плашка обычно обрезается и от ее края до стены должен быть зазор в 1 см. Чтобы его выдержать, между краем плашки и стеной загоняем распорный клин.
  • Второй ряд начинаем не с целой дощечки, а с обрезанной. Дополнительно промазываем паз установленной плашки клеем. Тут потребуется кисть. Много не наносим — на поверхность клей не должен попадать. При установке следим, чтобы дощечка плотно прижималась к уже уложенному ряду и к предыдущей в ряду. Для устранения щелей используем все тот же кусок паркетины и резиновый молоток. Иногда, если геометрия неидеальна, приходится подбивать еще раз после того, как установили уже один гвоздь.
  • Когда укладка паркета окончена, оставляем его до полного высыхания клея. Точное время указано на упаковке, но еще оно зависит от влажности в помещении и температуры. После этого убираем все вспомогательные детали — планку у первого ряда и распорные клинья по периметру.

    Шлифовка, шпаклевка

    Как класть паркет известно, но работы предстоит еще немало. Еще примерно треть. Следующий этап — шлифовка паркета. Делают это специальными машинами. Причем обычно используют две разных — для середины и под стенами. Можно нанять специалиста или арендовать шлифовальную машину. Во втором случае стоит знать, что шлифовка проходит в несколько этапов. На машину устанавливают наждачную бумагу с зерном разного размера. Первый проход — 40, затем 80, 100 и завершает все 120. Древесную пыль от шлифовки, кстати, не выбрасывайте, а аккуратно собирайте. Она пригодится при изготовлении шпаклевки. Во всяком случае та пыль, которая остается при проходе 100 и 120 шкуркой.

    Требуется несколько проходов (штук пять) с наждачной бумагой разной зернистости

    Следующий этап укладки паркета — шпаклевка. Как ни старайся укладывать плашки плотно, между ними все равно будут щели. Вот на этом этапе их и заделывают. В магазинах продается жидкость для шпаклевки паркета (Lobadur EasyFillPlus, Bona Mix-fill, Ecofill 2010, Parkettgrund и другие). В нее добавляем собранную древесную пыль. Количество пыли — до состояния густой кашицы.

    Состав перемешиваем деревянной или пластиковой планкой, нержавеющим шпателем. Обычный металл не применяем. Наносится шпаклевка на паркет при помощи нержавеющего шпателя. Причем шпатель рекомендуют брать широкий, и не стараться заполнять только швы, а проходить по всей поверхности. Процесс идет быстрее, на расход материала метод не влияет, а заполняются еще и дефекты плашек.

    Так шпаклюют паркет — наносят состав на всю поверхность, убирая излишки шпателем

    Совсем дешевый вариант шпаклевка для паркета — столярный ПВА с той же перемешанной пылью. Но под лаки на водной основе этот вариант не подходит, так как древесина потемнеет. Под лаками на основе растворителей потемнение заметно не будет. Вернее, не так — лак на основе растворителей сам делает древесину темнее. За счет этого потемнение грунтовки из ПВА будет не таким заметным.

    Если вы решите шпаклевать паркет ПВА, используйте не металлический шпатель, а резиновый или пластиковый. От контакта с металлом ПВА очень быстро темнеет, а это сделает паркет еще темнее.

    После высыхания шпаклевки, пол шлифуют ленточной шлифмашинкой с наждачной бумагой зернистостью 100 и 120. После выравнивания пыль убирают пылесосом. Поверхность готова к нанесению лака.

    Лакирование паркета

    Тип лака каждый выбирает «под себя». Кому-то хочется гладкую блестящую поверхность, а кто-то не хочет блеска совсем. Но это только внешние характеристики лака. Выбирать его надо еще по основе. Есть они на основе растворителей, есть водные и двухкомпонентные (на основе полимерных смол).

    Если нравится глянец — нужно 5-6 слоев

    Те, которые на растворителях, очень сильно пахнут. Они могут давать высокую степень глянца, но при падении предметов часто дают сколы. Через некоторое время зеркальная поверхность покрывается царапинами, трещинами и сколами. В этой группе есть суперпрочные лаки, но их цена не радует.

    Лучше в этом плане дисперсионные лаки. Однокомпонентные и двухкомпонентные. Однокомпонентные не пахнут, но сохнут долго. Двухкомпонентные очень вонючие при нанесении (работать только в респираторе), но быстро высыхают.

    Грунтовка паркета и ее особенности

    Для покрытия паркета лаком, сначала используют грунтовку, а затем лак. Тип грунтовки зависит от основы лака. Лучше брать составы одной фирмы и точно не будет проблем с совместимостью. Грунтуют паркет дважды. Тут быстрее и проще работать валиком на длинной ручке.

    Грунтовка готовит древесину к нанесению лака, выравнивает ее впитывающую способность и уменьшает ее

    После высыхания первого слоя грунтовки, проверяем поверхность. Если древесные волокна «поднялись» и пол очень шершавый, берем шлифмашинку, полотно 100 или 120 (лучше 120) и шлифуем до гладкости. После нанесения второго слоя грунтовки, проверку повторяем. Могут появиться отдельные шершавые участки там, где усиленно шлифовали. Их тоже шлифуем. Если поверхность шлифовки значительная, лучше покрыть грунтовкой еще раз.

    Как наносить лак на паркет

    На покрытый грунтом паркет наносим лак. Снова-таки быстрее работать валиком, но и кистью не запрещено. Некоторые виды лаков имеют вязкую консистенцию. После нанесения, поверхность не гладкая, а с небольшими «кратерами» от валика или полосками от кисти. Первые два слоя пусть такими и будут. Перед нанесением финишного слоя добавьте в лак немного разбавителя. Его выбирают в зависимости от типа лака. Много не лейте, чтобы консистенция была чуть жиже, чем «стандартная».

    Лак, воск или мыло — все это возможные варианты

    Покрывая паркет лаком, лучше не спешить и точно выдерживать промежутки. Начинать нанесение следующего слоя до высыхания строго запрещено. Наносить лак надо равномерно, хорошо распределяя его по поверхности. Лужи и потеки надо сразу убирать. Если после высыхания обнаружены дефекты — потеки, капли — их убирают шлифовкой. Наждачная бумага с зерном 150 или мельче. Перед нанесением следующего слоя пыль убирают, наносят следующий слой лака.

    Нюансы технологии укладки паркетной доски + разбор популярных ошибок

    Даже самый качественный и красивый материал можно испортить неграмтным монтажом – это горькая правда жизни. Хотя и платить едва ли не ту же цену, что за заму покупку, строительной бригаде стремится не каждый: неужели укладка паркетной доски настолько сложна? Вовсе нет – главное знать важные нюансы и все делать шаг за шагом. А как именно – сейчас и разберемся.

    Перво наперво — если вы не любите читать, или у вас просто нет на это времени — вот вам видео, где все просто и понятно описывается:

    Если же после просмотра остались вопросы — читаем дальше.

    Технология укладки: шаг за шагом

    Скажем сразу: укладка паркетной доски – это не укладка паркета и не укладка ламината. Здесь действительно есть свои тонкости и нюансы.

    Этап I. Приобретаем качественный материал

    Сегодня для изготовления паркетной доски используется более ста видов древесины, и исходное качество получается совершенно разным. А потому дадим вам ценный совет: приобретайте паркетную доску только у тех фирм, которые сами же и занимаются подобными ремонтными работами. Они не станут заказывать у производителей материал, который потом не стыкуется и создает массу проблем. Такая вот тонкость. Что касается вида паркетной доски, то наиболее популярна сегодня трехслойная. Из названия вы уже догадались, что она действительно имеет три слоя: верхний, еще называемый лицевым, средний и нижний:

    • Верхний рабочий слой имеет толщину от 1 мм до 6 мм (тот, что толще, всегда выдержит больше шлифовок, чем более тонкий). Этот слой обязательно покрывают лаком или специальным маслом.
    • Средний обычно состоит из коротких пластин хвойной породы, или реже – из специальной влагостойкой фанеры. Именно в среднем слое обычно находятся все соединительные элементы для сцепления паркетных досок.
    • Нижний слой уже делают из сосновой или еловой фанеры в 2 мм толщиной. Главная задача нижнего слоя – препятствовать выгибанию или деформации паркетной доски.

    Если вы собираетесь уложить паркетную доску так, чтобы она напоминала массивную – то берите материал с цельным лицевым слоем. Планки у такой паркетной доски могут быть наклеены в виде «елочек», «плетенки», «квадратов» или «палубы». А вот самым прочным считается замковое соединение у шведской паркетной доски – фирмы Khars. Производитель заявляет, что такое соединение может выдержать до полторы тонны на разрыв.

    Этап II. Готовим основание к укладке

    Самое важное в этом деле – правильно подготовить основание для доски. Так, по непроверенным данным до 90% последующих проблем с внешним видом уложенного паркета вызывает качество чернового пола, а не брак самого материала. Итак, что же все-таки допустимо:

    • 1-3 мм перепада на погонный метр
    • влажность до 2-3%. Чтобы проверить это значение, используйте современный влагомер.

    Если основание явно не ровное и даже имеет выпуклости, применяйте специальные нивелир-массы (только на основе сухих смесей). Внимательно осмотрите старую стяжку и поработайте с отслаивающимися участками, дефектами и загрязнениями. Если значение влажности оказалось больше допустимого, тогда положите на пол внахлест пароизоляционную пленку, заклеив потом стыки строительным скотчем, или же нанесите специальную грунтовку.

    Укладку паркетной доски специалисты рекомендуют производить при влажности 40-60% и температуре 20-25°С. Отметим, что паркетная доска ведет себя более стабильно по сравнению с массивом: менее реагирует на изменения температуры и влажности, более устойчива к статическим и динамическим нагрузкам.

    Этап III. Кладем специальную подложку

    Для укладки паркетной доски таким способом обязательно нужна подложка, которая отделит незащищенную клеем доски от основания. Она сразу будет выполнять несколько важных функций:

    • Выровняет собой небольшие неровности и дефекты основания.
    • Послужит дополнительной гидроизоляцией.
    • Сделает пол из паркетной доски еще теплее.
    • Станет нелишним амортизирующем слоем, ценным во время ходьбы.

    И, наконец, подложка выполняет еще одну ценную функцию, о которой редко упоминают: она не позволяет в случае изменений температуры паркетной доске елозить по основанию. Ведь у стяжки или гипса своя температура расширения, и она значительно отличается от этого же параметра у покрытия. Вот в чем опасность отсутствия подложки на стяжке: буквально через год после таких невидимых глазу движений накопившаяся цементная или гипсовая пыль начинает просачиваться сквозь щели.

    В качестве подложки можете использовать вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, листовую пробку или шестно-войлочный картон. Это – из известных давно материалов. А вот сегодня уже набирают популярность профессиональные подложки под ламинат. Вот мастер-класс укладки именно на такое основание:

    Паркетную доску также нередко укладывают на пробковую подложку. Ведь этот натуральный и экологичный материал ко всему еще обладает отличной шумозащитой. А сама технология приклеивания такой подложки предельно проста – как с обоями: полиуретановый клей наносится на чистую обеспыленную поверхность и пробка укатывается валиком. После этого сразу можно укладывать доски. Однако во время таких работ не переусердствуйте с клеем – иначе пробка будет коробиться и вздуваться пузырями.

    Этап IV. Готовимся к укладке

    Кладя паркетную доску на старый деревянный пол, обязательно измерьте его влажность – этот материал гигроскопичен. Направлять паркетные доски можно как угодно, но чаще их ориентируют по длине помещения ради органичности всего дизайна интерьера. Хотя сами дизайнеры часто используют текстуру пола для визуально расширения или удлинения пространства. Если же комната идеально квадратная – укладывайте по направлению света. Можно даже диагонально – правда, отходов потом будет немало.

    Совет: если в коробке с паркетной доской вы обнаружили экземпляры с дефектами или неоднородной окраской – оставьте их для подрезки.

    Этап V. Учимся соединять доски

    Разные производители выпускают свою паркетную доску и отдают предпочтение определенному типу их скрепления:

    1. Методом вставки;
    2. Замковое соединение, еще называемое «кликовым»;
    3. При помощи фиксирующих скоб или стягивающих ремней.

    Наиболее удобно, конечно, замковое соединение. Пазы и вставные гребни стыкуются в этом случае без каких-либо других средств – нужно просто гребень доски вставить под наклоном в паз другой, и плавно опустить первую доску в горизонтальное положение. После этого достаточно пары легких ударов, и все.

    Вот главные преимущества этого метода:

    • Быстрота укладки;
    • Нет необходимости в дополнительном оборудовании или средствах;
    • Древесина имеет пространство для термического расширения.

    Если же в каком-то месте помещения приподнять доску для стыковки вы не можете, тогда просто используйте молоток с бруском. Да, здесь понадобится немалая точность и аккуратность. Совет: стыкуя покрытие с дверной коробкой, начинайте укладку с заведенной под косяк доски.

    Метод вставки, конечно, проигрывает предыдущему: при такой укладке постоянно приходится использовать брусок и молоток, а замена поврежденных досок в будущем займет немало времени. Зато возле систем отопления и дверных коробок такие доски класть легче, а пазы и вставные гребки реже бывают с браком.

    А вот укладка паркетной доски с помощью скоб либо системы ременного крепления больше используется для паркетных досок, которые имеют толщину от 15 до 21 мм. Сами доски при этом все равно нужно склеивать, и в будущем разобрать пол будет сложно.

    Этап VI. Укладываем паркетную доску

    Итак, укладывают паркетную доску сегодня в основном двумя способами: клеевым и плавающим. Клеевой Клеевой способ предполагает фиксацию досок на основание путем приклеивания. Так кладут на цементно-песчаное или бетонное перекрытие, на гипсовую стяжку и нивелир-массу. Если вы выбрали этот метод, обязательно обратите внимание на рекомендацию самого производителя доски – какие требования выдвигает он. Все это можно найти в прилагаемой инструкции. Вот как укладывать паркетную доску клеевым способом:

    • Шаг 1. Готовим основание: проверяем на ровность, полностью обеспыливаем и обрабатываем синтетической грунтовкой (водной нежелательно). Всего у вас должно уйти немного больше килограмма на квадратный метр (все зависит от стяжки и качества самой грунтовки).
    • Шаг 2. Разложите из первых двух коробок паркетные доски в том порядке, как вы их будете монтировать. Нанесите клей.
    • Шаг 3. Кладем первую доску. Она должна иметь длину больше, чем ее ширина. Между стеной и полом оставляем расширительный зазор 6-12 мм.
    • Шаг 4. Подбиваем вторую доску к первой – через специальный брусок. Доски нужно успеть приклеить в течение десяти минут.
    • Шаг 5. Когда будете подрезать последнюю доску, ее оставшуюся часть сразу используйте для начала последующего ряда.
    • Шаг 6. В расширительный зазор между стеной и полом вставьте небольшие клинья или спейсеры (вы их видите на фото).
    • Шаг 7. После того, как приклеете несколько рядов, тщательно проверьте, не осталось ли щелей.
    • Шаг 8. Когда все работы будет завершены, закройте швы акриловым герметиком либо пробковой крошкой. Как вариант можно также поставить специальный металлический порожек.

    Совет: для удобства используйте угольник – только с помощью него можно провести действительно ровные линии.

    У так называемого «плавающего» метода укладки паркетной доски – множество преимуществ. Самое главное – остаются важные зазоры для вентиляции и незаметного глазу изменения формы доски при перемене температуры. В доказательств: зимой при хорошем отоплении вы можете заметить небольшие щели между досками – а летом их не видно. Причем, чем шире сама доска, тем заметнее. Это важные процессы! И, если паркетную доску вы выбрали с качественным замком, то прослужит она намного дольше обычной наклеенной. Подробнее сам процесс вы можете рассмотреть на этой фото-инструкции:

    «Плавающий» пол из паркетной доски укладывают в два способа: при помощи того же клея и «замковый». В первом способе доски клеятся не на основание, а между собой, а при втором – соединяются без клея. У замковых соединений тоже есть подвиды: с «поворотом и щелчком» или с «ударом и щелчком». Скажем, скорость такой сборки действительно впечатляет – всего пару часов.

    Уложить вы все сможете самостоятельно:

    • Шаг 1. Начинайте с левого угла помещения так называемой «защелочной стороной» к стене.
    • Шаг 2. Возьмите обоими руками доску, и, удерживая ее под наклоном, уложите на край доски первого ряда. У краевой доски, которая будет прилегать к стенам, не должно быть пазов – срежьте их рубанком.
    • Шаг 3. Второй ряд начинайте с остатка первого ряда. Но, если он оказался менее 30 см, новую доску разрежьте пополам.
    • Шаг 4. Когда будете укладывать паркетную доску у порога, все время проверяйте – так ли легко двери открываются, как и раньше.

    По необходимости низ просто подрезайте. Кроме того, между порогом двери и стеной всегда должно оставаться не мене сантиметра расстояния. Еще важно — для плотного соединения досок между собой используйте деревянный или резиновый молоток, только слегка им постукивая. Обычный не берите – повредите пол.

    На достаточно больших площадях такой метод укладки не слишком подходит – нарушается целостность всего покрытия. Пол будет скрипеть и даже искривляться. А потому в просторных комнатах и залах паркетную доску можно только клеить. Вот и все!

    Сложная укладка — теплый пол и лаги

    Если вы собираетесь уложить паркетную доску на теплый пол, в первую очередь найдите в продаже такой материал, которому бы подходил будущий температурный режим. Ведь далеко не все породы достаточно устойчивы к деформации, особенно клен и бук. Лучше отдайте предпочтение дубу или ореху. Но учтите, что максимальная температура, на которую рассчитана любая паркетная доска, это 26°С. А чтобы понять, подходит ли вообще выбранная вами паркетная доска для теплого пола, ищите на ее упаковке специальный значок «подходит для теплых полов» и инструкцию по подобной укладке.

    Все это сможет вам помочь найти и рассмотреть продавец или менеджер по продажам. Если ничего такого на материале нет – на слово не верьте. Если есть возможность выбрать, то водяной теплый пол для такого покрытия лучше электрического – разогрев происходит равномерно, и древесина расширяется тише. Правда, поднять уровень пола придется высоко.

    Если все-таки решились укладывать на электрический, легкость и быстрота монтажа вас порадует. Кабель вы разместите на теплоизоляционном материале (лучше фольгированном), а поверх можно крепить сразу паркетную доску. Удобно размещать под паркетной доской также популярный инфракрасный пленочный пол: минимальная толщина, идеально ровное покрытие и легкая установка. Но не многим по душе его излучение. В любом случае укладывать паркетную доску на такое основание можно только «плавающим» способом – ведь от тепла древесина будет немного менять свои параметры. Ниже представлен процесс укладки на фото.

    Если вы укладываете паркетную доску на балки или лаги, обязательно проследите за тем, чтобы они были сухими и максимально прочными. Упустите этот момент – со временем пол будет неприятно скрипеть, и даже деформироваться. Важно также, чтобы под лагами была хорошая вентиляция и не скапливались водяные пары. В общем-то, это все сложности. Лучший способ укладки паркетной доски на лаги такой:

    • Шаг 1. Готовим лаги, проверяем на влажность и целостность.
    • Шаг 2. Укладываем слой прочной фанеры.
    • Шаг 3. Кладем паркетную доску: клеевым способом или на пробку, которая поможет немного снять статическую нагрузку на сами лаги (профилактика скрипа).

    Реже, но практикуют и такой метод: паркетная доска крепится непосредственно к самим лагам при помощи скоб или гвоздей. Тогда лаги должны идти с шагом в 60 см, а саму паркетную доску берите достаточно толстую.

    И, наконец, расскажем вам о более новой технологии подготовки основания к укладке доски – это фальшполы. Минимум времени и затрат: просто используются специальные лаги на пластиковых основаниях, которые не только немного приподнимают пол, но и позволяют провести под ним нужные коммуникации. Теплоизоляция получается, конечно же, куда лучше обычного бетонного основания. Смело экспериментируйте!

    Правильная укладка штучного паркета своими руками

    От того, насколько качественной будет укладка паркета, зависит срок службы покрытия, его эксплуатационные качества, внешний вид. Поэтому, принимая решение проводить монтаж своими руками, нужно предварительно досконально изучить особенности процесса, составить план действий, подготовить набор специализированных инструментов.

    Бонусом станет тематический ролик «укладка паркета: видео с пошаговой инструкцией», наглядно обучающий правильным действиям, который можно найти в конце статьи. Что касается самого паркета, то здесь все просто. Штучный — самый востребованный его вариант, практичный и удобный в использовании, закрепляемый за счет замковой системы «шип-паз» с толщиной планок от 15 до 22 мм, длинной — до 50 см и шириной — до 75 мм. Ниже несколько вариантов укладки материала.

    Укладка штучного паркета почти также проста, как и укладка паркетной доски, но вариантов узора может быть гораздо больше

    Подготовка поверхности — важный этап монтажа

    Независимо от того, какой будет укладка штучного паркета (есть несколько методов монтажа), важное условие — правильная подготовка основания. Основание может быть изготовлено на основе бетонной стяжки, цементной или лаг. Если это третий вариант, то первый слой формируют из рубероида, покрывая его лагами и фанерой для выравнивания поверхности, тепло- и звукоизоляции покрытия. Кроме того, фанерные листы в качестве вспомогательного слоя гарантируют высокий уровень прочности готового пола.

    Если речь идет о бетонной стяжке, то поверхность основания тщательно выравнивают самовыравнивающими смесями, при необходимости шлифуют для дополнительной ровности, чистят и сушат. В качестве промежуточного слоя также используют фанерные листы квадратной формы, зафиксированные на основании с помощью дюбель-гвоздей.

    Важно не забыть о зазоре меду листами не менее 1 мм на случай расширения материала под воздействием температурных перепадов и влаги. Еще один зазор, имеющий стратегическое значение — деформационный шов между поверхностью стены и фанерой — не менее 2 мм. Для удобства на этом этапе используют клинья, которые убирают во время монтажа плинтусов.

    Возможен и такой вариант промежуточного слоя

    Цементная стяжка в качестве основания под паркетный пол также обязательно должна быть сухой, чистой, ровной и практичной. Не допускается перепадов высоты более миллиметра на два метра квадратных. Влажность пола должна быть в пределах от 2% до 4%.

    Для улучшения адгезии паркета с полом основание перед монтажом целесообразно будет обработать грунтовочными смесями. Клей и грунтовка должны сочетаться между собой — от этого зависит качество сцепления. При уровне влажности, превышающей норму, используют полиуретановый состав, создающий гидроизоляционный барьер. Грунтовочные смеси наносят с помощью шпателя или валика.

    Так же, как и в двух предыдущих двух случаях, между цементным основанием и паркетом правильно будет уложить листы фанеры для улучшения звуко- и теплоизоляционных свойств. Оптимальные параметры промежуточного материала — 1,5×1,5 метра с толщиной от 12 мм. Крепят фанеру на основание саморезами или паркетным клеем, как вариант допускается и использование шурупов, правда этот способ не самый практичный, так как со временем пол под паркетом расшатается и станет причиной скрипа.

    Не обязательно весь пол делать с нуля, часто можно воспользоваться уже имеющимся

    Еще один вариант монтажа паркета — на старый деревянный пол. Здесь начинать работы можно только после тщательной подготовки основания с решением проблем скрипа, провалов, деформаций и прочих дефектов.

    Перед тем, как класть паркет на старый пол, его разбирают в поврежденных участках, ремонтируют, шлифуют, чистят и сушат. Фанерные листы в качестве промежуточного слоя в этом случае не понадобятся, так как его роль будет играть само основание из дерева.

    Варианты монтажа штучного паркета — какие способы используют

    Чаще всего укладка паркета своими руками производится плавающим методом. Этот вариант проще всего, так как элементы пола оснащены специальной замковой системой и достаточно просто крепятся друг к другу без пыли, грязи и лишний усилий. Состыковка планок происходит по принципу «шип-паз». Выполняя монтаж по этой системе, нужно помнить о том, что пол не фиксируется на основании, а значит, будет особенно подвержен изменениям микроклимата в помещении. Отсюда и название — плавающий метод монтажа.

    Чтобы исключить деформацию покрытия, следует не забывать о зазоре между планками первого ряда и стеной (не менее 1 см), впоследствии маскируемом плинтусами.

    Планка штучного паркета с пазами

    Укладывают доски плавающим методом на слой из пароизоляции и звукоизоляции. Удобно для этого использовать пробковый материал, пористая структура которого повышает его теплоизоляционные свойства.

    Преимущество плавающего метода — высокая скорость укладки, простота действий, отсутствие пыли и грязи, а также возможность ремонтировать пол в отдельных участках в процессе эксплуатации при необходимости.

    При укладке штучного паркета на фанерный пол при помощи клея нужно быть аккуратным, чтобы не оставалось щелей и зазоров

    Несколько иной окажется технология укладки штучного паркета на клей. В первую очередь такой вариант подразумевает подготовку материалов для проведения работ. Это обязательно качественный паркетный одно- или двухкомпонентный клей (лучше на водной основе) валик, кисти, шпатель для нанесения, а также дрель с насадкой для получения однородной массы.

    Монтируют половицы на промазанное клеем основание (готовят только участок для одного ряда), с попутным соединением их с помощью замковой системы. Так же, как и в предыдущем случае, оставляют отступ между стеной и планками первого ряда в 1 см, вбивая в этом месте пластиковые или деревянные клинья.

    Основные технологии монтажа паркетного пола — нюансы укладки

    Помимо вариантов методов крепления, выделяют также и разные способы укладки, влияющие на внешний вид готового пола. Чаще всего используют следующие виды кладки:

    Рассмотрим, чем отличается кладка паркета в каждом из вариантов.

    Палубная укладка представляет собой паркетные доски, выложенные продольным способом со смещением каждого следующего ряда на половину. Такой способ монтажа способствует повышению уровня жесткости пола. Монтируют плашки от стены, что находится напротив двери, постепенно продвигаясь к выходу.

    Для получения пола, визуально представляющего собой бесшовную глянцевую поверхность, планки крепят продольно попадающему в окно свету. Перед началом монтажа плашки первого ряда выкладывают с учетом отступа от стены, отмечая линию отреза от последнего элемента.

    Для крепкой фиксации перед монтажом каждого последующего ряда на стыке соединения двух планок подсоединяют доску следующего ряда, немного ее расшатывая для выравнивания соединения по горизонтали. Таким образом поступают со всеми стыками. Для распиливания планок подойдет электролобзик. Такой инструмент не повредит поверхность элементов.

    Укладывать палубным способом паркет можно и по диагонали, предварительно начертив на основании схему для удобства монтажа.

    Палубная укладка выглядит интересно, несмотря на простоту рисунка

    Елочкой правильно уложить паркет можно, используя планки, имеющие с двух угловых сторон шипы и пазы с двух других сторон. Монтаж проводится таким образом, чтобы соединения находились в одном направлении.

    Крепить планки можно под углом к стенам в 45 или в 90 градусов. Начинают монтаж с маячной «елочки», то есть с укладки двух первых рядов для задавания основной линии. Начальная «елочка» должна быть идеально ровной, поэтому рекомендуется пользоваться натяжкой из лески или чертежом для выравнивания плашек. Монтируют паркет на клей с дополнительной фиксацией с помощью замковой системы.

    Паркет, уложенный мозаикой или плетенкой, представляет собой квадраты или прямоугольники из плашек. Выложить рисунок достаточно просто. Для этого планки выкладывают в виде нужной геометрической фигуры, выстраивая их перпендикулярно друг другу со смещением каждой последующей в сторону для эффекта шахматной доски.

    Елочная укладка — одна из самых популярных

    Вариантов укладки таким способом множество, начиная от простой мозаики с чередованием окружности планок в одном направлении с окружностью внутри в перпендикулярную сторону и заканчивая крестиками, полосами и пр. Так же, как и в предыдущем случае, начинают монтаж с укладки маячного ряда. Располагать фигуры можно под углом в 45 градусов, что подразумевает большой расход паркета.

    Уложить самостоятельно паркет по технологии «Шереметьевская звезда» можно с помощью элементов прямоугольной и наклонной ромбовидной формы. Мозаика, выложенная на полу таким способом, станет украшением интерьера. Чтобы добиться нужного эффекта, укладку производят по заранее нарисованной схеме.

    Как работать с художественным паркетом — особенности

    Художественный паркет — подвид классического штучного с рисунками, образованными за счет комбинирования плашек с разными параметрами, цветами, оттенками. Это могут быть доски как из одной породы дерева, так и из нескольких, отличных по внешнему виду, но гармонирующих между собой по свойствам.

    Покрытие на основе художественного паркета имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным полом:

    • поверхность выглядит необычно и оригинально, позволяя подчеркнуть индивидуальность интерьера в помещении;
    • готовый пол не требует использования дополнительных элементов декора, так как является целостной гармоничной композицией;
    • срок эксплуатации превышает несколько десятков лет при условии соблюдения правил ухода и пользования с сохранением внешнего вида и эксплуатационных качеств;
    • покрытие является экологически чистым и безопасным;
    • высокий уровень тепло- и звукоизоляционных свойств;
    • неприхотливость в уходе;
    • возможность проведения ремонтных и восстановительных работ.

    Правильная укладка художественного паркета позволяет создавать интересные геометрические узоры простым способом — за счет соединения плашек в «шип-паз». Элементы пола могут отличаться узором волокна за счет различных вариантов распила. Монтируют художественный паркет после отделки стен и потолков, крепления коммуникацией.

    Интересный рисунок художественного паркета всегда привлекает внимание и добавляет помещению необычности

    В процессе проведения работ в комнате поддерживают оптимальный температурный и влажностный режимы. Температура в пределах 18-23 градусов Цельсия выше нуля, влажность — не более 60%.

    Что касается самой укладки, то она состоит из тех же этапов, что и монтаж обычного штучного паркета. На начальном этапе готовят основание — оно должно быть сухим, чистым и ровным, после чего обрабатывают его грунтовочными смесями, устраивают слой тепло- и гидроизоляции. Крепят доски одним из вышеуказанных способов, выбирая оптимальный вариант укладки из готовых схем или работая по индивидуальному плану.

    На заключительном этапе покрытие шпатлюют, шлифуют, грунтуют и покрывают лаком с количеством слоев от двух до семи. Как вариант можно рассмотреть и покрытие на основе масляных смесей или мастики, но в случае с художественным паркетом именно лаковый слой окажется наиболее уместным, так как сможет не только защитить пол, но и подчеркнуть его роскошь и элегантность.

    Как и любой другой паркетный пол, художественный паркет требует предварительной подготовки и надлежащего ухода для сохранения его целостности и внешних данных

    Укладка паркета: последовательность работ, тонкости технологии и применяемые материалы

    Укладка паркета: последовательность работ, тонкости технологии и применяемые материалы

    Несмотря на огромное разнообразие новых видов напольных покрытий, которые предлагаются современными производителями, многие из нас предпочитают остановить свой выбор на классическом напольном покрытии – паркете. Естественно, что паркет по прежнему является одним из модных видов напольного покрытия, который выбирают поклонники классического стиля, а также люди, желающие иметь действительно качественное натуральное напольное покрытие. Если Вы планируете выполнить укладку паркета своими руками, советуем Вам внимательно ознакомиться с основными нюансами технологии укладки паркета, которые приведены ниже.

    Свойства и срок эксплуатации паркета существенным образом зависит от типа древесины, использованной при изготовлении напольного покрытия. Самым износостойким, долговечным и качественным является паркет, изготовленный из дуба. Паркет из более мягких сортов древесины прослужит меньше, однако данные виды паркета стоят дешевле, поэтому при выборе ориентируйтесь на приемлемое для Вас соотношение цены и качества. Хотим обратить Ваше внимание, что кроме паркета на рынке представлено напольное покрытие, называемое паркетная доска, которая существенно отличается по технологии кладки и эксплуатационным характеристикам.

    Основные достоинства паркета как напольного покрытия:

    1. Паркет – полностью экологичный материал; а лаки, используемые при создании защитного покрытия, после высыхания не выделяют вредные компоненты в воздух.
    2. Паркет отлично справляется с ролью теплоизолятора.
    3. Паркет выполняет звукоизолирующую функцию.
    4. Паркет идеально вписывается в любой интерьер.

    Основные недостатки паркета как напольного покрытия:

    1. Технология укладки паркета требует длительной кропотливой работы.
    2. Паркет легко повреждается под воздействием воды, поэтому в случае затопления напольное покрытие, скорее всего, серьёзно пострадает.
    3. Паркет нельзя очищать с помощью агрессивных моющих средств, допустимо использование только специальных составов для очистки паркета.
    4. Требует специализированного ухода с нанесением полироли.

    Рекомендации по выбору паркета.

    В продаже Вы можете приобрести паркетные планки толщиной от 1,4 см до 2,2 см. Исходя из практических наблюдений, наиболее оптимальными по соотношению цена-качество являются планки, имеющие толщину 1,5-1,8 см. В процессе эксплуатации планок, имеющих толщину менее 1,5 см, довольно быстро происходит стирание рабочего слоя через несколько процедур циклёвки.

    Обращаем Ваше внимание, что паркетные планки выпускаются не только в виде прямоугольных элементов, но и в виде готовых щитов в которых на хвойной основе расположены элементы паркетного пола.

    Перед началом работ обязательно оставьте фанеру и паркет отлежаться несколько дней в помещении, в котором будет выполняться кладка паркета.

    Этап 1. Подготовка основания пола.

    Главным требованием к поверхности пола, на который будет укладываться паркет – идеально ровное основание пола. Данное требование обусловлено тем, что под действием локальной нагрузки в местах расположения ям или бугров начнут разрушаться замки, а впоследствии возникнут щели между отдельными деталями паркета, эти дефекты существенно сократят срок службы паркета. Допустимая максимальная величина отклонения пола от горизонта не должна превышать 2 мм / 2 м2.

    Для того чтобы обеспечить необходимую ровность поверхности основания пола необходимо либо выровнять бетонное основание пола с помощью нивелир массы, либо выровнять деревянный пол, используя плиты ДСП (ОСП). Хотим обратить Ваше внимание, что для обеспечения необходимой ровности поверхности деревянного пола наиболее эффективным является способ переборки деревянного настила, в процессе которой Вам будет нужно выровнять лаги в единую плоскость, а затем настелить поверх лагов современный листовой материал.

    В качестве подложки под паркет в большинстве способов укладки паркета используется влагостойкая фанера, которая крепится к полу с помощью саморезов или дюбелей, которые обязательно следует утопить на 0,3-0,5 см в фанеру, чтобы при шлифовке не повредить шлифашинку. Советуем Вам использовать фанеру, разрезанную на квадраты с длиной стороны 40 см либо 75 см, опытные мастера не советуют использовать целые листы фанеры. Фанерные квадраты располагают с разбежкой, которая аналогична разбежке при кладке кирпича.

    Затем фанеру необходимо отшлифовать шлифмашинкой, что позволит устранить перепады высоты поверхности пола.

    Этап 2. Технология укладки паркета своими руками.

    Укладка паркета состоит из следующих подэтапов: укладка планок паркета, циклёвка паркета, нанесение на паркет защитного слоя лака.

    – Технология укладки планок паркета.

    Заранее выберите узор, который Вы будете формировать при укладке паркета. Наиболее простыми для реализации являются узоры: «квадрат», «ромб», «ёлочка», названные по основному повторяющемуся элементу узора. Кстати узор может быть образован с помощью использования планок, изготовленных из разных сортов древесины. Если Вы хотите создать необычный узор на полу, задумайтесь о возможности создания узора за счёт применения пропиток, проникающих глубоко в паркетные планки. При данном способе необходимое количество паркетных планок пропитывается пропитками глубокого проникновения, а затем уже при кладке паркета формируется желаемый узор.

    Обязательно обеспечьте деформационный шов шириной около 1 см между паркетным полом и стенами по всему периметру комнаты, который обеспечит место для расширения паркетного пола под воздействием изменения температурно-влажностного режима. Деформационный шов формируется за счёт использования распорных клиньев, которые должны находиться на месте до полного окончания работ. Затем клинья следует удалить и заполнить зазор монтажной пеной, которая предотвратить попадание воды на торцы паркетных планок. Затем деформационный шов закрывают плинтусом.

    В ходе кладки паркета используйте только специальный клеящий состав для паркета, т.к. он обладает потребной степенью пластичности, что позволит сохранить сцепление основания пола и паркета при небольших деформациях паркетного пола.

    Выполните разметку, которая поможет Вам при кладке первого ряда паркета (в зависимости от используемого узора подобная разметка может потребоваться и при кладке последующих рядов). Для этого в фанеру заколачиваются гвозди, которые отмечают границы укладываемого ряда, между которыми натягивается леска.

    Ниже приведена последовательность действий при кладке паркета.

    1. Прогрунтуйте поверхность пола.
    2. Нанесите клеящий состав с помощью гребёнки на небольшой участок пола.
    3. Уложите фрагмент, образованный 2-4 плашками, которые следует придавить с небольшим усилием к полу. Выступивший клеящий состав сразу убирается.
    4. Одну из двух-четырех планок закрепляют шпильками, располагаемыми через гребень или парой гвоздей.
    5. Продолжают укладывать элементы выбранного узора, выполняя вышеуказанные действия.
    6. Дожидаются полного высыхания клеящего состава в соответствии с инструкцией производителя. Не волнуйтесь, если обнаружите небольшие зазоры между отдельными планками, которые возникнут после высыхания клея, они замаскируются при следующих этапах работы

    – Технология шлифовки планок паркета.

    Выполните шлифовку пола, используя шлифовальную машинку.

    Заделайте щели между паркетными планками, заполнив их шпаклевкой, которую приготовьте, смешав клей ПВА и измельченные опилки (измельчите из в кофемолке).

    Повторно выполните шлифовку пола.

    – Технология вскрытия планок паркета лаком.

    Обязательно пропылесосьте помещение, чтобы удалить пыль и мелкие частицы. Для улучшения сцепления лака и паркета нанесите на паркет слой грунтовки.

    Если Вы хотите изменить оттенок паркета, нанесите слой морилки.

    Затем вскройте паркет несколькими слоями лака, обязательно выжидая время необходимое для полного высыхания уже нанесенного слоя лака (около 36 часов). Обязательным является нанесение как минимум двух слоев лака, однако более толстый слой лака улучшит восприятие рисунка и продлит срок службы паркета.

    Лак необходимо наносить с помощью валика. Обязательным требованием при нанесении лака является полное отсутствие сквозняка, лак должен наноситься и сохнуть в помещении, где отсутствует движение воздуха. Последний слой лака должен просохнуть не менее 7-10 дней для того, чтобы по паркетному полу можно было ходить.

    Большинство мастеров утверждают, что наиболее сложным с технической точки зрения является этап вскрытия лаком, поэтому рекомендуют по возможности поручить выполнения данного этапа профессионалам. Остальные этапы работ, по их мнению, могут быть выполнены самостоятельно.

    Желаем Вам создать красивый паркетный пол, который будет радовать Вас и Ваших близких долгие годы!

    Рерайт текста Стройдвор-Ртищево.рф

    Строительный справочник | материалы – конструкции – технологии

    Вы здесь

    Технология укладки паркета

    Паркет укладывается после того, как закончены все «грязные» и «мокрые» процессы. Перед укладкой паркета необходимо проверить влажность основания (влажность, измеренная влагомером, не должна превышать 5%). Особенно это касается цементной стяжки, которой необходим достаточно длительный срок для просушки. Срок готовности цементной стяжки толщиной 4 — 5 см для укладки паркета — 8 недель (4 недели — фаза твердения смеси и 4 недели — фаза высыхания); при большей толщине стяжки фаза высыхания значительно увеличивается.

    Рекомендуемый температурно-влажностный режим в помещении при укладке паркета — влажность 50 — 60%, температура 18 — 25°С, абсолютная влажность стен и основания (не выше 4 — 6%)

    Особое внимание необходимо уделить подготовке основания под паркетное покрытие (согласно СНиП 3.04.01-87; СНиП 2.03.13-88, а также в нормативном документе ВСН 9-94.). Основание должно быть прочное, ровное, сухое, чистое. Допустимое отклонение от плоскости — 2 мм на длине 2 м.

    Основание под паркет может быть выполнено из цементной стяжки, современных модифицированных смесей. Укладка паркетного пола может вестись также и по сплошному деревянному основанию, выполненному из шпунтованных досок (пропитанных антисептиком и закреплённых на лагах).

    Наиболее распространена схема укладки паркета на водостойкую, предварительно разрезанную на квадраты фанеру (40×40 см или 50×50 см) толщиной 10 — 18 мм, которая в свою очередь крепится к бетонному или деревянному основанию. В данном случае паркет соединяется с фанерой клеем и гвоздями, а фанера прикрепляется к бетонному основанию дюбелями или винтами.

    Использование влагостойкой фанеры позволяет:

    • предохранить паркет от возможных усадочных деформаций перекрытия и стяжки;
    • предохранить паркет от преждевременного отрыва от стяжки (вследствие достаточно быстрого разрушения поверхностного слоя стяжки под воздействием переменных нагрузок из-за постоянных микродеформаций древесины);
    • гарантированно обеспечить необходимую прочность основания;
    • получить максимально ровное основание по сравнению со стяжками и шпатлёвочными смесями;
    • обеспечить более длительный срок службы собственно паркетных планок, которые в данном случае непосредственно контактируют с деревом, а не с минеральными материалами (например, с цементно-песчаной стяжкой);
    • увеличить теплоизоляцию пола

    Укладка паркета на стяжку

    Вариант укладки паркета с применением стяжки необходим в том случае, если при измерении основания пола его неровность составляет 2 см и более. В случае, если неровность основания пола менее 2 см, то возможно использование самовыравнивающихся смесей.

    Перед укладкой стяжки гидроизолируют бетонное перекрытие во избежание просачивания раствора на нижний этаж. Для этого используют обычную толстую полиэтиленовую или специальную фольгированную и армированную полипропиленовую пленку. По краям пленку с некоторым запасом выводят на нижнюю часть стены для укладки под плинтус.

    Для просушки цементной стяжки необходим достаточно длительный срок, при толщине стяжки 3 — 5 см — 4 — 6 недель (в первую половину срока раствор твердеет, затем высыхает). При толщине стяжки более 5 см срок просушки увеличивается в 1,5 — 2 раза.

    Следующий этап — настил фанеры. Крупный лист фанеры толщиной 10 — 18 мм предварительно распиливают на квадраты (от 40х40 см до 75х75 см). Это необходимо для того, чтобы снять внутреннее напряжение. При толщине паркета 15 мм, толщина фанеры должна быть не менее 12 мм, при толщине паркета 22 мм, толщина фанеры должна быть не менее 18 мм. Для хорошего сцепления с клеем готовую стяжку сначала грунтуют, а затем наносят специальный клей. После чего на обработанную стяжку настилают фанеру со смещением стыков таким образом, чтобы четыре угла не сходились в одной точке («кирпичная кладка») и оставляют между листами зазоры в 3 — 4 мм и около 10 мм оставляют зазор между краями листов и стеной, который на конечном этапе укладки обязательно заполняют герметиком. Листы фанеры крепятся либо с помощью шурупов (саморезов) через предварительно просверленные отверстия либо на дюбели. Головки шурупов (саморезов) утапливаются на 3 — 5 мм. После укладки фанеры необходим технологический перерыв 2 — 3 дня.

    Перед следующим этапом — укладкой паркета, фанеру необходимо отшлифовать для устранения перепадов. Паркет перед его укладкой должен полежать на объекте 3 — 5 дней для того, чтобы он принял влажностно-температурные параметры помещения. После этого приступают непосредственно к укладке паркета, для чего на фанеру специальным шпателем, от которого зависит качество крепления и расход материала, наносят паркетный клей. Затем, для того, чтобы выдавить лишний клей и обеспечить длительное и равномерное прилегание паркета в процессе полимеризации, специальным механическим или пневматическим инструментом делают пристрелку паркета в край по ребру. В зависимости от вида укладки и ряда других причин пристрелка может осуществляться от нескольких шпилек (гвоздей) в каждую планку до пристрелки через несколько планок.

    К следующему этапу — шлифовке паркета и обработки всей поверхности шпатлевкой, приступают после технологического перерыва. Этот перерыв объясняется тем, что в процессе приклеивания паркета к фанере он получает избыток влаги, происходит коробление паркета. В зависимости от влажности помещения и температуры технологический перерыв составляет 5 — 7 дней. Шлифовка паркета после его укладки, прежде всего, необходима по 2-м причинам: неизбежное загрязнение паркета и небольшая деформация некоторых планок во время технологического перерыва. Шлифовка паркета осуществляется несколькими видами оборудования:

    • барабанной машинкой удаляются небольшие дефекты (перепады) и загрязнения;
    • плоскошлифовальной машинкой осуществляется доводка паркета до абсолютно ровного и идеального состояния;
    • под батареями и около стен паркет шлифуется специальным оборудованием для труднодоступных мест.

    Из-за образования микротрещин в межпаркетных соединениях после технологического перерыва, необходимо шпатлевать всю поверхность без исключения. Чтобы цвет шпатлевки соответствовал цвету паркета, шпатлевку готовят путем смешивания мелкой паркетной пыли, полученной после шлифовки паркета и специальной жидкости.

    После шлифовки паркета приступают к самому ответственному и одному из наиболее важных этапов — лакировки паркета. При нанесении лакового покрытия в помещении не должно быть сквозняков, не должны работать кондиционеры и увлажнители. Первым на паркет наносится грунтовочный слой, который пропитывает поры дерева специальным составом, сохраняет по возможности натуральный цвет древесины, сокращает расход лака при последующих нанесениях финишных слоев. Перед последним финишным слоем, необходима промежуточная шлифовка лака специальной машинкой. Это необходимо для того, чтобы убрать ворс дерева, который поднимается после контакта с лаком. Производители лаков рекомендуют наносить после грунтовочного слоя лака, 2 — 3 слоя финишного лака, в зависимости от эксплуатации помещения.

    Лак защищает пол от воздействия влаги и механических нагрузок на истирание, именно поэтому данный вид отделки паркета является наиболее распространённым. В зависимости от различных требований и рекомендаций изготовителей лаков используют 3 — 5-слойное покрытие лаком с промежуточной шлифовкой между слоями и полировкой. Очень важно выдерживать рекомендуемое изготовителем лака время сушки каждого слоя. Существует довольно большое разнообразие лаков в зависимости от их состава и основы: полиуретановые, акриловые, лаки на водной основе, одно- и многокомпонентные, лаки с отвердителями.

    Лаки могут применяться с разными отражательными свойствами поверхности: глянцевые, полуматовые и матовые. Наибольшим разнообразием свойств отличается полуматовый лак (иногда его называют «сатиновый», «шёлковый», и т.д.). Его поверхность может быть идеально гладкой или иметь некоторую неровность, напоминающую фактуру тканей. Выбор того или иного вида лака зависит главным образом от вкуса заказчика. Правда, есть и несколько практических рекомендаций.

    Глянцевый лак — парадный, яркий, отражающийся от него свет увеличивает освещённость помещения, и поэтому его рекомендуют для детских комнат и помещений, где много читают и занимаются, где большая нагрузка на глаза. На глянцевом лаке видна малейшая пыль и всегда видно, когда необходимо сделать влажную уборку в детской комнате. Однако на глянцевом полу, особенно на бликах, лучше видны малейшие дефекты и повреждения поверхности.

    В спальне чаще предпочитают матовый или полуматовый лаки, которые в большей степени, чем глянцевый, соответствуют ощущению уюта и интимности. Глянцевый лак лучше проявляет фактуру дерева и позволяет в композициях художественного паркета создавать кажущийся оптический эффект глубины поверхности. В то же время полуматовый и матовый лаки сгладят впечатление от контрастных сочетаний в фактуре древесины и сбалансируют впечатление от излишне изощрённого рисунка укладки. Мода также иногда делает востребованным тот или иной вид лака.

    Существуют и другие виды поверхностной отделки паркета. Можно нанести специальную восковую пропитку — это придаст полу приятный матовый оттенок и защитит его от влаги и пыли; впоследствии на затершуюся часть пола достаточно будет нанести новый слой воска (лак в этом случае пришлось бы снимать со всей поверхности и наносить заново).

    Еще одним способом является обработка поверхности паркета специальным маслом. Пропитка паркетных досок маслом (специальным составом из смеси натуральных масел и природных смол или пчелиного воска) — это новое направление, пока мало знакомое российскому потребителю. Оно имеет ряд преимуществ по сравнению с лаковыми покрытиями. Благодаря тому, что масло гораздо легче проникает в поры, текстура древесины проявляется сильнее, подчёркивается красота натурального дерева. Повышается также и износостойкость паркетных полов, они становятся более устойчивыми к загрязнению. Покрытия, обработанные маслом, пригодны для использования в помещениях с очень высокой эксплуатационной нагрузкой. Недостатком данного покрытия является лишь то, что оно требует более частого ухода, чем лаковое покрытие — необходимо периодически (сроки зависят от интенсивности нагрузок) производить обработку пола масляными составами.

    Самый последний этап — это устройство паркетного плинтуса, который при необходимости маскирует неровности пола и стен вблизи их стыка, скрывает под собой дополнительный кабель или провода. Чаще всего ширину плинтуса подбирают в зависимости от высоты дверных проемов и самого помещения. Крепят плинтус в зависимости от его типа разными способами: винтами, специальными элементами, гвоздями, клеят.

    Укладка паркета на лаги

    Данный вариант по сравнению с вариантом укладки паркета на стяжку исключает влажные и грязные процессы, а самое главное, этот вариант экономит драгоценное время, которое затрачивается на сушку стяжки. Также этот вариант позволяет прокладывать под полом любые виды коммуникаций и дает возможность улучшить звуко- и теплоизоляцию, заполнив пространство между лагами звукоизолирующими материалами иди утеплителем.

    Лагами называются деревянные сухие строганные бруски прямоугольного сечения (50 —55 мм х 70 —100 мм), влажность которых не должна превышать 12%. Как правило, бруски пропитываются антисептиком.

    При устройстве лаг на бетонное основание, их располагают таким образом, чтобы они были перпендикулярны к направлению будущего покрытия, при осевом расстоянии между соседними лагами 25 —30 см. Крепят лаги с помощью шурупов (саморезов) и дюбелей не реже чем через 50 см, головки шурупов (саморезов) утапливают на 3 — 4 мм ниже уровня. После того, как лаги установлены, их выравнивают по уровню (лаги простругиваются и к ним крепятся специальные клинья).

    Помимо основного традиционного способа устройства лаг, существует способ устройства регулируемых лаг. Регулируемые лаги — сухие строганные бруски прямоугольного сечения, которые имеют сквозные резьбовые отверстия. В эти отверстия вкручивают пластиковые болты-стойки, жестко крепящиеся к основанию, которые впоследствии и регулируются специальным ключом, поднимая и опуская лаги, тем самым, выравнивая пол.

    После установки лаг, на них настилают сначала 1 слой фанеры, который крепится к лагам шурупами (саморезами), а затем 2 слой фанеры крепят на клей и также на шурупы (саморезы). Головки шурупов (саморезов) утапливаются на 3 — 5 мм. Суммарная толщина фанеры не должна быть менее 20 мм. После настила фанеры, её необходимо отшлифовать для устранения перепадов и затем, соблюдая уже знакомую нам технологию, укладывать паркет.

    Укладка паркета на черновой пол

    Данный вариант, пожалуй, наиболее простой и экономичный. Не требуется времени на сушку стяжки, также как не требуется времени и на установку лаг. «Паркетный пирог», состоящий из паркетного клея на черновой пол, фанеры, паркетного клея на фанеру, паркета, шпатлевки и лакового покрытия укладывают непосредственно на старое деревянное основание. Но в тоже время, при очевидной простоте, этот вариант самый ответственный.

    Перед укладкой паркета на черновой пол, необходимо тщательно проверить его качество.

    Пол должен быть:Пол не должен:
    прочно и горизонтально закреплен на лагах, которые должны быть хорошо высушены и пропитаны антисептиком;скрипеть;
    абсолютно ровным;иметь перепадов;
    изготовлен из шпунтованных досок (как правило)двигаться при ходьбе

    В случае соблюдения всех вышеописанных требований, старый пол может служить основанием для укладки паркета.

    На обработанный клеем старый пол настилают водостойкую фанеру, которую крепят шурупами (саморезами) из расчета не менее 5 шт. на погонный метр и 9 шт. на лист. Головки шурупов (саморезов), как и во всех предыдущих случаях, утапливаются на 3 — 5 мм. После настила фанеры, укладывают оставшуюся часть «паркетного пирога».

    Укладка художественного паркета

    Художественный паркет является разновидностью штучного паркета. При укладке художественного паркета используются планки не только прямолинейных, но и криволинейных форм из различных пород древесины, благодаря чему возможно создание сложнейших рисунков. Основное внимание при укладке надо уделять точной подгонке и фиксации каждой планки и вставки. Детали из ценных пород древесины должны иметь полную толщину или, по крайней мере, толщину рабочего слоя, дополненную менее ценным деревом до полной толщины.

    Уход за паркетом

    Чтобы паркет сохранил свой вид насколько возможно дольше, нужно прежде всего избегать попадания влаги на пол, иначе дерево начнёт разбухать, последствия этого процесса объяснять не надо. Оптимальный вариант ухода — пылесос. Загрязнённые места нужно протирать влажной тряпкой и после этого сразу же осушать. Кроме того, избегайте попадания на пол песчинок и грязи, которые могут поцарапать покрытие, и паркет перестанет выглядеть глянцевым и аккуратным. На ножки мебели необходимо наклеить кусочки плотной ворсистой ткани.

    Информация предоставлена компанией «Паркет – Дом»

    Технология укладки паркета: стоимость работы за 1 кв. м.

    Финальный этап каждого ремонта – это укладка напольного покрытия, которое приносит ощущение завершенности и само по себе является важным элементом дизайна. Благодаря модным тенденциям натуральный паркет снова стал одним из наиболее популярных отделочных материалов. Часто, просчитав стоимость укладки паркета профессионалами и получив внушительную цифру, хозяева решают, что лучше заняться полом своими руками. Тем более что при следовании подробным инструкциям с этой задачей справится каждый заинтересованный «любитель».

    Стоимость

    Высокие расценки на укладку паркета под ключ оправданы тем, что этот процесс в большей степени трудоемкий, чем сложный, и требует значительных временных затрат, а также аккуратности. Для получения высококачественного, радующего долгие годы пола нужно последовательно и тщательно провести каждый из этапов работы.

    Укладка штучного паркета на клей и гвозди обойдется в сумму от 550 до 890 руб./м2 в Москве и от 420 до 780 руб./м2 в Санкт-Петербурге. Настил массивной доски – от 675 до 900 руб./м2 в столице и от 460 до 860 руб./м2 в СПб. Цена будет зависеть от способа укладки («елочка», «палуба», «квадраты»), покрытия планок, материала основания (стяжка, фанера).

    Подготовительные работы

    На первом этапе проводятся следующие подготовительные мероприятия:

    • Подготовка помещения. Перед укладкой паркета в квартире завершают все другие отделочные работы, проводят уборку и выдерживают нужный режим температуры (18–23 °С) и влажности (45–50 %).

    Важно! Укладка напольного покрытия не должна совпадать с началом или концом отопительного периода, чтобы в процессе не произошло резкого изменения температуры и влажности.

    • Подготовка паркетных планок. Заключается в их акклиматизации: перед тем как уложить дощечки, примерно 2 недели открытые упаковки должны провести в помещении. Это необходимо для выравнивания температуры и влажности комнаты и древесины, иначе впоследствии планки будут деформироваться.

    Обратите внимание! Количество паркетных элементов рассчитывается с обязательным запасом в 2–15 % в зависимости от способа укладки и вида покрытия.

    • Проверка качества основания и перепадов высот поверхности (допустимое значение – 1 мм на 1 кв. м), так как настил паркета на пол с дефектами приведет к его скрипу.

    Паркет является достаточно капризным покрытием, требовательным к основанию, которое нужно качественно подготовить одним из следующих способов.

    • Укладка на стяжку влагостойкой фанеры от 12 мм толщиной. Материал защитит паркет от деформаций и обеспечит прочное и стабильное основание для него. Зазор между листами должен составлять 5 мм.

    • Допускается настил паркета прямо на стяжку, при условии, что она залита качественно и влажность основания составляет не более 3 %. В противном случае финишное покрытие быстро придет в негодность.

    • Установка лаг с последующей укладкой толстой (от 18 мм) фанеры. Этот способ позволяет избежать трудоемких и мокрых работ по обустройству стяжки, легко отрегулировать уровень и наклон пола.

    Если паркет монтируется на дощатый пол, подготовка упрощается.

    Также нужно приобрести инструмент для укладки. Необходимый перечень не содержит никаких узкоспециальных приспособлений. В него входят:

    • ножовка;
    • подбойник;
    • брусок для подбивки;
    • рулетка;
    • угольник;
    • клинья.

    Основной этап работ

    В зависимости от типа паркета технология укладки выбирается из нескольких вариантов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Наиболее используемыми являются следующие методы:

    • Монтаж паркета плавающим способом. Подразумевает соединение планок системой шип-паз только между собой, без крепления к основанию. Под уложенное таким образом покрытие обязательно подстилается звукоизоляционный материал (как вариант – пробка) во избежание скрипа. Подобная технология укладки позволяет дереву переносить без последствий колебания температуры и влажности, при необходимости паркетный пол легко отремонтировать. Но подходит она только для небольших помещений и палубной укладки (узор таким образом создать невозможно).

    • Крепление паркета клеевым способом. Более надежный метод, но при этом более трудоемкий и затратный. Кроме того, такой пол не подлежит ремонту. Хорошо подходит для больших помещений, но при длине комнаты свыше 8 м обязательно делается технический шов, который закрывается специальной планкой, закрепленной на паркет. Клей обильно наносится на основание зубчатым шпателем, затем на базовый пол укладываются планки паркета, дополнительно соединяемые системой шип-паз.

    • Монтаж на клей с закреплением гвоздями (саморезами). Чтобы положить паркет самостоятельно этим способом, планки нужно приклеить к основанию и дополнительно соединить между собой с помощью гвоздей или саморезов. Это обеспечивает максимальную прочность. Такой пол практически не подвергается деформации, так как зафиксирован во всех плоскостях, но и ремонт его провести невозможно.

    Важно! Между паркетом и стеной при любом способе укладки должен оставаться равномерный зазор, величина которого зависит от размеров комнаты (на каждый метр ширины пола – 1,5 мм).

    Виды укладки

    Перед началом работ нужно просчитать и нарисовать подходящий вариант раскладки паркета и впоследствии четко следовать схеме.

    Совет! Один из способов снизить стоимость укладки паркета – под стационарную крупногабаритную мебель и в закрытые ниши постелить более дешевые разновидности материала или оставшиеся при выкладке узоров отходы.

    Уже много лет популярны несколько видов укладки штучного паркета, которые требуют различной квалификации мастера.

    Разбежка (палубный способ)

    Крепление дощечек происходит таким образом, что каждый последующий ряд планок сдвигается относительно предыдущего на определенную величину. Шаг разбежки может быть любым – 1/2, 1/3 или с хаотичным смещением, что влияет на симметричность узора. Также можно варьировать плотность рисунка, которая бывает одинарной, двойной или тройной. Начальный ряд выкладывается целыми дощечками, а во втором и последующих первая планка подрезается на заданную глубину. Этот способ является самым экономичным и простым, идеально подходит для самостоятельной укладки штучного паркета.

    Укладка по диагонали палубным методом часто применяется дизайнерами для эффекта визуального расширения пространства.

    Елочка

    Следующий распространенный способ – укладка дощечек елочкой. Практичный и красивый метод, который существует в двух вариантах, различающихся по внешнему виду и сложности исполнения:

    • Английская елка. Представляет собой уложенные зигзагом паркетные дощечки. Такой метод укладки также относится к экономичным, т. к. не предполагает большого количества отходов, и доступен для самостоятельной работы.

    • Французская елка. Благодаря косой подрезке стыкуемых элементов выглядит более стильно и эффектно, что наглядно демонстрирует следующее фото. Является сложным в исполнении вариантом, так как требует некоторого навыка и для монтажа своими руками уже не подходит.

    Оба варианта елочной укладки могут быть как прямыми, так и диагональными. В первом случае сначала придется провести центровку (например, с помощью натянутого шнура) и выложить«маячную» елку (фото ниже), в стороны от которой продолжаются последующие работы.

    Плетенка

    Настил паркета плетенкой (мозаикой) – эффектный способ художественного оформления больших помещений. Представляет собой переплетения планок нескольких пород дерева в различных комбинациях с акцентными вставками. Монтаж мозаичного пола требует большого мастерства и высокой точности, что существенно повышает стоимость работ по его созданию.

    Так же, как и в предыдущих вариантах, класть плетенку можно поперек комнаты и диагонально. Второй вариант выглядит более стильно, но в то же время увеличивает расход материала. Дополнительная сложность такой работы состоит в том, что рисунок выкладывается послойно, от периферии к центру и «не прощает» ошибок.

    Квадраты

    Еще один способ сложного и дорогостоящего, но эффектного оформления, придающий дополнительный шик паркетному полу – выкладка квадратами (ромбами) с использованием нескольких пород дерева. Этот метод включает в себя три его разновидности: простой квадрат («вьетнамка»), сложный («колодец») и развернутый.

    Важно! При выборе паркета для такого вида монтажа следует учитывать, что квадратный узор должен вписаться в размеры комнаты полностью, т. е. габариты планок являются определяющим параметром.

    Выбирая вид укладки напольного покрытия, рекомендуется еще на этапе разработки дизайн-проекта просчитать, сколько стоит весь комплекс работ по созданию «пола мечты», чтобы четко представлять необходимые затраты или остановиться на вариантах, доступных для самостоятельного монтажа.

    Гораздо легче класть щитовой паркет. Его модули, верхний слой которых представляет собой уже выложенный рисунок, монтируются прямо на лаги или клеятся на фанерную основу.

    Завершающий этап

    После того как работы по укладке покрытия завершены и выдержан срок, необходимый для схватывания и высыхания клея (при его применении), приходит время заключительного этапа: шлифовки, шпаклевки щелей и лакировки.

    Если используется материал с полной заводской отделкой (т. е. на паркет уже нанесено финишное покрытие – масло или лак), то останется только установить плинтус, который скрывает зазоры и придает помещению законченный вид.

    Подробнее разобраться в том, как правильно положить паркет своими руками, поможет видео.

    Читайте также:  Наличники для дверей: виды и установка своими руками с фото
    Добавить комментарий