Мокрый фасад: что это такое и как делается своими руками

Технология “мокрый фасад”

Преимущества. Применяемые материалы

Один из наиболее доступных по цене и оптимальных с точки зрения теплоизоляции способов отделки фасада является так называемый мокрый фасад. Этот способ даёт большой простор для декорирования дома, так как материалы для финишного покрытия имеют богатую цветовую палитру, появляются новые окрасочные составы, дающие возможность создания интересной фактуры: мозаичной, с имитацией камня или кирпичной кладки, структуры «короед». Мокрый фасад – это технология, которая постоянно совершенствуется. Появилась возможность приобрести теплоизоляционные плиты из экструдированного полистирола, на которые заранее нанесён отделочный слой. Эта статья рассказывает, что такое мокрый фасад и когда применяется эта технология.

Технология “мокрый фасад” незаменима и для улучшения внешнего вида и утепления старых зданий. По этой технологии отделаны многие фасады старых дачных поселков под Москвой. Монтаж системы мокрый фасад не создаёт избыточной нагрузки на несущие конструкции здания, эта технология позволяет сэкономить средства, необходимые для укрепления фундамента.

Мокрый фасад предусматривает монтаж теплоизоляции с наружной стороны дома, следовательно, полезная площадь жилища не уменьшается. А комфортабельность жилья повышается — в холодное время года стены не продуваются и не промерзают, температура внутри помещения распределяется равномерно. В жаркие месяцы фасадная система позволяет избежать излишнего нагрева конструкций здания, микроклимат внутри дома остаётся комфортным и в жаркую, и в дождливую погоду. Немаловажной характеристикой системы является и то, что она улучшает звукоизоляцию дома.

Таким образом, можно сказать, что применение такой фасадной технологии, как мокрый фасад, позволяет создать индивидуальный облик дома, существенно увеличить срок его эксплуатации и создать комфортные условия для хозяев дома.

Пирог системы

«Пирог» мокрого фасада состоит из нескольких слоёв, имеющих определенную функцию. Для создания теплоизоляционного слоя применяется пенополистирол фасадных марок, плотность материала — 16-17 кг/м3, альтернативой является минераловатная плита плотностью 120-170 кг/м3. Чтобы определить толщину теплоизолирующего слоя следует произвести точный теплотехнический расчет.

Для выравнивания несущей стены и надёжной фиксации теплоизоляционных плит создаётся армированный слой. Он служит основой для внешних слоев и состоит из клеевого состава и армирующей стеклосетки, устойчивой к воздействию щелочей.

Для защиты всего «пирога» и создания декоративных эффектов служит финишный слой, для его создания применяются штукатурные составы различного типа — силикатные, силиконовые, минеральные. Минеральную штукатурку на завершающем этапе монтажа «мокрого» фасада окрашивают специальными красками. Часто рекомендуется использование селоксановых штукатурок, окрашиваемых в массе. Существует версия происхождения термина «мокрый» фасад, связанная с тем, что штукатурная смесь для финишного слоя на производстве выпускается в виде порошка, который перед нанесением разводят водой.

Перед началом строительных работ следует произвести точный расчёт, а также проверить, совместимы ли элементы системы по таким показателям, как тепловое расширение, морозостойкость, водостойкость, паропроницаемость.

Последовательность монтажных операций и возможные ошибки

Первым этапом монтажных работ является тщательная подготовка поверхности. Стену следует очистить от пыли и грязи, удалить выступающую из стены арматуру, излишки раствора в кирпичной кладке, какие-либо ещё выступающие металлические элементы. Могут потребоваться ремонтные работы, если в стене имеются трещины. Подготовленную стену обрабатывают грунтовкой, это обеспечивает надёжное сцепление утеплителя с поверхностью стены. Небрежно проведённое выполнение подготовки стены может привести в лучшем случае к появлению пятен ржавчины, а в худшем — к полному обрушению системы теплоизоляции.

Затем нужно смонтировать цокольный профиль и костыли оконных сливов, цокольные планки устанавливаются строго горизонтально и служат основой для закладки первого ряда утеплителя. Нужна грамотная установка «косынок» по углам дверных и оконных проемов, в торцах подоконного отлива необходимы заглушки, нарушение технологии на данном этапе может повлечь за собой попадание воды в систему и разрушение фасадной системы в местах примыкания подоконных отливов.

Как приклеить утеплитель в системе мокрый фасад

Следующим этапом является приклеивание плит утеплителя к стене. Клей разводится в строгом соответствии с рекомендациями производителя и наносится на плиту утеплителя. Клей наносят по всему периметру и дополнительно не менее, чем в шести местах по площади плиты. Равномерно распределить клей лучше всего, если используется гребенчатый шпатель. Получающиеся бороздки играют роль деформационных швов. Площадь, покрытая клеем должна составлять не менее 40 % от всей площади плиты утеплителя.

Первый ряд утеплителя следует установить с обязательной проверкой по уровню. Последующие ряды приклеивают методом вязки, наподобие кирпичной кладки, нужно следить, чтобы зазоры между плитами не 2-3мм. При несоблюдении этих условий на фасаде неизбежно появятся трещины и разрывы.применяя гребенчатый шпатель, получающиеся бороздки играют роль деформационных швов. Площадь, покрытая клеем должна составлять не менее 40 % от всей площади плиты утеплителя.

После приклеивания утеплителя необходим небольшой срок для того, чтобы клей приобрёл необходимую прочность. Этот срок указывается производителем и его необходимо неукоснительно соблюдать. Затем утеплитель закрепляется при помощи фасадных дюбелей. Качеству данного вида метизов необходимо уделить самое пристальное внимание, так на них приходится вся ветровая нагрузка.

Тип дюбелей выбирается в зависимости от материала стены и утеплителя, поскольку в продаже имеется очень широкий ассортимент метизных изделий, необходимо в каждом конкретном случае консультироваться со специалистом. Основными видами дюбелей являются забивные с распорным элементом в виде полипропиленового гвоздя, гвоздя, выполненного из стеклонаполненного полиамида, гвоздя из оцинкованной стали (огнестойкий вариант); винтовые, в которых роль распорного элемента играет шуруп. Для придания креплению надёжности применяется дожимная манжета (рандоль). Существуют дюбеля,оснащенные термоголовкой, они применяются, чтобы полностью исключить теплопотери.

Рассчитывая количество дюбелей необходимо учесть вес системы, ветровую нагрузку, а также в какой зоне фасада находится прикрепляемая плита. В среднем для здания небольшой этажности, каковым и является дачный дом, достаточно 5 – 6 дюбелей на 1 кв. м.

Одной из основных ошибок на данном этапе является чрезмерное заглубление забивных дюбелей в плиту утеплителя. В этом случае деформируется посадочная зона дюбеля, снижается относительно расчётного уровня сила сцепления с основанием. Если же тарельчатый дюбель выступает над плоскостью плиты, на фасаде появляются бугры, портящие внешний вид.

Как закрепить армуирующую сетку

Примерно через сутки после окончания монтажа пенополистирольных плит поверх них закрепляется армирующая сетка. Нанести штукатурный слой, в котором утапливается сетка, несложно, но, не имея опыта, можно допустить ошибки.

Прежде всего, стеклосетку необходимо раскроить заранее, с таким расчётом, чтобы в местах соединений сетку можно было уложить с нахлёстом не менее 10 мм. Отсутствие нахлёста чревато образованием трещин. Для того чтобы закрыть возможные дефекты, возникшие при монтаже утеплителя, нужно нанести «черновой» слой штукатурки, в который и утапливается стеклотканевая сетка. Над поверхностью штукатурки не должны быть видны нити сетки, нельзя допускать образования заломов и морщин при укладке сетки. Затем, после установки сетки, наносится финишный слой штукатурки.

Сетка изготавливается из стекловолокна и пропитывается полимерными составами. Главное требование к сетке — высокая устойчивость к воздействию щелочей, некачественная сетка может просто раствориться. Качественная стеклосетка эластична, устойчива к воздействиям на растяжение и разрыв, точки переплетения надёжно зафиксированы. Применение качественной сетки особенно важно в российском климате, так как уменьшает внутренние напряжения, тем самым препятствуя процессу растрескивания фасада при резких перепадах температуры.

Приступая к созданию защитно-декоративного слоя мокрого фасада, нужно выбирать декоративную штукатурку, обращая внимание на ее фактуру и показатели паропроницаемости. Выбор декоративных штукатурок и финишных красок на современном рынке отделочных материалов очень велик и приёмы работы для создания любых декоративных эффектов тоже достаточно разнообразны. На этом этапе хозяин дома может в полной мере проявить свою фантазию, и использовать те материалы и фактуры, которые помогут придать дому неповторимый облик.

На нашем сайте FORUMHOUSE вы найдете разделы, которые более подробно рассказывают, что такое мокрый фасад и как его правильно монтировать, какие существует правила и где должна находиться точка росы в пироге конструкции.

Как сделать мокрый фасад: технология самостоятельного монтажа и выбор материалов

Технология обустройства мокрого фасада – наименее трудоемкий и затратный способ защиты внешних стен здания. В отличие от своего вентилируемого «собрата» монтаж может осуществляться своими силами без применения специальных инструментов или несущих конструкций. Но для этого необходимо изучить структуру покрытия и выбрать качественные материалы.

Технология монтажа

Формирование защитного слоя по этой технологии проста – на ровное основание устанавливается армирующая сетка, затем слой утеплителя, гидроизоляция и декоративный слой штукатурки. Если не преследуется цель утеплить стены – можно не монтировать теплоизоляционный материал.

Для долговечности фасада перед монтажом нужно учесть такие факторы:

  • Подготовка стен. Их поверхность должна быть выровнена и не содержать влаги. В особенности это относится к деревянным конструкциям. Иногда используют вспомогательную прослойку из листового материала – влагостойкого ДВП или фанеры.
  • Крепление утеплителя. Оптимальный вариант – фиксация на клеевой основе. Если это проблематично из-за свойств материала, можно использовать механическое крепление специальными дюбелями. Места соединения обязательно обрабатываются герметиком для наружных работ.
  • Пароизоляционная пленка. Она монтируется поверх утеплителя и предназначена для удаления влаги. Если в качестве теплоизоляционного материала используется базальтовая вата – установка пароизоляционной пленки не обязательна.
  • Монтажная полимерная сетка. Она крепится к утеплителю и предназначена для лучшей адгезии слоя грунтовки.
  • Основа для штукатурки. Применяется грунтовка, предназначенная для внешних работ.
  • Фасадная штукатурка . Она выполняет две функции: защита теплоизоляции и создание внешнего вида фасада. Для достижения последнего можно применять специальные краски.

Технология во многом зависит от характеристик используемых материалов. Поэтому на первом этапе нужно правильно их подобрать.

Выбор материалов для монтажа

Характеристики мокрого фасада должны соответствовать фактическим условиям эксплуатации. Учитывается сезонное изменение температуры и влажности, высота здания и роза ветров. Требования к внешнему виду определяют материал оформления – слой краски, накладные панели или комбинации этих методов.

Армированная сетка

Сетка – это основа для крепления слоев фасада этого типа. Она устанавливается, если утеплитель крепится на клей. При механической фиксации монтаж сетки не нужен.

Применяются следующие виды сетки:

  • Пластиковая монтажная сетка. Оптимальна при отсутствии утеплителя или его небольшой толщине. Стоимость от 820 до 4300 рублей за рулон. Материал изготовления — пластик, экструдированный пластик.
  • Стекловолокно. По свойствам приближено к пластиковым аналогам, но более ломкое. Средняя цена за рулон – от 1 340 р.
  • Стальная оцинкованная. Лучший вариант при большой толщине мокрого фасада. Стоимость 1 рулона – 530 рублей.

Помимо материала изготовления нужно учитывать размер ячеек и габариты рулона. Последнее повлияет на расход.

Утеплитель

Для уменьшения тепловых потерь на наружные стены дома рекомендуется устанавливать теплоизолятор. Эту процедуру можно совместить с обустройством мокрого фасада. Важно правильно подобрать материал и выбрать способ его крепления.

Не все утеплители по свойствам и структуре подходят для наружных работ. Специалисты рекомендуют использовать такие материалы:

  • Базальтовая вата. Изготавливается в рулонах или листах, обладает гигроскопичностью, что важно для удаления влаги с поверхности стены. При выборе обращают внимание на плотность. Минимальная толщина для утепления – 50 мм. Средняя стоимость – 110 рублей за 1 м².
  • Экструдированный пенополистирол. В отличие от своего аналога пенопласта обладает механической прочностью. Недостаток — разрушается под воздействием солнечных лучей. Цена плиты 600*1200*50 мм – 180 р.
Читайте также:  Как снять водоэмульсионную краску: варианты

Поверх слоя утеплителя рекомендуется монтировать пластиковую сетку для основного отделочного материала.

Фасадная штукатурка

Нанесение слоя штукатурки необходимо для защиты утеплителя от внешних воздействий – солнечных лучей и влаги. Она должна обладать определенными свойствами – не разрушаться при изменении условий эксплуатации. Для этого рекомендуется применять акриловые или силикатно-силиконовые составы.

Предварительно наносится слой грунтовки – ее тип зависит от вида штукатурки. Для формирования мокрого фасада можно использовать следующие составы:

  • Ceresit СТ 175 силикатно-силиконовая. После нанесения формируется текстура «короед». Цена за емкость 25 кг – 2600 р.
  • Профи Стартвэлл РС22 цементная. Обладает оптимальной механической прочностью. Стоимость за 25 кг – от 300 р.
  • Ceresit CT 64 акриловая. Аналог вышеописанной модели. Стоимость – 1960 р за 25 кг.

После нанесения слоя штукатурки мокрый фасад можно покрасить. Для этого используется специальная краска, предназначенная для наружного применения.

Технология мокрого фасада

В соответствии с нормативами практически все дома нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Даже стены в два кирпича, которые ранее считались «благополучными», с 2003 года такими уже не считаются. Поэтому утепление дома — это распространенный этап, который применяется как для реконструкции старых, так и при строительстве новых зданий. А один из двух наиболее популярных способов — мокрый фасад технология которого применима и к многоквартирным, и к малоэтажным домам на одного хозяина.

Мокрый фасад технология монтажа

Мокрым фасад и технологию монтажа называют из-за особенностей крепления теплоизоляции к наружным стенам и проведения декоративной отделки. Практически на каждом этапе используются растворы, работу с которыми сами строители называют «мокрой». А что такое мокрый фасад — это штукатурка фасада. Есть еще один этап отделки, также мокрый — окрашивание. Таким образом профессиональный сленг и послужил основанием для наименования этого вида наружного утепления стен.

Чтобы пояснить что такое технология «мокрого фасада», достаточно привести последовательность работ:

  1. Подготовительный этап.
  2. Крепление цокольного (стартового) профиля.
  3. Крепление утеплителя.
  4. Армирование поверхности теплоизоляционного слоя.
  5. Нанесение декоративного слоя.

Плюсы и минусы технологии

Если говорить о преимуществах «мокрого фасада» (а не об общих достоинствах утепления), то надо проводить сравнение с другими способами утепления наружных стен. Основной конкурент — это вентилируемый фасад. И преимущества рассматриваемой технологии утепления зданий такие:

  • Более низкие затраты на материалы. Несущие системы в зависимости от производителя навесного фасада стоят дорого. А если учесть стоимость ветрозащиты минеральной ваты и фасадных панелей, то итоговая цена будет гораздо выше, чем затраты на клеевой раствор, армирующую сетку и штукатурку (при условии использования минеральной ваты в качестве утеплителя).
  • Возможность выбора теплоизоляционного материала. В зависимости от паропроницаемости наружных стен материалами для решения тепловой защиты здания в составе мокрого фасада служат минеральная вата или пенополистирол. Для вентилируемого фасада выбирают исключительно теплоизоляционные маты из минеральной ваты, а она стоит дороже плит обычного или экструдированного пенополистирола.
  • Меньше толщина теплоизоляционного слоя и отделки. У минеральной ваты теплопроводность в среднем выше на 10-20%, чем у пенопласта. По сравнению с ЭППС разница еще больше — около 30-40%. Но даже если в «мокром фасаде» используют минеральную вату, то в итоге общая толщина утепленной стены будет меньше — здесь не нужен вентилируемый зазор, величина которого по нормам должна быть не менее 6 см. А это влияет на глубину светового проема и инсоляцию жилого помещения.
  • Проще «обновить» или изменить внешний вид здания — достаточно заново покрасить фасад.

Недостаток у этой технологии тоже есть — это сезонность проведения работ. Работа со строительными растворами должна проходить при температуре не ниже +5°C. Но лучше, когда она находится в диапазоне 15°C-25°C.

Основные этапы

Работы по утеплению «мокрым фасадом» начинают с этапа подготовительных работ.

Подготовка поверхности

С фасада демонтируют все старых навесные элементы — кронштейны осветительных приборов, антенн и наружного водостока, а также таблички, козырьки и отливы. Устанавливают новые кронштейны для крепления навесного оборудования, которые должны иметь увеличенную длину с учетом толщины изоляционного слоя.

Инспектируют поверхность стены на наличие трещин, сколов и наплывов. Трещины заделывают после устранения причин их появления, а наплывы просто сбивают.

Если есть места пораженные грибком, эту часть стены зачищают до основания и обрабатывают с помощью валика фунгицидными составами. Счищают также старую краску, грязь, пыль и осыпающиеся места. Обрабатывают стену грунтовкой.

При необходимости выравнивают поверхность. Перепады высоты не должны превышать 2 см — это предельная разница по уровню, которую можно компенсировать за счет толщины клея.

Установка цокольного профиля

На цоколе отмечают границу нижнего ряда матов или листов утеплителя. От нее откладывают вверх поправку на расстояние монтажных отверстий профиля, и отбивают горизонтальный уровень. При утеплении частного дома линия, обойдя периметр, должна вернуться в эту точку. При переходе через дверные проемы линию контролируют строительным уровнем.

Затем цокольный профиль монтируют с помощью дюбелей, длина которых зависит от материала фасада. Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя. При наращивании участков по длине надо оставлять зазор для компенсации теплового расширения.

Монтаж теплоизоляционного материала

Монтаж теплоизоляции на фасад проводят с помощью механического крепежа — зонтичных дюбелей-грибков. Но предварительно листы утеплителя к стене фиксируют клеем. Его функции — компенсация неровностей и предотвращение «сползания» теплоизоляции по фасаду до окончания монтажа.

Клей надо наносить на поверхность утеплителя. Количество клея и способ нанесения зависит от качества поверхности:

  • если перепады высоты по уровню не превышают 5 мм, клей наносят на утеплитель сплошным слоем зубчатым шпателем;
  • при неровностях 5-20 мм клеем промазывают плиту по периметру плюс наносят точечно в виде лепешек (но не менее чем на 40% поверхности).

Первый ряд плит опирают на стартовый профиль. При монтаже следят, чтобы на стыках соседних плит не было зазора, а разница по высоте не превышала 3 мм.

Второй ряд укладывают со смещением, которое не должно быть менее 20 см. Углы дома также надо оформлять с перевязкой верхнего и нижнего ряда.

Углы оконных и дверных проемов при установке теплоизоляции не должны попадать на «перекресток» плит. Для этих участков надо вырезать отдельные вставки.

Окончательно плиты к стенам из кирпича и бетонных блоков крепят тарельчатыми дюбелями и гвоздем с термоголовкой из расчета 5 шт. на 1 м 2 . Длина дюбеля равна толщине слоя теплоизоляции плюс распорная часть. Распорная часть в зависимости от материалов конструкции стены должна быть не менее:

  • 60 мм для бетона и полнотелого рядового кирпича;
  • 100 мм для поризованного кирпича и блоков из ячеистого бетона.

При наружном утеплении каркасного дома со стенами из OSB выбирают другой способ крепления — используют саморезы по дереву с дожимной манжетой.

Армирование

«Мягкие» и рыхлые плиты утеплителя плохо держат штукатурный слой, и чтобы на нем не было трещин (особенно по швам), поверхность армируют. Для этого используют сетку из стекловолокна, как устойчивую к воздействию щелочной среды клеевой смеси.

Сетка должна находиться внутри слоя клея общая толщина армирующего слоя — 5-6 мм. Это делают следующим образом:

  • наносят первый слой 3-4 мм;
  • сетку буквально вдавливают в раствор шпателем;
  • разравнивают поверхность;
  • после того как первый слой схватится, наносят второй.

Армирование начинают с углов и откосов. Вначале с каждой стороны угла смесь наносят полосой 20-40 см, затем в раствор вдавливают перфорированный уголок с сеткой. Затем, начиная угла, приклеивают остальные полотна сетки с перехлестом соседних участков на 10-15 см.

После схватывания второго слоя, его затирают до идеально ровного состояния — он служит в качестве базы для покраски или нанесения декоративной штукатурки.

Декоративная отделка

Срок высыхания армированного базового слоя зависит от влажности и температуры воздуха. Как правило, время выдержки в нормальных условиях лежит в диапазоне 24-48 часов и его можно узнать из инструкции на упаковке клея. На это время желательно закрыть фасад специальной пленкой, чтобы оградить его от внешних воздействий.

После высыхания базы поверхность грунтуют и наносят фасадную краску или штукатурку.

Видео

Технология «мокрый фасад», несмотря на кажущуюся доступность, требует владения навыками штукатурных работ. А это не самая простая строительная специализация. Но если есть время, необходимый инструмент и желание, то, следуя инструкции и рекомендациям изготовителей строительных смесей, утепление частного дома можно повести своими руками. Хотя лучше это доверить специалистам.



Мокрые фасады своими руками

Основная причина холода в домах и переплаты за отопление – потери тепла сквозь ограждающие конструкции. В основном строительство ведется из кирпича и бетона. Они плохо сохраняют тепло. Незащищенные от атмосферных явлений фасады домов быстро разрушаются, их внешний вид портится. Решаются эти проблемы с помощью технологии мокрый фасад своими руками.

Мокрый фасад на доме

Описание технологии

Мокрый фасад — это базовая технология утепления домов, защиты фасадов от негативного воздействия окружающей среды. Включает в себя облицовку стен утеплителем и последующую их штукатурку.

Штукатурный раствор готовится на водной основе, поэтому в названии есть слово «мокрый». Стандартный вариант мокрого фасада состоит из 6 слоёв:

  • клеевая смесь;
  • листы утеплителя;
  • пластиковые анкера;
  • штукатурная стека;
  • слой фасадной штукатурки;
  • декоративная штукатурка или фасадная краска.

Схема мокрого фасада

У технологии есть ряд преимуществ и недостатков по сравнению с другими вариантами облицовки фасада.

Преимущества:

  • Хорошая теплоизоляция. Мокрый фасад, с толщиной слоя утеплителя 50-100 мм эквивалентен двум рядам керамического кирпича.
  • Лёгкость. Отсутствие металлического каркаса дает возможность применять эту технологию в жилых, общественных и производственных зданиях. Нагрузка на несущие стены минимальная.
  • Звукоизоляция. Утеплитель гасит большую часть звуков и ударных волн.
  • Целостность. Устройство мокрого фасада в отличие от каркасной технологии не предусматривает монтаж профилей. Мостики холода отсутствуют. Тепло не уходит из внутренних помещений.
  • Правильная точка росы. Если следовать рекомендациям по монтажу, то конденсат будет выпадать за пределами здания. Внутренние стены не промокнут.
  • Прочность и долговечность. Мокрый фасад надежно защищает строительные конструкции от разрушения. Срок его эксплуатации 15-20 лет.
  • Ремонтопригодность. Весь уход за поверхностью фасада – это обновление цвета и замазка трещин.
  • Простотой монтажа конструкции. Каждый домовладелец сможет освоить правила утепления фасада мокрым способом и выполнить его своими руками.

Недостатки:

  • Ограничение на проведение работ при отрицательных температурах воздуха. Нельзя выполнять отделочные работы на улице мокрым способом поздней осенью и зимой.
  • Необходимость использовать только качественные строительные материалы заводского производства и следовать инструкциям по их применению. Нарушение технологии производства работ, некачественный материал могут стать причиной отслаивания штукатурного слоя или разрушения фасада.

Подбираем утеплитель

Это основа фасада. Он должен быть прочным, лёгким и огнестойким, отводить излишки влаги (паропроницаемость). Самые распространенные материалы — пенополистирол и базальтовая минеральная вата.

Сравним, какой утеплитель для него подходит:

  • Прочность — пенополистирол обладает средним показателем по прочности. Плотность каменной ваты намного выше.
  • Легкость — масса базальтовой минеральной ваты несколько выше, чем у пенополистирол. Это нивелируется её запасом по прочности.
  • Паропроницаемость — минеральная вата на порядок выигрывает у пенополистирола, который практически не проводит влагу.
  • Огнестойкость — в отличие от пенопласта, каменная вата не горит и не выделяет вредных веществ.
Читайте также:  Укладка массивной доски: технология монтажа своими руками

Минеральная вата

Исходя из сравнительного анализа, делаем вывод, что минеральная вата – лучший вариант для утепления по технологии мокрый фасад. Она прочнее и надежнее. Её паропроницаемость позволяет хорошо испаряться сконденсированной влаге. Минеральная вата соответствует современным пожарным нормам и правилам.

Толщина утеплителя зависит от нескольких факторов:

  • Климатический район. Для разных районов есть разные нормы по теплопроводности ограждающих конструкций. От этого зависит толщина слоя утеплителя.
  • Материал основания стены. Кирпич, бетон, пеноблок имеют разную теплопроводность. При одинаковой толщине стены из этих материалов, необходимо разное количество утеплителя.

Излишек утепления также вреден, как и недостаток. Избыточное тепло провоцирует постоянное проветривание. Вокруг открытых окон образуется конденсат, который течет по утеплителю. В результате, стена промокает и начинает разрушаться.

Необходимые строительные материалы и правила их расчёта

Перед началом монтажных работ надо заготовить все материалы и инструменты. Недостаток материала замедлит ход работ, переизбыток — приведёт к удорожанию.

  • Базальтовая минеральная вата. После определения с толщиной слоя, надо рассчитать необходимый объём. Есть два типоразмера плит 1000×600 и 1200×600 мм. Сначала вычисляется площадь стен и прибавляется 10% (запас на подрезку и брак). Затем рассчитывается площадь одного листа минеральной ваты. Общая площадь делится на единичную. В результате получается необходимое количество листов утеплителя.

Площадь стен рассчитывается без учета оконных и дверных проёмов.

  • Направляющий профиль. Он измеряется в погонных метрах. Его количество равно периметру здания плюс 10% запаса. Ширина профиля должна совпадать с шириной листа базальтовой ваты. Количество соединителей для профиля рассчитываются из нормы 4 шт. на одну тягу.

Цокольный профиль

  • Дюбель – гвозди. Это крепежи для направляющего профиля. Размер зависит от материала стены. Длинные — для рыхлых материалов (газобетон, пеноблок), короткие — для твердых (кирпич, бетон). Норма расхода — 1 шт. на 30-50 см профиля.
  • Бетоноконтакт. Служит для улучшения сцепления между клеем и стеной. Норма расхода 300-500 мл/м 2 .
  • Клеевая смесь для каменной ваты. Есть универсальные составы для всех видов утеплителя, но рекомендуется подбирать под конкретный материал. Норма расхода 4-8 кг/м 2 .
  • Распорные дюбеля. Дополнительно крепят минеральную вату. Их длина зависит от толщины утеплителя. Норма расхода 5-6 шт./м 2 .
  • Фасадная штукатурка. Толщина слоя 4-8 мм. Норма расхода 4-8 кг/м 2 .
  • Фасадная сетка. Есть пластиковая, металлическая, стекловолокнистая. Норма расхода 1,1 м.п. на 1 м 2 поверхности.

Фасадная сетка

  • Пластиковые углы для штукатурки оконных откосов. Измеряются в погонных метрах. Общая длина равна периметру окон плюс 10% запаса.
  • Грунт. Норма расхода 200-300 г/м 2 .
  • Декоративная штукатурка или фасадная краска. Выбирается в зависимости от пожеланий и предпочтений клиента. Нормы расхода сильно различаются. Лучше уточнить у конкретного производителя.

Работы по устройству мокрого фасада своими руками

После завершения расчётов, подготовки всех материалов и инструментов начинается главный этап – отделка фасада. Она выполняется последовательно, придерживаясь определенных правил:

Подготовительные работы

Проводится ревизия поверхности фасада, определяются и устраняются проблемные участки:

Что такое «Мокрый фасад» — преимущества и монтаж своими руками

Каждое здание нуждается в наружной защите независимо от его срока службы. Сегодня существуют разнообразные технологии облицовки новых и старых зданий. Система мокрый фасад – это красивый, технологически несложный и очень эффективный способ предохранить и украсить дом. Что это такое и как смонтировать систему своими руками, расскажем далее.

Что представляет собой мокрый фасад

Эта технология, пожалуй, самая экономически выгодная и простая для укладки. Устройство утепления и защиты стен по такой схеме вполне можно сделать своими руками, но необходимо разобраться в строении и основных видах. Такие фасады представляют собой послойную структуру:

  • утеплитель
  • армирующий слой
  • штукатурка
  • декоративный слой

Виды мокрого фасада

Фасады, облицованные мокрым способом, можно разделить на два вида:

  1. По способу утепления. Утеплители применяются трех типов: пенополистирольные, минеральная вата, комбинированные.

Пенополистирольное утепление имеет свои плюсы и минусы:

  • При большой плотности у плиты небольшой вес, что позволяет не нагружать стены здания.
  • Материал не гигроскопичен.
  • Паропроницаемость ППС плит позволяет монтировать их на любую поверхность.
  • В то же время, горючесть пенополистирольного материала заставляет применять дополнительные меры противопожарной безопасности.

Утепление минеральной ватой также имеет свои достоинства и недостатки:

  • Материал пожаробезопасен.
  • Гигроскопичность минеральной ваты ставила под сомнения использование ее в технологии «мокрый фасад». В настоящее время созданы плотные плиты, а система тяжелого армирования дает возможность применения этого современного утеплителя средней плотности.
  • Паропроницаемость с высоким коэффициентом.
  • Толщина и плотность хорошие, а вот вес несколько больше ППС плит.

  1. По виду армирующего слоя и монтажа плит утепления. В этой категории фасады делят на легкие и тяжелые.

Отличия тяжелого и легкого мокрого фасада

Их можно конструировать на любой поверхности – от кирпича и бетона до фанеры. Здесь главное соблюсти выравнивание: перепады не должны превышать 1 см на 2 м длины. Для этого необходимо произвести штукатурные или шпаклевочные работы. Далее утепляющая плита приклеивается на специальный клей и крепится к стене пластиковыми дюбелями «грибочками». Утеплители используются по усмотрению – прессованная плотная мин. вата или пенопласт. Минеральная вата предпочтительней, так как имеет паропроницаемость, но ее плотность не должна быть менее 150 кг/м. куб. После монтажа утеплительных плит наносятся грунтовка и финишная отделка в виде окрашивания или декоративной штукатурки. Такой тип отделки наиболее распространен в малоэтажном строительстве, так как менее затратный по финансовым и трудовым вложениям.

Такие системы монтируются без применения клея. Здесь панель крепится к стене при помощи металлических дюбелей с крюками. Поверх неё на крюки насаживается стальная сетка, которая держит всю конструкцию и предназначена для армирования. В этом случае мы имеем схему «плавающего» утеплителя: между ним и стеной образуется небольшое пространство для обмена теплом и влагой и переносом точки замерзания со стены на утеплительные пласты. Это очень комфортная технология – она сохраняет стены здания, держит внутреннее тепло и удаляет лишнюю влагу. Для того чтобы закрыть металлическую сетку требуется толстый слой штукатурки – около 20-40 мм. Это значительно утяжеляет вес фасадной конструкции. Именно поэтому фасад и называется тяжелым. Монтировать его на тонкие стены и дома с легкими фундаментами не рекомендуется.

Есть еще одна схема формирования тяжелого мокрого фасада. Для этого необходимо конструирование подобия обрешетки, как для вентилируемой системы. В этом случае утеплитель прижимается к стене кронштейнами и металлическим профилем. Обрешетка формируется из горизонтального J-образного профиля, в который вставляются плиты минеральной ваты, а затем к несущей решетке прикручивается сетка, и производится грунтование. Но такая схема применяется реже, так как значительно утяжеляет всю фасадную систему.

Плюсы и минусы технологии

Положительные моменты от формирования фасада мокрого типа очевидны:

  • Хорошие теплоизолирующие свойства не выпустят внутреннее тепло дома и сэкономят деньги на отопление помещений.
  • Паропроницаемость защитит стеновые материалы.
  • Такие конструкции обеспечивают здание хорошей звукоизоляцией.
  • Если вы решились на мокрый фасад, то, тем самым, сэкономили место внутри комнат, ведь внутреннее утепление забирает значительное количество площади.
  • Такое утепление предохраняет не только от холода, но и от жары.
  • Вся конструкция весит не много, а потому не требуются специальные расчеты для стен и усиление фундамента, как при монтаже вентилируемых фасадов.
  • Простота монтажа позволяет сделать его своими руками.
  • Отсутствие усиливающих систем обеспечивает легкий ремонт.
  • Такая облицовка дома сделает его красивым.

Среди минусов можно назвать главный – обязательное сочетание материалов. Например, нежелательно наносить латексную краску на оштукатуренный утеплитель из мин. ваты. Гигроскопичная минеральная вата, забирая влагу у стен, не сможет вывести ее сквозь паронепроницаемый окрашенный слой, как это происходит через штукатурку. И еще один небольшой минус: легкие мокрые фасадные системы можно монтировать только в теплое, не влажное время года.

Стоимость монтажа мокрых фасадов

Чтобы правильно рассчитать стоимость всего «слоеного пирога» на стены вашего дома необходимо: знать площадь и составить список материалов для проведения работ. Площадь посчитать не сложно: общая площадь стен минус окна и дверные проемы. А вот с материалами сложнее. Самые дорогие мокрые фасады – тяжелые системы с утеплителем из минеральной ваты. Мин. вата сама по себе дороже пенопласта и пенополистирола, а толстый слой штукатурки для армирующего слоя только увеличивает стоимость. Но во многих случаях дешевить не стоит, ведь такие фасады сохраняют стены много лучше.

Кроме стоимости материалов надо учитывать их сочетание. Лучше приобретайте всё у одного производителя, чем обеспечите лучшее сочетание продуктов и более долгий срок службы всей конструкции. Приведем пример средних цен на организацию фасадных конструкций из минераловатного утеплителя разных производителей и необходимые расходники при учете, что финишная отделка – это декоративная штукатурка.

Стоимость конструкций с пенопластом значительно ниже, так как сам утеплитель стоит в разы меньше.

Надо учитывать, что средняя цена на плиты минеральной ваты составляет около 720 рублей, если брать «Роквул», то стоимость возрастет до 1300 руб. за 1 плиту. Покупая пенопластовые листы «Кнауф», вы экономите, так как их стоимость 270-300 рублей. Цена на базовую штукатурку «Кнауф» может составлять от 250 до 700 рублей за 25 кг. Цены на сетки из стекловолокна достигают 1000 рублей за рулон. Как сделать предварительный расчет штукатурной смеси? Ваша задача – изучить инструкцию, в которой обязательно написан расход готового раствора на 1 кв. м. Не забудьте рассчитать крепежные материалы и клей.

Мокрый фасад своими руками

Подготовка поверхности к установке фасада

Подготовка стен важна при любой облицовке, но для системы мокрый фасад – особенно. При наклеивании плиты поверхность не должна «гулять» более чем на 1 см на 2 метра, а некоторые мастера рекомендуют 2 мм на 1 кв. м. В противном случае, плиты будут положены неровно, и пострадает не только красота здания, но и качественные характеристики всего фасада. Прежде всего, необходимо вооружиться киянкой или другим подобным инструментом и простучать стену. Все выбоины нужно зашпаклевать и затереть «заподлицо» со стеной. Теперь возьмите уровень и проверьте степени отклонения от нормы. Если вы увидели серьезные неровности, то необходимо выполнить предварительное выравнивание.

Для этого на поверхность наружных стен наносится штукатурка. Проще всего это делать при помощи маяков. Схема следующая:

    Закрепить металлические планки-маячки на стену крепежными материалами. Установку производим, задействуя правило, отвес и угольник, как изображено на фото.

После выравнивания и высыхания стен требуется их очистить от пыли. Подготовив поверхность, необходимо удалить с нее все лишнее: дверные и оконные наличники, антенны и прочее. В то же время, нужно закрепить на стенах кронштейны и другие крепления под будущие навесные конструкции – видеокамеры, фонари и т. д.

Установка цокольного профиля

Когда стены готовы к наклейке плит, приступим к монтажу цокольного профиля. Он необходим для более надежного крепления фасада и для страховки от съезжания утеплителя после наклеивания. Крепление необходимо выполнить на расстоянии 40 см от основания здания. Для начала необходимо точно разметить линию для профильных реек, ширина которых должна равняться ширине утеплителя. Монтаж осуществляется дюбелями или саморезами. Угловые стыки делаются при помощи специальных угловых реек.

Важно! При монтаже цокольного профиля не забывайте постоянно сверяться с уровнем для более точного положения реек.

Утепление цоколя

Прежде чем начать основные работы, необходимо гидроизолировать и утеплить нижнюю цокольную часть дома.

  • Для этого проводят мероприятия по гидроизоляции стены, например, покрывают ее гидроизолирующим составом и специальными пропитками.
  • Утеплитель подбирается с самым низким коэффициентом влагопроницаемости. Обычно используют пенополистирол или пенополиуретан.
  • Наклеивают утеплительные плиты плотно на прочный, влагонепроницаемый клей. Можно дополнительно закрепить пластины с помощью «грибков», но не менее чем на 0,3 м над уровнем грунта.
  • На плиты наносится армирующая сетка, и поверхность грунтуется 2 раза.
  • Облицовка цоколя должна быть произведена керамической плиткой, мозаичной штукатуркой или фасадными плитами под камень.
Читайте также:  С чего начать ремонт квартиры: последовательность обустройства дома

Наклеивание утеплителя

Нужно учесть, что данная работа производится только в теплую, безветренную, сухую погоду и должна быть выполнена полностью, поэтому если вы уверены, что не успеете это сделать самостоятельно, то прибегните к помощи специалистов или пригласите помощника. Стены перед оклейкой нужно еще раз зачистить щеткой и смочить водой для оседания случайной пыли.

  • Если необходимо подготовить клей, то сейчас самое время прочесть инструкцию. Не забудьте, что обычно не вода добавляется в раствор, а наоборот. Размешивание производится специальной насадкой на дрель в чистом пластиковом ведре.
  • Клей наносится по всему периметру плиты, отступив от края на 3-4 см. В середине клеевой состав наносится точечно.

Можно (а при использовании ламельных плит – обязательно) наносить клей сплошным слоем, как показано на фото.

  • Укладка плит производится перевязью, как при кладке кирпича. Такой метод еще называется разбежным. Плита плотно прижимается к стене и соседним утеплительным пластам. Остатки клея сразу убираются с поверхности. Наклеивание нужно производить снизу вверх от цокольного профиля.

Как сделать армирующий слой

Армирующий слой необходим, чтобы впоследствии нанести финишную отделку, и она не начала трескаться в процессе эксплуатации. Как мы уже говорили выше, изготовление армирования может происходить двумя путями: легким и тяжелым. Для тяжелого слоя используются дюбеля с крючками, и утеплитель не приклеивается к стене. Расскажем о монтаже легкого фасада, так как он самый простой и популярный.

  • После полной готовности утеплительного слоя и его высыхания на поверхность плит наносится специальный клей ровным слоем.
  • Наклейка армирующей сетки выполняется простым накладыванием, прижатием к утеплителю и разглаживается шпателем.
  • После наклеивания поверх сетки наносят слой того же состава и разглаживают шпателем.

Нанесение финишного слоя

После высыхания армирующего слоя, а это, примерно, неделя, начинаются работы по оштукатуриванию стен. Штукатурку необходимо подбирать влагостойкую и паропроницаемую. Желательно, чтобы материал обладал пластичностью – в этом случае он будет меньше подвержен растрескиванию. Лучшими смесями считаются акриловые и силикатные. Для пенопластовых и пенополиуретановых утеплителей вполне подойдут штукатурные составы с силиконовыми добавками. Технология работ такова:

  • На армирующий состав наносится первый базовый слой штукатурки. Это может быть декоративный материал или отделочная смесь для выравнивания, но с мелкодисперсной структурой. Поверхность необходимо выровнять и затереть до идеального состояния, так как после отделки финишным слоем все неровности будет хорошо видно, что испортит внешний вид здания.
  • После высыхания базовой штукатурной смеси начинаем наносить финишную отделку. Обычно это декоративная штукатурка. Она накладывается тонким слоем 1-4 мм, не более. Технология нанесения характерна для любых штукатурных работ, с той разницей, что растирание состава происходит различными методами, чтобы получить красивый рисунок.

Нанесение финишного слоя может быть не последним этапом по организации фасадных работ. Оштукатуренные стены окрашивают или наносят легкий металлосайдинг для большего утепления и защиты стен дома. Работы производятся при плюсовой, безветренной погоде. Штукатурку желательно накладывать за один раз, чтобы не оставалось стыков.

Видео мастер-класс технологии монтажа

Изготовление мокрого фасада

Как видите, сделать мокрый фасад самостоятельно можно, тем самым сэкономив до 70 % стоимости. Ведь известно, что работа бригады подчас стоит больше, чем материалы, в несколько раз. Если вы не уверены в своих силах даже после прочтения статьи и изучения фото и видео подсказок – пригласите специалистов.

Монтаж мокрого фасада

Как сделать дом

Мокрый фасад технология монтажа своими руками

Технология отделка всего фасада так называемым мокрым способом приобрела огромную популярность за счет минимального количества мостиков холода, которые очень характерны для прочих методов отделки фасада в больших количествах. Хотя этот значимый фактор является не определяющим достоинством такой технологии. Все дело в том, что мокрый фасад благоприятно влияет и способствует

выносу точки росы за пределы всего жилого дома, именно за счет этого, даже при значительной разнице температур, внутри помещения на стенах не будет скапливаться конденсат. Мы рассмотрим поэтапно всю технологию устройства мокрого фасада, и выбор отделочных строительных материалов для всех фасадов и другие особенности.

Подготовительный этап к установке мокрого фасада

При подготовительном этапе нужно правильно оценить основание, которое в дальнейшем будет служить вам для нанесения всех технологических слоев. Все стены необходимо очистить от каких-либо загрязнений, и при укладке мокрого фасада поверхность существующей отделки нужно протестировать на адгезивные и несущие свойства и характеристики. Возможные поврежденные участки старой отделки необходимо удалить, заменить их целыми, и при наличии определенных неровностей – выровнять всю поверхность специальным штукатурным раствором. Если ваш фасад облицован специальным сильно впитывающим материалом, то необходимо предусмотреть его качественную грунтовку. Помимо этого, нужно удалить старый слой штукатурки со всех откосов окон и дверей.

Цокольный профиль и его устройство

Такая технология мокрых фасадов определяет переход к последующему этапу, в который входят монтаж и установка профильной планки. Данная конструкция служит для более равномерного распределения всей нагрузки от теплоизоляционных плит, которые будут устанавливаться следом, а также для определенной защиты самого нижнего ряда утеплительных плит от сырости и влаги. Профильные крепления выполняют по таким правилам: профиль необходимо устанавливать на высоте 0,4 м от уровня грунта, оставив при этом зазор между горизонтально имеющимися планками в 3 мм на случай расширения температурного режима.

Крепление профиля можно осуществить при помощи специальных дюбелей и саморезов, их количество на один погонный метр выбирают обычно в зависимости от массы применяемого теплоизоляционного материала. Обычно, этот шаг равен 15-20см, не больше. Для установки профиля на стыках углов применяют определенный угловой профиль.

Монтаж и установка теплоизоляционного слоя

В качестве утеплителя для мокрого фасада применяют плиты минваты или пенополистирольные (пенопласт)плиты. Крепление и установку их осуществляют клеевым методом согласно данным правилам:

— От края плиты необходимо отступить порядка 3 см и нанести раствор клея широкой полосой по всему периметру плиты. На пространство, которое образовалось в середине, наносят клей точечным методом. При таком методе нанесения клея его должно быть не менее 40% от всей площади плиты.

Важный совет! Если вы применяете в качестве утеплителя ламельные маты, клеем их покрывайте полностью.

Технология мокрого фасада включает в себя разбежный метод укладки всех плит. При данном методе весь утеплитель плотно прижимайте как к стене, так и к соседним плитам. Излишки клея, которые будут образовываться, нужно незамедлительно удалить. Крепление утеплителя необходимо производить рядами, от цокольного профиля снизу по направлению вверх.

Через несколько дней, когда клей окончательно подсохнет, теплоизоляционный слой дополнительно следует укрепить распорными дюбелями. Длина таких дюбелей подбирается из

расчета толщины имеющейся утеплительной плиты, клеевого слоя и старого покрытия, а также не следует забывать о степени углубления в стену.

Дюпель для мокрого фасада для разных типов покрытий

Как правило, величина углубления в стену для стеновых твердых материалов варьируется от 5 см до 6 см, для пористых это 9 см. Количество дюбелей на квадратный метр площади будет составлять 5-15 шт. в зависимости от массы всего утеплителя и его толщины, диаметра всего крепежа и высоты монтирования плиты. Перед креплением дюбелей под него необходимо проделать гнездо. Все прижимные втулки при грамотном креплении располагайте заподлицо к поверхности вашего утеплителя.

Установка и монтаж армирующего слоя

К устройству и монтажу армирующего слоя приступайте спустя несколько дней после укладки теплоизоляционного слоя. Главное обработайте все угловые скосы окон и дверей, все стыки вертикальных откосов с их перемычками и внешние углы сооружения, и только после этого ровные участки всех стен. Установка армирующего слоя выглядит таким образом: на слой утеплителя необходимо нанести специальный клей, далее нужно утопить в нем строительную армирующую сетку из специальной стеклоткани. Поверх всей армирующей сетки нанесите укрывающий слой такого же качества и состава. В результате чего, весь армирующий слой не должен превышать толщину в 6 мм, а его сетка от поверхности должна находится не более 3 мм.

Штукатурим фасада дома

После того, как весь армирующий слой высох (по времени это около недели), поверх него наносите пригодной для внешнего использования финишный слой штукатурки. Наружный штукатурный слой обладает достаточно высокой степенью влагостойкости, паропроводимости, устойчивости к механическим, а также к различным климатическим и атмосферным воздействиям. Качество и срок использования фасадной штукатурки напрямую будет зависеть от условий, в которых были выполнены работы подобного вида. Самыми хорошими условиями для штукатурки мокрого фасада – это оптимальный температурный режим в пределах +6..+32, естественная либо искусственно созданная тень, отсутствие атмосферных осадков и сильного порывистого ветра.

Мокрый фасад для цокольного этажа

Необходимо учитывать, что все типы и плюсы мокрого фасада, описанные выше, по своей технологии имеют некоторые незначительные особенности и слои, если говорить об их устройстве и монтаже на цокольном этаже. Особенности эти заключаются в следующем: перед тем, как начать работать обязательно проведите тщательную гидроизоляцию цокольной части стены и наземной территории, которая к ней прилегает. Утеплитель выбирайте со сниженным коэффициентом влагопроницаемости. Дополнительные крепления теплоизоляционных плит при помощи дюбелей допустимо лишь на определенной допустимой высоте (не менее 0,3м) от уровня грунта. Армированный слой для цокольных этажей производят в два слоя. В качестве облицовки цокольного этажа и прилегающей территории следует применять керамические плиты, специальные фасадные плиты из натурального либо искусственного камня или мозаичную штукатурку.

Все отделочные работы по установке мокрого фасада производите после монтажа и установки кровли, окон и дверей, прокладки всей электрической проводки, первичной внутренней отделки, а также полной усадки нового здания.

Мы описали технологическую карту на установку мокрого фасада, при четком и грамотном соблюдении которой срок службы наружного слоя утепления и отделки составит не меньше 25 лет. Помимо этого, будет обеспечен уютный и комфортный тепловой и влажностный температурный режим внутри всего каркасного дома.

Добавить комментарий