Двери для встроенного шкафа: варианты и их самостоятельное изготовление

Делаем двери для шкафа купе самостоятельно

Шкаф-купе удобен, так как двери в открытом состоянии не занимают много места. Его вообще можно сделать безкорпусным — в нише, от стенки до стенки. Все что в этом случае понадобиться — установить двери для шкафа-купе, а потом собрать заполнение (или наоборот, это не столь важно.

Двери для шкафа купе: рекомендованные размеры

Если говорить о жестких ограничениях по размерам дверей для шкафа-купе, то их нет. Сделать можно любые по длине и ширине. Но есть рекомендуемые параметры, определенные на основе опыта эксплуатации:

  • Минимальная ширина — 50 см. Ничто не мешает вам сделать полотно уже, но при движении оно будет перекашиваться, в результате может даже выскочить из направляющих.
  • Максимальная ширина створки — 110 см. При этом приходится прилагать значительные усилия для того, чтобы ее двигать.
  • Оптимальная ширина 60-90 см.
  • С завода профили приходят высотой 5,5 м, а в магазинах их обычно режут пополам. Так что есть реальная возможность сделать двери для шкафа купе требуемой высоты. При большой высоте вам только надо будет обратить внимание на жесткость профиля-ручки.
  • Количество створок дверей-купе выбирается исходя из оптимальной ширины. Выбирайте их так, чтобы они не блокировали доступ к наполнению шкафа.

Ограничений по размерам почти нет

Конструкция створки

Створка двери шкафа-купе состоит из профилей:

Нижний профиль имеет более глубокие боковины

Верхний профиль для створки двери-купе

Ручка может стоять с двух сторон

Эти профили размещают между частями дверного полотна, но можно обойтись и без них — если дверка цельная, а не составная

Все это вместе имеет такой вид, как на фото. В эту рамку, в пазы, вставляется выбранный вами материал для дверей. Это может быть стекло, зеркало, ЛДСП и другие материалы.

Конструкция створки без наполнения

Разделительные профили не являются обязательными. Они нужны, если створки собираете из разных материалов или они в таком виде вам просто больше нравятся. Максимальная толщина материала заполнения — 10 мм, минимальная — 4 мм. Более тонкие — стекло, пластик, зеркало — вставляются через уплотнительную прокладку.

Чтобы створка имела возможность двигаться, на нее устанавливают ролики- вверху и внизу. На нижние ролики приходится вся масса двери, а верхние ролики стабилизируют положение полотна по вертикали, не давая ему отклоняться.

Ролики для дверей шкафа-купе

Ролики крепятся к боковым профилям при помощи специальных крепежных элементов.

Направляющие для двери-купе

Как вы понимаете, створка — это еще не все. Необходимы направляющие, по которым будут двигаться эти самые двери. Их две — верхняя и нижняя. По внешнему виду они значительно отличаются.

Верхняя направляющая для двери шкафа-купе

Нижняя направляющая сделана из металла

При установке двери сначала плотно заводят в верхнюю направляющую, поднимают створку до упора и ставят нижние ролики в соответствующее гнездо. Вся конструкция изображена на следующем фото.

Расчет размеров

При самостоятельной сборке двери для шкафа купе есть два варианта действий. Первый — измерить проем, продумать, сколько дверей вы хотите иметь и с этой информацией обратиться в фирму по изготовлению дверей. Только убедитесь, что они продают комплектующие без оплаты за сборку. Менеджер сам посчитает вам все необходимые материалы, выдаст размеры и озвучит сумму. Все просто. Но вам придется закупать все именно в этой конторе, т.е. выбирать из того, что есть.

Второй способ — рассчитать все самостоятельно и искать нужные компоненты по разным фирмам. Сложнее и дороже, но выбор более широкий. Для тех, кто не любит простых путей опишем расчет компонентов.

Створки

Ширину створок рассчитывайте так, чтобы в закрытом состоянии видна была только одна ручка, но при этом закрывать само дверное полотно она не должна. Для двери-купе из двух створок считаете так: измеряете ширину проема, прибавляете ширину профиля и делите пополам. Это и будет ширина створки.

Например, проем 1600 мм, ширина профиля-ручки 26 мм. Получаем 1600 мм + 23 мм / 2 = 811,5 мм. Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно. Она может быть разной по форме и, естественно, по ширине. При расчетах подставляйте ширину выбранной вами конструкции.

Профили могут быть разными, потому из надо измерять индивидуально

Для расчета трехстворчатой надо будет прибавить удвоенную ширину профиля и разделить на 3.

Пример: проем 2100 мм, ширина ручки такая же — 26 мм. Считаем: 2100 мм + 2*26 мм / 3 = 717 мм.

С высотой все проще. От высоты шкафа отнимают 40-45 мм и получают искомую высоту створки, а также длину боковых профилей. С размерами створок все.

Заполнение

Так как наполнение находится в рамке из профилей, от общей ширины створки отнимаем удвоенную ширину профиля. То же проделываем с высотой — отнимаем высоту нижнего и верхнего профиля.

Измерение ширины профилей

Итак, ширина нашей створки 811,5 мм. Измеренная ширина профиля ручки — 18 мм. Так как ручки ставят с двух сторон, эту цифру удваиваем. Получаем 36 мм. Итого ширина заполнения 811,5 мм — 36 мм = 775,5 мм.

Высоту считаем также: пусть исходная 2350 мм, ширина верхнего профиля 12 мм, нижнего — 48 мм. Итого высота заполнения 2350 мм — 12 мм — 48 мм = 2290 мм. Это если заполнение цельное и это ЛДСП, не требующее силиконового уплотнителя. Если створка — цельное зеркало или стекло, от найденной высоты надо отнять еще толщину уплотнительной резинки. Она составляет 1 мм, но так как надевается по периметру, тов общем -сверху и снизу- занимает 2 мм. В этом случае высота заполнения 2290 мм — 2 мм = 2288 мм.

Если заполнение створки состоит из фрагментов, вычитается также и толщина соединительного профиля. Она также составляет примерно 1 мм.

Профили

Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки (их две).

Как измерять ширину ручки

Пусть ширина ручки 26 мм. Получаем ширину вертикальных профилей: 811,5 мм — 26 мм*2 = 759,2 мм.

Фотоотчет о сборке

Сначала все профиля нарезаются точно по рассчитанным размерам. Точность должна быть идеальной. Рез — строго перпендикулярный, под 90°. В профилях-ручках сверлятся отверстия под установку роликов и крепежных элементов.

Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.

Как сверлить отверстия

Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.

Отверстия внизу боковых профилей

При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина. Она просто нажатием пальца надевается на торец детали. По краям уплотнитель срезают, надевают впритык, но без нахлеста на следующую сторону.

Уплотнитель на зеркале

На зеркала с задней стороны клеят защитную пленку. Можно использовать обычную самоклейку. Эта пленка не даст осколкам рассыпаться, если зеркало разобьется.

Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие. Можно пристукнуть по торцу тыльной стороной ладони или использовать для этого резиновую киянку.

Просто вставьте в пазы профиля части наполнения и пристукните по торцу

Когда створка собрана, по тому же принципу верху и внизу устанавливаются соответствующие профиля.

Установлен верхний профиль

Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов. Когда рамка собрана, необходимо ее стянуть крепежом. Начинаем с верху. Берете крепеж, вставляете в просверленное ранее отверстие. Если расстояние отмеряли точно, винт попадает в бороздку верхней поперечины.

Если просверлено верно

Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.

Вставляем верхние ролики

Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора. Аналогично повторяем с другой стороны.

Устанавливаем крепеж снизу

Далее устанавливаем нижний ролики. Упорную пластинку заводим в паз, прижимаем.

Установка нижнего ролика — пластину заводим в профиль

Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником. Он может понадобиться другого размера — чуть меньше, чем остальные — так как этот винт обычно тоньше и длиннее.

Поджали ролик, вставили винт

Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.

Закручиваем винт, фиксирующий ролик

Если нажать на колесо ролика, он уйдет в корпус, затем возвратиться за счет упругости пружины. Этот нехитрый механизм обеспечивает плавность хода двери для шкафа купе.

Собрав все створки, переходим к установке направляющих. Они должны располагаться строго одна под другой, даже без отклонений в миллиметр. Используйте отвес или лазерный уровень (как пользоваться лазерным уровнем читайте тут).

Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.

Прикручиваем верхнюю направляющую

В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.

Стопоры для дверей

Вставляем пружины-ограничители хода

Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку. Таким образом двери будут связывать верхнюю и нижнюю направляющие.

Выставив створку вертикально, автоматически выставите нижнюю направляющую

Выставив полотно строго вертикально, вы автоматически выставите и нижнюю направляющую. Ее останется только прикрутить. Только внимательно следите чтобы двери не сдвинулись.

Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).

Последний штрих — наклейка шлегеля

На этом двери для шкафа купе установлены и готовы к работе. Еще раз процесс можете просмотреть в видео.

Двери для встроенного шкафа: какие выбрать, из чего и как сделать

Двери для встроенного шкафа: какие выбрать, из чего и как сделать

Что может быть проще встроенной в нишу мебели? По большому счету, сама по себе ниша уже является готовым шкафом, который просто нужно оборудовать полками и дверями. Именно по этой причине распространенным подходом к изготовлению встроенных шкафов является формирование глубокой ниши из гипсокартона с последующей установкой в нее полок из ДСП и оборудованием дверями. О том, как сделать нишу из гипоскартона, мы уже говорили, поэтому в этой статье мы сосредоточим свое внимание на дверях. Вместе с сайтом мы разберемся с вопросами: какие двери для встроенного шкафа лучше сделать, из чего их изготовить и как это сделать правильно?

Двери для встроенного шкафа: два доступных варианта и альтернатива им

Стандартным считается установка во встроенный шкаф дверей купе, но кроме них, существуют и другие варианты, причем некоторые из них по своим преимуществам мало чем уступают этому распространенному способу закрывания шкафа. Ознакомимся с возможностями всех вариантов изготовления дверей, имеющихся на вооружении мебельщиков, более подробно.

  1. Двери купе для встроенного шкафа. Эта система закрывания шкафа получила свое распространение благодаря одному преимуществу – открываясь, двери отодвигаются в сторону и не создают никаких проблем при передвижении жильцов. Попросту дверь не мешает ни человеку, ни стоящей рядом мебели. Но кроме этого преимущества, раздвижные двери для встроенного шкафа обладают и некоторыми недостатками – к примеру, как бы вы ни старались, у вас не получится полностью открыть шкаф. Максимум на половину. Хотя этот момент полностью зависит от ширины шкафа – чем она больше, тем шире можно будет освободить пространство в шкафу, сдвигая все его двери максимально в стороны.
  2. Распашные двери для встроенного шкафа. Это классический вариант, который нынче не в моде – ни для кого не секрет, что основным недостатком подобных дверок является довольно большое пространство, необходимое для их открывания. Скажем так, если шкаф зажат между двумя стенами, то с открыванием распашных дверок обязательно возникнут проблемы. С ними, конечно, можно мириться, но зачем это делать, если имеются варианты лучше?
  3. Мебельные рольставни. Несмотря на то, что этот вариант трудно назвать дверями, все же умалчивать о нем не стоит – он объединяет в себе все преимущества распашных и раздвижных дверей. По сути, рольставни устанавливаются так, что при открывании они не занимают полезной площади в помещении и позволяют открыть шкаф полностью. Кроме всего прочего, они достаточно легко устанавливаются своими руками. Если говорить о недостатках такой альтернативы для дверей шкафа, то здесь можно выделить только один минус – внешний вид, который нравится далеко не каждому человеку. При желании его можно разнообразить, нанеся на рольставни самоклеющуюся пленку с рисунком.

Как видите, вопрос, как выбрать двери для встроенного шкафа, отнюдь не является сложным, и подходить к его решению нужно исключительно с практичной стороны. Естественно, хочется установить красивые двери, но бывают такие ситуации, что от красоты приходится отказываться в пользу функциональности и удобства.

Как сделать двери для встроенного шкафа: последовательность работ

Подходя к вопросу самостоятельного изготовления дверей для встроенного шкафа, первое, что следует отметить, это то, что своими руками можно изготовить практически любой тип двери. Не исключением являются распашные, двери купе и даже рольставни – последние, правда, изготовить не получится в домашних условиях, но вот установить их самостоятельно вполне реально. Рассмотрим более подробно принципы изготовления и установки всех описанных выше вариантов.

  1. Двери купе. Здесь, по сути, нужно только решить вопрос с дверными полотнами – направляющие можно купить на рынке или в строительном магазине на выбор. Их существует довольно много, и все они отличаются как своим внешним видом, так и назначением. Естественно, те, которые предназначены для установки раздвижных межкомнатных дверей, для шкафа не подойдут. Предпочтение лучше отдать более компактной системе роликов с направляющими. С полотнами дверей тоже дела обстоят не слишком сложно – с одинаковым успехом можно выбрать профили, которые применяются для стандартных дверей купе и заполнить их чем угодно, а также установить на ролики любой листовой материал. Даже ДСП или ОСБ не является исключением (но с последним дополнительно придется решать вопрос декорирования). Наиболее простым из вариантов, описанных выше, является использование мебельной ДСП – для установки ее на ролики понадобится только выбрать в нем специальные пазы. Ну и еще нужно будет правильно произвести расчет ширины и высоты дверок.
  2. Распашные двери. Здесь все гораздо проще – ситуация облегчается тем, что для изготовления подобных дверей для встроенного шкафа в большинстве случаев используется мебельная ДСП – врезать в нее такие же мебельные петли не представляет собой никакой сложности. По сути, понадобится только высверлить не сквозные отверстия в створках диаметром 35мм – сделать это можно с помощью специальной фрезы (перьевого сверла), установленной на дрель. Со всем остальным (соединением дверей с самим шкафом и установкой в них ручек) разобраться будет не сложно – просто необходимо посмотреть, как они установлены на кухонной мебели и сделать все точно так же.
  3. Как установить рольставни? Как и говорилось выше, изготовить в домашних условиях мебельные роллеты не получится – намного проще изготовить своими руками зеркальные двери для шкафа. Их можно просто заказать, предварительно измерив размер шкафа – это вполне доступные по ценовой категории изделия. Кстати, большинство фирм, занимающихся изготовлением мебельных роллетов, включают в стоимость своей продукции еще и установку. Монтаж таких систем для шкафа производится в три подхода – сначала устанавливаются боковые направляющие, потом крепится под верхом сам роллет, после установки которого производится простейшая регулировка. Такие роллеты открываются и закрываются без вспомогательных приспособлений – система противовесов позволяет руками, без особых усилий, открывать и закрывать их.

В общем-то, и все. Остается добавить не так уж и много – в частности, сказать несколько слов об установке двери купе для встроенного шкафа своими руками. Технология простая и осуществляется она в четыре этапа. На первом из них монтируется верхняя направляющая, на втором крепится нижняя направляющая, а на третьем этапе работ в направляющие вставляются двери (сначала в верхнюю, а потом с небольшим приподъемом они опускаются на нижнюю направляющую). И на четвертом этапе производится несложная регулировка дверей купе по уровню горизонта. Снизу дверок имеются винты (по две штуки возле каждого ролика) – один из них является фиксатором положения колеса, а второй регулятором. Вращая его, можно достаточно просто добиться положения створки относительно уровня горизонта.

Как своими руками сделать дверцы для шкафа-купе?

Принимая решение сделать дверь в шкаф купе своими руками, посмотрите на варианты мебели, их конструкции, способы производства, материалы и инструкцию.

Для создания уюта в помещении – нужна качественная, максимально комфортная и привлекательная мебель, соответственно ее выбор должен быть тщательно продуманным и внимательным.

Преимущества шкафа-купе

Шкаф купе обладает большим количеством преимуществ. За счет удобного открывая дверец, он не занимает много свободного пространства. А приложив фантазию, такую мебель можно сделать безкорпусной. В таком случае нужна будет только установка дверей для шкафа и наполнение. Роль короба играет кладовка или ниша.

Если с выбором требуемого размера или дизайна возникли проблемы, можно произвести сборку самостоятельно. Как сделать двери для шкафа купе своими руками, читайте в этой статье.

Из чего можно произвести мебель?

Отличным решением в вопросах хранения станет мебель купе. С ее помощью можно рационально использовать пространство и разместить большое количество различных предметов. Она подходит как для одежды, обуви, так и для мелкой бытовой техники и других не сильно габаритных товаров.

Большинство боятся производить самостоятельную сборку в домашних условиях, чтобы не испортить мебель. Но если делать все пошагово и заранее подготовить требуемый инструмент, сложностей не возникнет. Кроме того, у вас есть возможность сделать особый дизайн дверей под общую стилистику вашего помещения и опираясь на ваши предпочтения.

Первым делом нужно закупить материал для изготовления. Его количество полностью зависимо от габаритов.

Основные материалы для создания шкафов:

  • древесно-стружечная плита. Один из популярных и недорогих для производства. Широкая цветовая гамма, практичность, легкость обработки и надежность – вот главные преимущества. Не имея опыт создания мебели, лучше использовать ДСП. Такой материал подходит для производства шкафов купе с фотопечатью;
  • МДФ схож по своим характеристикам с древесно-стружечной плитой, но является более надежным в связи усиленными эксплуатационными качествами. Единственный минус – низкий уровень влагоустойчивости. Мебель, установленная в помещениях с повышенным уровнем влажности, быстро теряет привлекательный внешний вид, так как верхнее покрытие отслаивается от основы.
  • цельный массив древесины идеален для создания корпусной мебели. Отличается долговечностью, стойкостью и интересным дизайном. Цена высокая, но полностью соответствует характеристике. Если вы не имеет опыта создания мебели, такой материал не подойдет, так как его обработка требует особых навыков и умений.

Чтобы определится с габаритами мебели, исходите из общего размера помещения, а также, места, где хотите его разместить. Размерность внутреннего наполнения подбирается исходя из предметов, предполагаемых для хранения.

Стандартными размерами считаются:

  • высота от 1.5 до 2.4 метра;
  • глубина от 0.6 до 0.9 метра;
  • ширина от 1 до 2.5 метров.

Дверцы для шкафа купе

Как правильно рассчитать размер фасада? Размерность дверей под шкаф купе подбираем из габаритов корпуса мебели. Важно, чтобы они ровно становились внутрь мебели, не оставляя щель. Не забудьте учесть высоту направляющих.

Никакого точного размерного ограничения для производства фасадной части мебели не существует. Но создавая дверь под шкаф купе своими руками, учитывайте параметры, рекомендуемые специалистами:

  • не делайте ширину вере меньше 55 сантиметров, иначе есть вероятность, что конструкция преклониться и выскочит из рельс направления. Максимальная же не превышает 105 см, иначе будут сложности с открывание дверки. Оптимальной шириной является 65-95 сантиметров;
  • максимальную высоту профилей на заводе изготавливают в 5 с половиной метров в высоту. Магазины же их делят пополам. По этой причине вы можете подобрать материал, который будет подходить под размер. Важно только учитывать, что под высоту фасада, нужно подобрать соответствующую жесткость для профилей и ручек;
  • сколько делать створок, решайте, отталкиваясь от ширины самого корпуса. Важно, чтобы вы могли легко доставать нужные предметы.

Расчет высоты дверцы нестандартного шкафа купе и ее размерности, независимо от того, распашные или жалюзийные двери, или из пластиковых панелей, надо распланировать тщательнее, прорисовав на чертеже каждую деталь. Специалисты рекомендуют в небольших помещениях делать шкаф к потолку. Такой способ позволяет использовать все пространство по назначению.

Схема фасада

Огромную популярность имеет установка шкафов купе как в малогабаритных городских квартирах, так и в больших загородных частных домах. Такая популярность была достигнута благодаря высокой функциональности, удобством эксплуатации, высоким уровнем прочности, длительным сроком использования и привлекательным внешним видом. Мебель подойдет для установки в помещении с любым дизайном, так как фасад можно выбрать исходя из интерьера комнаты. Для экономии финансов, мебель можно изготовить самому.

Как сделать дверь для шкафа купе своими руками и что для этого нужно?

В начале требуется подготовить чертеж. С его помощью работа будет продвигаться быстрее и не возникнет трудностей. Прорисуйте детали мебели и их соединения, пропишите точные размеры и приступайте к изготовлению.

Как сложены створки

Конструкция фасада содержит в себе профиль:

  • нижний и верхний горизонтальные с колесиком опоры;
  • вертикальный профили-ручки;
  • средний гибкий (промежуточный).

В специальную рамку устанавливается материал, который был выбран для производства раздвижных дверей.

Профили монтируются между дверным полотном, если вы решаете делать фасад из разных материалов. Материал заполнения должен иметь не меньше 0.4 и не более 1.0 сантиметра. Такие, как стекло, зеркало и пластик устанавливаем, с использованием уплотнителей. Когда фасад цельного производства, возможно не пользоваться их установкой. К примеру, как сделать зеркальную дверь для шкафа купе? Есть возможность поставить именно зеркало или покрыть поверхность пленкой. В любом случае, профили не нужны, так как система будет цельной.

Чтобы раздвижная система работала бесперебойно, устанавливаем сверху и снизу ролики. Нижние управляют передвижением дверец и удерживают их вес, верхние являются стабилизатором верхнего положения. Крепеж колесиков происходит с использованием спец креплений на боковые профили.

Собираем конструкцию

Начинаем с создания схемы для сборки. Затем создаем отверстия под крепления в боковые части, верхние и основу. Используя специальные крепежи, соединяем каркас. Крепление зеркала к двери шкафа происходит по такой же схеме. Чтобы было более понятно, посмотрите видео о сборке. Для его усиления применяем металлические уголки. Сзади закрываем одним листом древесно-стружечной плиты и крепим опору к основанию. В боковых частях проделываем отверстия для штифтов.

Установка рамы и дверных профилей

Чтобы крепление дверцы шкафа было максимально надежным, подготовьте разъёмы для штифтов. Выставляем дверной фасад по уровню, чтобы во время использования не возникало проблем. Для избегания повреждений профилей, при создании отверстий используйте опоры. Для этого подойдут столы и стулья. Когда они будут готовы, отшлифуйте их шлифовальной бумагой. Важно оставлять шаг в 5 сантиметров. Проделываем все то же самое для саморезов, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Далее подбираем место для установки направляющей. Оптимально смещать ее на 1-2 сантиметра вглубь, чтобы дверь не была далеко внутри и не торчала снаружи. Этот факт не мешает при использовании, но эстетичность мебели испорчена. Не забудьте о стопорах в нижних пазах для плотной фиксации дверей без образования щелей.

Разновидности дверц

Крепеж фасада своими руками происходит различными способами, в зависимости от имеющегося корпуса и двери. Существует две основные модели:

  1. Подвесная. Двухдверная конструкция с подвесным полотном обладает особенным строением механизма, который нужно наложить на саму дверцу. Он имеет две направляющие, но основной является верхняя линия.
  2. Рельсовая. Схожестей с предыдущим вариантом много. Главное же отличие – основной направляющей является нижняя рельса.

Существует еще множество различных типов конструкций:

  • скатные и сдвижные;
  • натяжные и потолочные;
  • откатные и с обычным открыванием.

При желании вы можете изготовить шкаф из фанеры своими руками:

  • шкаф с жалюзийными дверцами;
  • угловой шкаф с пластиковыми панелями и прочее.

Все зависит от ваших возможностей и желания.

Важно! Если вы хотите сделать дизайнерский фасад, к покраске, украшению и декорированию нужно приступать до сборки конструкции иначе можно повредить рисунок и испортить внешний вид мебели.

Как сделать и установить дверцы для шкафа своими руками

Желание сделать мебель своими руками можно только приветствовать. Ведь любая вещь, сработанная самостоятельно, приобретает черты индивидуальности. Берите в руки инструмент и создавайте своими руками шедевр. Начнём с простейшего – изготовления дверей для шкафа.

Простое решение, доступное каждому

Чтобы сделать работу быстро, выбираем один из наименее трудоёмких вариантов изготовления распашных дверей шкафа:

  • из филенки;
  • из отделочной фанеры ½ дюйма;
  • под свои размеры у профессионалов;
  • навешивание приобретённых в магазине створок.

Самодельные филенчатые двери навешиваются на полупотайные накладные петли. Пазы нарезать фрезой не требуется, створки можно изготовить требуемого размера, по окончании работ изделие покрывается лаком для мебели.

Рис. 1. Фанерные дверцы на полупотайной петле

Самодельные распашные фанерные двери имеют отделку по краям. Каждая створка должна выступать за лицевую раму приблизительно на сантиметр. Нарезание пазов не требуется, крепёж к задней стороне дверцы и к торцу лицевой рамы не представляет труда.

Навешивание выбранных в магазине готовых створок на полупотайные петли либо изготовление дверей на производстве по чертежам дает возможность сделать дело, не превращая квартиру в столярный цех.

Рис. 2. Образцы дверной фурнитуры

Из фурнитуры, если нет самозакрывающихся петель, можно использовать: А – универсальный запор; В – роликовый; С – замок, запираемый ключом; D – дверной латунный болт; Е – магнитную защёлку. Последний элемент чаще всего применяется на стеклянных дверцах.

Створки из отделочной фанеры

Работу следует начать со снятия размеров дверного проёма и выбора количества устанавливаемых дверок. При ширине более 60 см недостаточно одной створки. Если принято решение ставить одну панель, высота и ширина остаются неизменны. Когда же изготавливаются двустворчатые дверки, ширина проёма делится пополам и от неё отнимается около 1,3 см с каждой стороны.

Рис. 3. Изготовляем шкаф: снятие замеров

Для окаймления створок отмеряются и вырезаются профили со скосами в 45°. Эти элементы крепятся к панели отделочными гвоздями в 1 1/2 дюйма. Производится покрытие лаком.

На задней стороне дверок устанавливаются 2 полупотайные накладные петли. Рекомендуем закреплять их на расстоянии в 5 см от края панели (сверху и снизу). При высоте дверки более 75 см следует использовать ещё 1 петлю по центру. Для проверки правильности снятых размеров удобно будет на лицевую раму, выше 1,3 см от дверного проёма, временно наклеить липкую разметочную ленту.

Дверь накладывается на проём, верхний край выравнивается по разметочной ленте. Расположение петель необходимо отметить на лицевой раме кусками той же ленты.

Сверлятся базовые отверстия, в которые на шурупы крепится дверь. Петли должны оказаться в отмеченном месте. Разметочная лента после установки двери снимается. В последнюю очередь крепятся дверные ручки и другие элементы дверной фурнитуры.

Рис. 4. Изготовляем шкаф: наложение створки на проём и её установка

Если изготавливается откидная дверца, то полупотайные петли крепятся к лицевой раме внизу, а по сторонам устанавливаются держатели и защёлки для предотвращения самопроизвольного откидывания створки.

Рис. 5. Изготовляем шкаф: прикрепление дверной фурнитуры

Сборка раздвижных дверей

Установить своими руками можно не только распашные, но и раздвижные полотна дверей. Они позволяют экономить пространство, придают мебели более стильный, современный вид. Раздвижные дверки – неотъемлемый элемент конструкции как встроенного, так и корпусного шкафа-купе. По конструктивному решению выделяют:

  • подвесные;
  • рельсовые.

В первом случае основную нагрузку выдерживает верхняя направляющая, во втором – нижняя. Домашний мастер может своими руками при должной сноровке и навыках установить любые створки в шкаф. Однако если хотите смастерить подвесную конструкцию, вам потребуется:

  • физическая помощь при монтаже дверок;
  • прикладывание усилий для передвижения створок;
  • сложная регулировка системы.

Со временем под большим весом верхняя часть лицевой рамы начнёт провисать. Существуют подвесные системы более надёжные, в которых реализована плавность хода. Речь идёт о конструкциях с распределённой нагрузкой на 8 колёсиков (а не 2, как обычно) и установкой в ролики подшипников. Но такая система:

  • занимает дополнительно около 150 мм пространства шкафа;
  • не эстетично смотрится;
  • стоит дороже.

Плюсом подвесной системы следует признать её низкую требовательность к дверному полотну. Дверь, сколоченная из любого грубого материла, привинченная саморезами покрупней, будет исправно кататься.

Выбираем рельсовую конструкцию

Собрать своими руками рельсовую систему проще, хотя она более капризна в эксплуатации. Определяясь с конструкцией, обратите внимание на её качество. Исправить, сделать что-либо путное, потом невозможно, если, решив сэкономить, приобретёте сомнительные детали.

Хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации дверные системы типа «Командор». Однако не полагайтесь только на название модели: некоторые горе-производители умудряются заменить алюминиевые направляющие жестяными или каким-либо иным способом испортить хорошую задумку.

Основные плюсы применения качественной рельсовой системы:

  • Небольшой вес створок, даже зеркально-стеклянных.
  • Простота конструкции и регулировки.
  • Многообразие фасадов (ЛДСП в 8 мм, зеркала с пескоструйным рисунком, пр);
  • Бесшумность, лёгкость фиксации в крайних положениях.

Рис. 6. Возможные варианты исполнения своими руками фасадов шкафа-купе с дверями рельсовой конструкции

При монтаже данной системы не используются винтовые соединения, крепление рамок дверей выполняется на защёлки. Для сборки своими руками это самый приемлемый вариант.

Пример расчёта габаритных размеров раздвижных дверей

Выполним, расчет размеров раздвижных дверей:

  • ширина дверей;
  • высота полотна;
  • количество материалов.

Рис. 7. Схема шкафа-купе

Подсчёт ширины дверей даст размер в 1556 мм: от общего размаха проёма (1572 мм), перекрываемого створками, необходимо отнять толщину правой стенки (16 мм). Любые раздвижные конструкции перекрываются между собой, поэтому к рассчитанной цифре прибавляем 50 мм (для каждой панели по 25 мм), получаем 1606 мм. Лишние 50 мм гарантировано обеспечивают отсутствие просветов при открывании, но можно сделать допуск и в 25 мм, по минимуму. Полученную ширину (1606 мм) делим на количество плоскостей (2) и выводим ширину одной створки – 803 мм.

Рис. 8. Шкаф-купе: расположение дверей, вид сверху

Определение длины полотна начнём с фиксации общей габаритной высоты от пола до потолка. В данном случае она составляет 2481 мм. От неё необходимо отнять по 16 мм на подкладки под направляющие сверху и снизу и на зазоры между направляющей и дверью по 15 мм. Получаем полотно высотой в 2419 мм, следовательно для шкафа-купе необходимо сделать 2 откатные створки габаритами 2419х803 мм.

Рис. 9. Профиль дверей встроенного либо корпусного шкафа-купе

При подсчете количества материалов, необходимых для изготовления своими руками раздвижных дверок шкафа, следует учесть, что профиль реализуется отрезками в 2700 мм. Для 2 дверей понадобится 4 хлыста (левый и правый торцы обеих створок).

Рис. 10. Шкаф-купе: верхний (1) и нижний (2) горизонтальные дверные профили

Обрамляющий профиль для верха и низа створок реализуется отрезками с длиной шага 1 метр. Следовательно, потребуется приобрести 2 метра верхнего профиля и 2 нижнего.

Изготовление обрамления дверей

Приступаем к сборке каркаса, в комплект для 1 створки входят:

  • 2 опорных ролика для нижнего направляющего профиля;
  • 2 болта для прикрепления опорных колес;
  • 4 самореза для сцепления горизонтальных и вертикальных профилей;
  • 2 опоры фиксации створки в верхнем направляющем профиле.

Рис. 11. Отрезание вертикального профиля требуемой длины

  1. Сделав разметку, отрезаем 4 отрезка вертикального профиля требуемой длины. В представленном выше примере она равняется 2419 мм. Помните, что для защиты от повреждений в ходе транспортировки хлысты оклеены полиэтиленовой плёнкой. Перед распилом снимать её не требуется, она защитит от случайных царапин.
  1. Длина верхнего и нижнего профилей рассчитывается так: от полученной в примере выше ширины створки 803 мм следует отнять по 25 мм на правую и левую вертикали, а затем добавить по 1 мм для вхождения элементов в пазы. Полученная длина горизонтального профиля – 755 мм.

Рис. 12. Схема вхождения горизонтального профиля в паз вертикального

  1. Определяем место сверления в вертикальном профиле под саморез, который скрепит его с нижним горизонтальным. Для этого с помощью штангенциркуля измеряем расстояние от торца профиля до середины отверстия под саморез (7,5 мм) и переносим его на вертикальный хлыст. Повторяем эту процедуру с верхним горизонтальным профилем. Делаем то же со вторым вертикальным хлыстом.
  2. На вертикальном профиле с нижней стороны делаем разметку отверстий для установки опорных колёс. Для этого необходимо измерить промежуток между торцом и серединой крепежного отверстия блока с опорным колесом и перенести полученный размер на вертикальный хлыст.

Рис. 13. Сверление вертикального профиля

  1. Везде, где сделана разметка, проводим сквозное (через наружную и внутреннюю планки) сверление 5 мм крепёжных отверстий под саморезы. Всего должно получиться по 3 отверстия в каждом вертикальном хлысте, первое – для закрепления верхнего профиля, второе – для фиксации нижнего, третье в самом низу – для установки опорных роликов.
  1. Увеличиваем диаметр отверстия в наружной планке до 8 мм, это позволит спрятать в ней шляпку самореза, а прижиматься будет нижняя планка.

Монтаж обрамления дверей и расчёт наполнения

После совмещения просверленных отверстий вставляется саморез, и элементы конструкции стягиваются между собой. Прежде чем затянуть окончательно верхний направляющий профиль, следует вставить опору для позиционирования.

Не надо вкручивать болт поглубже, пусть он выйдет из профиля на 1-2 мм. В будущем с его помощью можно будет регулировать расположение створки на нижней опоре.

Сделать наполнение для створок, создаваемых своими руками, как и сам шкаф, можно из самых разных материалов. Но перед их подбором снимем размеры между верхней и нижней горизонтальными планками (в нашем примере получится 2360 мм), и между левой и правой вертикальными (767 мм).

С каждой стороны необходимо сделать зазор в 1 мм, это позволит собрать раму без сложностей. Размер наполнения уменьшится до 2358 и 765 мм, соответственно. Если есть желание своими руками сделать шкаф с зеркальными или стеклянными створками, то следует снять ещё по 1 мм с каждой стороны. Объясняется это прокладкой резиновой уплотнительной ленты, поэтому размер наполнителя уменьшится до 2356х763 мм.

Двери для шкафа-купе: пошаговая инструкция расчета, сборки и установки своими руками (Фото & Видео)

Шкаф-купе удобен, так как двери в открытом состоянии не занимают много места. Его вообще можно сделать безкорпусным — в нише, от стенки до стенки. Все что в этом случае понадобиться — установить двери для шкафа-купе, а потом собрать заполнение (или наоборот, это не столь важно.

Двери для шкафа купе: рекомендованные размеры

Если говорить о жестких ограничениях по размерам дверей для шкафа-купе, то их нет. Сделать можно любые по длине и ширине. Но есть рекомендуемые параметры, определенные на основе опыта эксплуатации:

  • Минимальная ширина — 50 см. Ничто не мешает вам сделать полотно уже, но при движении оно будет перекашиваться, в результате может даже выскочить из направляющих.
  • Максимальная ширина створки — 110 см. При этом приходится прилагать значительные усилия для того, чтобы ее двигать.
  • Оптимальная ширина 60-90 см.
  • С завода профили приходят высотой 5,5 м, а в магазинах их обычно режут пополам. Так что есть реальная возможность сделать двери для шкафа купе требуемой высоты. При большой высоте вам только надо будет обратить внимание на жесткость профиля-ручки.
  • Количество створок дверей-купе выбирается исходя из оптимальной ширины. Выбирайте их так, чтобы они не блокировали доступ к наполнению шкафа.
    Ограничений по размерам почти нет

Конструкция створки

Створка двери шкафа-купе состоит из профилей:

  • нижнего;
    Нижний профиль имеет более глубокие боковины
  • верхнего;
    Верхний профиль для створки двери-купе
  • профиля-ручки;
    Ручка может стоять с двух сторон
  • промежуточных

Эти профили размещают между частями дверного полотна, но можно обойтись и без них — если дверка цельная, а не составная

Все это вместе имеет такой вид, как на фото. В эту рамку, в пазы, вставляется выбранный вами материал для дверей. Это может быть стекло, зеркало, ЛДСП и другие материалы.

Конструкция створки без наполнения

Разделительные профили не являются обязательными. Они нужны, если створки собираете из разных материалов или они в таком виде вам просто больше нравятся. Максимальная толщина материала заполнения — 10 мм, минимальная — 4 мм. Более тонкие — стекло, пластик, зеркало — вставляются через уплотнительную прокладку.

Чтобы створка имела возможность двигаться, на нее устанавливают ролики- вверху и внизу. На нижние ролики приходится вся масса двери, а верхние ролики стабилизируют положение полотна по вертикали, не давая ему отклоняться.

Ролики для дверей шкафа-купе

Ролики крепятся к боковым профилям при помощи специальных крепежных элементов.

Направляющие для двери-купе

Как вы понимаете, створка — это еще не все. Необходимы направляющие, по которым будут двигаться эти самые двери. Их две — верхняя и нижняя. По внешнему виду они значительно отличаются.

Верхняя направляющая для двери шкафа-купе

Нижняя направляющая сделана из металла

При установке двери сначала плотно заводят в верхнюю направляющую, поднимают створку до упора и ставят нижние ролики в соответствующее гнездо. Вся конструкция изображена на следующем фото.

Схема сборки

Расчет размеров

При самостоятельной сборке двери для шкафа купе есть два варианта действий. Первый — измерить проем, продумать, сколько дверей вы хотите иметь и с этой информацией обратиться в фирму по изготовлению дверей. Только убедитесь, что они продают комплектующие без оплаты за сборку. Менеджер сам посчитает вам все необходимые материалы, выдаст размеры и озвучит сумму. Все просто. Но вам придется закупать все именно в этой конторе, т.е. выбирать из того, что есть.

Второй способ — рассчитать все самостоятельно и искать нужные компоненты по разным фирмам. Сложнее и дороже, но выбор более широкий. Для тех, кто не любит простых путей опишем расчет компонентов.

Створки

Ширину створок рассчитывайте так, чтобы в закрытом состоянии видна была только одна ручка, но при этом закрывать само дверное полотно она не должна. Для двери-купе из двух створок считаете так: измеряете ширину проема, прибавляете ширину профиля и делите пополам. Это и будет ширина створки.

Например, проем 1600 мм, ширина профиля-ручки 26 мм. Получаем 1600 мм + 23 мм / 2 = 811,5 мм. Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно. Она может быть разной по форме и, естественно, по ширине. При расчетах подставляйте ширину выбранной вами конструкции.

Профили могут быть разными, потому из надо измерять индивидуально

Для расчета трехстворчатой надо будет прибавить удвоенную ширину профиля и разделить на 3.

Пример: проем 2100 мм, ширина ручки такая же — 26 мм. Считаем: 2100 мм + 2*26 мм / 3 = 717 мм.

С высотой все проще. От высоты шкафа отнимают 40-45 мм и получают искомую высоту створки, а также длину боковых профилей. С размерами створок все.

Заполнение

Так как наполнение находится в рамке из профилей, от общей ширины створки отнимаем удвоенную ширину профиля. То же проделываем с высотой — отнимаем высоту нижнего и верхнего профиля.

Измерение ширины профилей

Итак, ширина нашей створки 811,5 мм. Измеренная ширина профиля ручки — 18 мм. Так как ручки ставят с двух сторон, эту цифру удваиваем. Получаем 36 мм. Итого ширина заполнения 811,5 мм — 36 мм = 775,5 мм.

Высоту считаем также: пусть исходная 2350 мм, ширина верхнего профиля 12 мм, нижнего — 48 мм. Итого высота заполнения 2350 мм — 12 мм — 48 мм = 2290 мм. Это если заполнение цельное и это ЛДСП, не требующее силиконового уплотнителя. Если створка — цельное зеркало или стекло, от найденной высоты надо отнять еще толщину уплотнительной резинки. Она составляет 1 мм, но так как надевается по периметру, тов общем -сверху и снизу- занимает 2 мм. В этом случае высота заполнения 2290 мм — 2 мм = 2288 мм.

Если заполнение створки состоит из фрагментов, вычитается также и толщина соединительного профиля. Она также составляет примерно 1 мм.

Профили

Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки (их две).

Как измерять ширину ручки

Пусть ширина ручки 26 мм. Получаем ширину вертикальных профилей: 811,5 мм — 26 мм*2 = 759,2 мм.

Фотоотчет о сборке

Сначала все профиля нарезаются точно по рассчитанным размерам. Точность должна быть идеальной. Рез — строго перпендикулярный, под 90°. В профилях-ручках сверлятся отверстия под установку роликов и крепежных элементов.

Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.

Как сверлить отверстия

Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.

Отверстия внизу боковых профилей

При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина. Она просто нажатием пальца надевается на торец детали. По краям уплотнитель срезают, надевают впритык, но без нахлеста на следующую сторону.

Уплотнитель на зеркале

На зеркала с задней стороны клеят защитную пленку. Можно использовать обычную самоклейку. Эта пленка не даст осколкам рассыпаться, если зеркало разобьется.

Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие. Можно пристукнуть по торцу тыльной стороной ладони или использовать для этого резиновую киянку.

Просто вставьте в пазы профиля части наполнения и пристукните по торцу

Когда створка собрана, по тому же принципу верху и внизу устанавливаются соответствующие профиля.

Установлен верхний профиль

Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов. Когда рамка собрана, необходимо ее стянуть крепежом. Начинаем с верху. Берете крепеж, вставляете в просверленное ранее отверстие. Если расстояние отмеряли точно, винт попадает в бороздку верхней поперечины.

Если просверлено верно

Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.

Вставляем верхние ролики

Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора. Аналогично повторяем с другой стороны.

Устанавливаем крепеж снизу

Далее устанавливаем нижний ролики. Упорную пластинку заводим в паз, прижимаем.

Установка нижнего ролика — пластину заводим в профиль

Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником. Он может понадобиться другого размера — чуть меньше, чем остальные — так как этот винт обычно тоньше и длиннее.

Поджали ролик, вставили винт

Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.

Если нажать на колесо ролика, он уйдет в корпус, затем возвратиться за счет упругости пружины. Этот нехитрый механизм обеспечивает плавность хода двери для шкафа купе.

Собрав все створки, переходим к установке направляющих. Они должны располагаться строго одна под другой, даже без отклонений в миллиметр. Используйте отвес или лазерный уровень.

Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.

Прикручиваем верхнюю направляющую

В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.

Стопоры для дверей

Вставляем пружины-ограничители хода

Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку. Таким образом двери будут связывать верхнюю и нижнюю направляющие.

Выставив створку вертикально, автоматически выставите нижнюю направляющую

Выставив полотно строго вертикально, вы автоматически выставите и нижнюю направляющую. Ее останется только прикрутить. Только внимательно следите чтобы двери не сдвинулись.

Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).

Последний штрих — наклейка шлегеля

На этом двери для шкафа купе установлены и готовы к работе. Еще раз процесс можете просмотреть в видео.


Фасадные работы: Выбираем встроенный шкаф

При помощи внешней отделки шкаф модно сделать невидимкой, а можно — главным украшением комнаты

Сдвижные двери
Фасадные двери — главная декоративная часть встроенного шкафа. Но и с точки зрения функциональности это важнейший элемент. Поэтому к конструкции дверей нужно отнестись максимально ответственно. Так, если ваш шкаф расположен в узком коридоре, проходной зоне или просто маленькой комнатке, целесообразно выбрать сдвижные двери (купе, пеналы, откатные на внешней направляющей). В отличие от обычных, распашных, они не требуют дополнительного места при открытии, а уходят в сторону вдоль поверхности шкафа.

Увы, сдвижные двери — плохой вариант для шкафов, встроенных в неглубокие ниши. Толщина обычной дверцы со всеми украшениями не превышает 5 см, любые раздвижные потребуют вдвое большего пространства. Минимальная глубина платяного шкафа — 40 см (да и то, с торцевыми штангами), так что, если у вас ниша глубиной менее 50 см, от дверей-купе лучше отказаться. А в компактной гардеробной, где каждый сантиметр на счету, имеет смысл вообще обойтись без дверец.

У сдвижных конструкций есть свои недостатки, связанные с неплотным прилеганием двери. Но, если шумоизоляция для шкафа не принципиальна, то отсутствие надежного замка может быть проблемой (например, если вы не хотите, чтобы маленькие дети время от времени разбрасывали ваш гардероб по всей квартире).

Главный минус сдвижных дверей по сравнению с распашными — высокая цена, причем не только фасадов с механизмом, но и их монтажа.

Самая распространенная раздвижная конструкция для шкафа — двери-купе на внутренних направляющих. В зависимости от расположения ведущих роликов они бывают подвесные и напольные (упорные). Напольные более надежные и тихие, но требуют ухода: нужно следить, чтобы нижний рельс не забивался пылью. Дверцы, которые висят только на верхних роликах — менее прочная конструкция, зато самодостаточная. Сборка двери может включать использование рамок, а может обойтись без него, когда ролики крепятся сразу к полотну. Второй способ подходит только для дерева и ДСП.

Фасад для шкафа-купе может быть сделан из разных материалов — дерева, плит, стекла, зеркал, пластика. Может быть сборным и сочетать все эти материалы.

Куда едет купе?
Самая популярная схема расположения дверей-купе — когда они монтируются внутри шкафа по двум (реже — трем) параллельным направляющим: часть дверей ездит по одной, а часть — по другой. Двери в такой системе всегда будут перекрывать друг друга: минимальный «перехлест» в закрытом виде — 2 см. При нечетном количестве полотен двери распределяются по направляющим в шахматном порядке, а при четном — могут стыковаться.

Недостаток у такой схемы один: из-за того, что при открытии дверцы перекрывают друг друга, вы не сможете сразу открыть весь шкаф целиком. Более того, если двери запланированы разноразмерные, могут образовываться «мертвые зоны» — труднодоступные места. Поэтому механизм открывания и размеры створок нужно продумывать одновременно с и внутренней планировкой шкафа.

Другой вариант сдвижных дверец — на внешней направляющей — используется гораздо реже. Здесь они выходят за пределы шкафа и перемещаются вдоль стены. Эта схема подходит в основном для мебели, встроенной в нишу, иначе дверцы будут повисать в пустоте. Вдоль стены, по бокам от шкафа, нужно предусмотреть свободное место, куда сдвинется дверь. Такая система выглядит довольно эффектно (можно сделать модные «амбарные» ворота), но годится для не очень большого шкафа на две двери. Зато никаких «мертвых зон».

Интересный вариант — использовать такую дверь на половину встроенного шкафа (как на фото). Тогда дополнительного места вдоль стен не понадобится.

Третий сдвижной вариант — дверь, уезжающая в стену, она же «пенал». Этот элегантный вариант технически не прост: нужно смонтировать внутри стены короб для двери, поэтому задумываться о нем стоит только в случае глобального ремонта с перепланировками. В остальном же здесь сплошные плюсы: двери не занимают места, обзор всего шкафа происходит моментально.

Впрочем, таких дверей может быть всего две или одна, поэтому размер шкафа ограничен. И встроен он может быть только в нишу.

Сколько брать?
Определяясь с количеством створок шкафа-купе, нужно четко понимать, как вы будете доставить ту или иную вещь. Например, трехстворчатый шкаф с двумя параллельными направляющими может быть открыт всего лишь на треть. Соответственно, и делить его стоит на три отдельных блока.
Двухстворчатый, по той же логике — на два. Это и самая распространенная планировка: одна дверь — один сектор.

Поскольку раздвижные двери, в отличие от распашных, не привязаны к вертикальным опорам, возникает соблазн спланировать внутреннее наполнение более свободно, не ориентируясь на ширину двери. Так можно поступить, если у вас в шкафу будут только штанги и стационарные полки (да и то, с учетом точки перехлеста). А вот выдвижные ящики могут просто не выдвинуться. Продумайте этот момент заранее.

Двери-купе выпускают в диапазоне от 50 до 120 см шириной, но производители шкафов на заказ на форумах рекомендуют держаться диапазона 60-80 см как самого оптимального. При ширине дверцы менее 50 см ролик может выскакивать из направляющей. Дверь шире метра становится слишком тяжелой и неудобной.

Есть правило: чем тяжелее дверь, тем уже полотно, чтобы не нарушить надежность роликовой системы. Вес подвесных дверей не должен превышать 60 кг, напольная же система выдерживает 80 кг.

Распашные дверцы
У распашных дверец нет такого разнообразия форм. Из конструктивных элементов здесь только рама и филенка, вставная часть. Рама может быть деревянной, металлической или из плиты МДФ, а вот филенка — практически любой: из дерева, стекла, зеркала и даже витража.

Впрочем, распашные дверцы могут быть и цельными, сделанными полностью из стекла, ламинированными или облицованными шпоном плит. Дверцы из ДСП — самые бюджетные, но и самые недолговечные.

В целом, распашные двери дешевле сдвижных аналогов (за счет фурнитуры) и дают максимальный доступ к содержимому шкафов.

Складные двери
Гибрид сдвижных и распашных дверей — складные (они же «книжка» и «гармошка»). Они нечасто используются во встроенных шкафах, хотя и имеют ряд преимуществ перед «родителями». Так, по сравнению с распашной дверью, складной не понадобится много места для открывания. А в отличие от купе вы получите обор всего шкафа сразу. К тому же подвесной механизм позволит обойтись без напольной рельсы.

Минус складных дверей — неплотное примыкание и не очень прочная конструкция. Но в качестве ширмы они очень хороши. Тем более, что выбор отделки таких дверей в последнее время поражает: от пластика и шпона до стекла, бамбука и кожи.

Сколько брать?
Складные створки не рекомендуется делать шире 1,2 м, но самих створок может быть сколько угодно.

Количество сложений створки задается в зависимости от потребностей и может быть от двух до двенадцати.

Победа минимализма
Перейдем к дизайну. Встроенный шкаф с этой точки зрения — особая мебель, так как является частью интерьера и может на него влиять.

Если у вас небольшое помещение, не стоит акцентировать на шкафе внимание — откажитесь от декоративных украшений (при возможности, даже от ручек: они тоже цепляют взгляд) и выбирайте дверцы светлых тонов. Такой шкаф будет смотреться легко и ненавязчиво, особенно, если он сделан в цвет стен.

Читайте также:  Какие лучше обои под покраску: виды и особенности наклеивания
Добавить комментарий