Освещение дома: устройство и принцип монтажа

Принципиальные и монтажные схемы освещения в квартире и доме

По новым действующим правилам все светильники необходимо подключать тремя электрическими проводами. В случаях, когда в квартире проводится ремонт, а электропроводка выполнена по двухпроводной схеме, следует провести модернизацию и переход на трехпроводную систему электроснабжения с РЕ проводником. Но если на этажном щите не подготовлено место для его подключения, то концы защитного нуля с желто-зеленой маркировкой изоляции оставляют в готовности к подсоединению, но не коммутируют.

Схема подключения светильника через одноклавишный выключатель

Подсоединение контакта выключателя выполняется от фазы L. Второй конец жилы кабеля выводится через дополнительную клемму ДК в распределительной коробке на патрон к лампе освещения. Подключение патрона надо выполнять так, чтобы при замене перегоревшей лампочки при включенном выключателе (это не рекомендуется делать, но довольно часто люди идут на нарушение) человек не попал под потенциал фазы.

На рисунке показано, что наружная обечайка цоколя лампы подключается к рабочему нулю N, а удаленный контакт — к фазе L.

При монтаже электропроводки схем освещения следует соблюдать правила использования цветовой разметки изоляции для каждой магистрали. Она в дальнейшем значительно облегчит поиск неисправностей и выполнение доработок. Каждый проводник L, N и РЕ на всем протяжении квартиры должен быть одного цвета. Принято использовать проводники с желто-зеленой изоляцией для защитного нуля, голубой — для рабочего N, а оставшуюся, например, красную или белую — для фазы L.

Такая принципиальная схема довольно проста, но в распределительной коробке РК могут возникнуть сложности с подключением проводов к клеммам. Дело в том, что внутри РК собираются провода из четырех кабелей от квартирного щитка, выключателя, светильника и магистрали к следующему светильнику.

Провод, идущий от выключателя к осветительному прибору, относится к фазному. Но в этом кабеле для фазы уже использован красный провод. Поэтому придется задействовать тот, который имеет синий цвет, но его нельзя путать с рабочим нулем. Для этого на изоляцию надевают кембрик красного цвета или бирку с надписью. Этот проводник подключают на дополнительную клемму ДК, которая при включенном выключателе находится под потенциалом фазы.

Такая схема широко распространена, ее рекомендуется постоянно повторять для каждого светильника без изменений. Это облегчит возможную работу по поиску возникающих неисправностей в электрической цепи и выполнение дополнительных подключений.

При таком способе в одно отверстие у клеммы можно подключить три провода, но следует учесть несколько особенностей их соединения. Если сечение проводника для освещения стандартное в 1,5мм 2 , то его диаметр составляет 1,4 мм. Для трех таких жил нужен внутренний диаметр отверстия не меньше, чем 3,3 мм, но лучше 4. Все три жилы надо пропустить под оба крепежных винта и плотно обжать для создания надежного электрического контакта.

Если до вставки в отверстие выполнить плотную скрутку жил, то поверхность их соприкосновения увеличится, обеспечив меньшее переходное сопротивление в месте контакта. Этим исключается лишний нагрев проводов от больших нагрузок. Если есть возможность сварить провода после скрутки, то от нее отказываться не стоит.

Такой способ соединения самый надежный. В этом случае колодка используется только для фиксации проводов внутри распределительной коробки и можно заворачивать только один крепежный винт, но все жилы вставляются с одной стороны.

Используя сварку, можно увеличить число коммутируемых жил 1,5мм 2 до четырех в отверстии с диаметром 4 мм. Если клеммная колодка жестко закреплена внутри распределительной коробки, то соединительные концы можно просовывать через внутреннее отверстие трубки так, чтобы наружу немного выступали сваренные концы жил в виде наплавленных шариков. Их допускается не изолировать. Этот случай показан на рисунке ниже.

Но лучше всего для надежности их спрятать и закрыть слоем изоляции.

Схема подключения светильников через двухклавишный выключатель

В люстрах с несколькими лампочками обычно разделяют светильники на две группы. Это позволяет создавать различную освещенность комнаты, используя свет от одной или другой части схемы либо обеих вместе. На каждую группу лампочек работает своя клавиша двухпозиционного выключателя.

В этой схеме понадобится четырехжильная проводка от распределительной коробки к выключателю и люстре. На схеме показано, что для коммутации проводов в РК придется использовать две дополнительные клеммы ДК1 и ДК2, через которые отходящая фаза от выключателя подается на удаленные контакты лампочек.

Здесь тоже фаза L подводится к выключателю так, чтобы задействовать оба его контакта, а ноль от своего провода соединяется напрямую со всеми патронами светильников и выводится на цоколь лампочки.

Схема для монтажа клемм в распределительной коробке похожа на рассмотренную ранее, но в ней добавлена еще одна клемма — теперь их стало пять.

К одному отверстию колодки подходит максимальное количество жил — три. Это разрешает применять колодки с внутренним диаметром 3,3 мм.

Если использовать для соединения жил сварку, то число жил, вставляемых в одну клемму, увеличится до четырех. Для них потребуется внутренний диаметр отверстия от 4 мм.

Схема подключения светильника для освещения коридора

Здесь рассматривается вариант управления источником света с помощью двух выключателей, расположенных на значительном удалении друг от друга. В этой схеме можно использовать обыкновенные двухклавишные или специальные «проходные» выключатели либо переключатели с групповыми контактами.

Лампочка загорается или тухнет при определенном сочетании клавиш у обоих выключателей. Строгой фиксации их положения нет. Зато освещением можно управлять с любого конца коридора.

От распределительной коробки с клемм К1 и К2 к каждому выключателю идет четырехжильный кабель. Фаза на светильник подается через клемму К3 от РК после коммутаций выключателями.

Монтажная схема распределительной коробки состоит из шести клемм.

Здесь допускается применять клеммы с внутренним диаметром от 3,3 мм потому, что максимальное число соединяемых жил не превышает трех. Но если использовать сварку проводников, то монтаж придется вести с одной стороны и число клемм увеличится до семи. Причем в отдельных местах провода придется сваривать по четыре и использовать для них клеммы с внутренним диаметром от 4 мм.

Для коммутаций РЕ проводника потребуется использовать две клеммы.

Увеличенное количество клемм может потребовать бо́льшие габариты распределительной коробки.

Схема подключения светильника для освещения коридора с управлением от импульсного реле

Конструкция реле позволяет делать переключения света посредством импульсной подачи фазного потенциала на клемму S, расположенную на его корпусе. После первого импульса, приходящего от нажатия любой кнопки, реле подключит фазу L на клемму С, соединенную через клемму К3 с удаленным контактом лампы светильника. При втором импульсе реле снимает напряжение со своей выходной клеммы и лампочка гаснет.

Кнопки необходимо применять с самовозвратом от пружин. Располагать их можно в местах на большом удалении. Довольно удобно включать свет при входе в спальню из коридора, а выключать кнопкой у прикроватной тумбочки около изголовья.

Импульсные реле могут быть выполнены с разным корпусом, который предназначен для крепления на Din рейку внутри квартирного щитка или установку в распределительной коробке.

Обе кнопки управления светом подключаются параллельно. Это облегчает монтаж и подготовку магистралей под кабель, который должен иметь три жилы: две для работы и одну для защиты РЕ проводником.

При размещении реле внутри ответвительной коробки необходимо проанализировать габариты всех устройств и предусмотреть удобный доступ к ним для работы.

Монтажная схема проводки для такого освещения показана на рисунке. При ее использовании можно уменьшить площадь поперечного сечения проводов, соединяющих между собой клеммы кнопок, до 0,35 мм 2 . Они надежно выдержат нагрузку, возникающую при подаче потенциала фазы на клемму S импульсного реле.

Иногда может возникнуть необходимость управления светом из нескольких мест, например, освещением входа в дом с улицы и из комнат. Для этого достаточно подключить параллельно несколько кнопок так, как показано на картинке ниже.

Монтажная схема для этого случай будет иметь следующий вид.

Таким способом удобно управлять освещением с мест, находящихся на большом удалении от источника света и расположенных в различных помещениях.

Скачать эту статью в формате PDF можно здесь: http://electrik.info/shemy1.zip

Поделитесь этой статьей с друзьями:

Искусственный интеллект нашего сайта решил, что эти статьи вам будут особенно полезны:

Вступайте в наши группы в социальных сетях:

Как выполнить монтаж освещения

Монтаж освещения

Строительство или капитальный ремонт здания на определенном этапе предполагает монтаж освещения. К работе приступают после того, как будут сооружены внешние (несущие) стены, межкомнатные перегородки и межэтажные перекрытия. Монтажу освещения предшествует составление проекта. В нем должны быть учтены все особенности здания, нюансы отделки интерьера и личные предпочтения заказчика.

После всех уточнений и согласований приступают к реализации проекта в определенной последовательности действий.

Монтаж электрощитка

В электрощиток вводится кабель, по которому электропитание подается в квартиру или в дом. Кроме того, в электрощитке устанавливается следующее оборудование

  • счетчик учета электроэнергии;
  • реле напряжения;
  • УЗО (устройство защитного отключения);
  • автоматы защиты;
  • шина заземления;
  • нулевая шина.

Электромонтаж производится с помощью DIN-реек, на которых крепятся все указанные приборы. Все подключаемые к ним элементы потребления электроэнергии делятся на группы – розеточную и группу освещения.

Внутренние провода группы освещения подключаются к автоматам, соединенным друг с другом гребенкой. Каждый автомат отвечает за работу осветительных приборов одного или нескольких помещений.

Автоматы по своим техническим характеристикам должны соответствовать мощности подключаемых приборов. Обычно используют автоматы на 16 А для группы мощностью 2300 Вт.

Монтаж проводки

Для внутреннего освещения используют кабели с медными жилами сечением 1,5 мм². Количество жил кабелей различно: применяются как двух, так и трехжильные (защитный провод необязателен).

Монтаж электрического освещения предусматривает соблюдение следующих правил.

  1. Открытым способом (для деревянных домов), в кабель-каналах или штробах прокладываются двужильные кабели от электрощитовой к распаячным коробкам. Кабели должны иметь двойную изоляцию.
  2. От распаячных коробок прокладываются кабели к месту установки светильников и выключателей. Для источников света, работающих в двух или трех режимах, выбирают трехжильный кабель. Аналогично к одноклавишному выключателю прокладывают двухжильный кабель, к двухклавишному – трехжильный.
  3. Соединяют «нулевые» жилы питающего кабеля с «нулевыми» проводами осветительных приборов. «Фазные» жилы присоединяются к светильнику через выключатель.
  4. Накладные выключатели крепят непосредственно к стене. Врезные выключатели устанавливают в заранее вмурованный в стену пластмассовый стаканчик, называемый подрозетником.
  5. Подключение приборов освещения к электропроводке выполняется с помощью клеммников – специальных соединительных устройств с пластиковым корпусом и латунными клеммами с затяжными винтами.

Важно: выключателем должен обязательно разрываться фазный провод.

Электромонтаж проводов в распаячных коробках может быть выполнен несколькими способами.

  • Простым скручиванием с пропайкой. Должно соблюдаться условие: скрутка должна быть плотной, длиной не менее 40 мм. Изолируется поливинилхлоридной лентой на клеевой основе.
  • С помощью сварки. Специальный аппарат сваривает верхушку скрученных оголенных проводов.
  • Опрессовкой гильзами.
  • С помощью колпачков СИЗ.
  • Клеммниками.
  • Соединителями типа WAGO.

Электромонтаж должен выполняться кабелями с медными жилами. Соединение медных проводников с алюминиевыми не рекомендуется, но при необходимости допускается использовать соединители WAGO и клеммники.

Монтаж освещения в квартире завершается установкой приборов освещения и подключением их к электропроводке. Различают светильники подвесные (потолочные), настенные (бра), напольные (торшеры) и настольные лампы. К электропроводке группы освещения подключаются только подвесные и настенные светильники. Они крепятся к базовой поверхности с помощью специальной планки или крюка, которые скрывает декоративный элемент. Присоединение к электропроводке осуществляется с помощью клеммников. Важно, чтобы к рубашке цоколя лампы присоединялся «нулевой» провод, а не «фазный».

Присоединение приборов освещения к электропроводке может выполняться напрямую или через понижающий напряжение трансформатор. Для включения и выключения света из разных точек помещения используются проходные выключатели, их может быть два, три или четыре. Монтаж электропроводки в таком случае выполняется по специальной схеме.

Типы цоколей и виды лампочек для освещения в квартире

Каждый светильник оснащен патроном, конструктивно приспособленным для лампочки с соответствующим цоколем. Различают два вида цоколей: резьбовой или винтовой (обозначается символом «Е») и штыревой (символ «G»). Следующая за буквенным символом цифра указывает на диаметр цоколя, например, Е27. Цоколем, обозначенным символом G, обычно оснащаются люминесцентные и галогенные лампы. Светодиодные могут иметь любой тип цоколя.

Классификация ламп следующая:

  1. Накаливания: характеризуются повышенным тепловыделением и сравнительно малым сроком службы – около 1000 часов.
  2. Галогенные: служат не менее 4000 часов и обладают лучшей светоотдачей, чем лампы накаливания.
  3. Энергосберегающие: они, по сути, являются люминесцентными, используемыми вместо обычных, благодаря идентичному цоколю. Они потребляют меньшее количество электроэнергии, при этом срок службы – не менее двух лет.
  4. Люминесцентные: имеют форму трубки, диаметр которых варьируется от 12,5 до 38 мм. Характеризуются высокой светоотдачей и экономичностью.
  5. Светодиодные: срок службы таких ламп – до 100 тысяч часов, чего может хватить на 12 лет. Потребление электроэнергии во время работы таких ламп минимально. Важно, что они практически не нагреваются.

Проектирование и дизайн освещения интерьера

Для того чтобы правильно подобрать количество приборов освещения и их расположение, нужно учесть функциональное назначение помещения и общую концепцию интерьера. Все это учитывается в проекте, где указываются места установки светильников и выключателей.

Дизайнеры выделяют три основных вида освещения помещений.

  • Общее: может быть организовано с помощью подвесных светильников (люстр) и дополнено настенными. Один из вариантов общего освещения – точечные потолочные светильники, встраиваемые в гипсокартон или в пленочный натяжной материал.
  • Рабочее: необходимо в зоне приготовления пищи, в рабочем кабинете, в домашней мастерской. Для устройства рабочего освещения используются направленного действия светильники, расположенные непосредственно над рабочей зоной.
  • Декоративное: с его помощью можно выгодно подчеркнуть достоинства интерьера, зрительно увеличить его. Декоративные светильники выделяют другие элементы оформления помещения и могут скрыть некоторые недостатки. Для этого используются светодиодные ленты и точечные светильники на гибких кронштейнах.

Для того чтобы освещение квартиры полностью удовлетворяло требованиям ее жителей, необходимо совмещать различные виды. Этот прием дизайнеры часто используют при зонировании помещения в зависимости от функционального из назначения.

Монтаж наружного освещения приусадебного участка

Монтаж наружного освещения можно условно разделить на несколько этапов:

  1. установка столбов освещения;
  2. монтаж осветительных приборов и их присоединение к электросети;
  3. электромонтаж кабельных сетей;
  4. монтаж управляющего оборудования.

В качестве источников света могут использоваться лампы накаливания, индукционные светильники, светодиодные лампы.

Монтаж столбов освещения предусматривает использование стальных (чугунных) конструкций, бетонных или деревянных опор. Чугунная литая опора обладает лучшими декоративными качествами и часто используется для устройства освещения приусадебных территорий. Кроме опор, светильники (прожекторы и фонари) наружного освещения могут быть установлены:

  • на стенах здания;
  • на стойках по сторонам лестниц и садовых дорожек;
  • над въездными воротами и входными дверями;
  • на столбах ограждения территории.

Основные этапы устройства наружного освещения следующиея:

  1. Составляется проект, в котором учитывается направление проезжих и пешеходных дорожек, расположение зон отдыха и автостоянок, а также рельеф местности.
  2. Рассчитывается потребляемая мощность осветительных приборов.
  3. Подбираются необходимые комплектующие.
  4. Выполняется электромонтаж. Главное внимание при этом уделяется изоляции, от которой зависит надежность работы системы освещения и ее безопасность.
Читайте также:  Молниеотвод: устройство, разновидности и принцип работы

Монтажные работы выполняются в соответствии с определенными правилами. Подземные кабели прокладываются в пластиковых трубах на глубине не менее 0,7 м. От основания зданий отступают не менее 0,6 м. Расстояние между кабелями, проложенными в одном направлении, должно быть не меньшим 0,2 м. До кабелей связи расстояние должно быть минимум 1 м.

Использоваться могут кабели с толстой изоляцией, выдерживающей морозы и устойчивые к воздействию ультрафиолета. Для монтажа воздушных линий используется несущий трос или самонесущие кабели. Управляющее оборудование располагается в коробках из влагонепроницаемого материала или в сухом помещении. Подключение и эксплуатация систем наружного освещения выполняется после измерения сопротивления изоляции.

Примечание: с целью автоматизации и экономии электроэнергии система наружного освещения может оснащаться датчиками движения и датчиками типа «день-ночь». Кроме того, возможна интеграция в систему «умный дом».

Электропроводка освещения. Схема монтажа освещения в квартире и частном доме

Монтаж начинается с расчетов и чертежей (рис, 8.18-8.20). Определите, где будут стоять точки освещения, светиль ники и выключатели.

Рис. 8.20. Оптимальная схема внутренней электропроводки: а – схема подключения проходных выключателей; б – схема управления многоламповым осветительным прибором; в – схема осветительной сети с двумя переключателями; 1 – нолевой провод; 2- ввод; 3 – фазовый провод; 4 – счетчик; 5 – обмотка счетчика; 6 – предохранители; 7-линия к приборам общего пользования; 8 – розетки с заземлением; 9 – обычные розетки; 10 – осветительные лампы; 11 – выключатель; 12 – переключатели; 13 – двухклавишный выключатель

После того как схема составлена, на чинается монтаж осветительных проводов (рис, 8.21 и 8.22). Как именно укладывается провод, подробно рассказывалось раньше (см. «Монтаж кабеля»).

Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм 2 , что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно. Не стоит зарекаться: возможно, вы установите юпитеры для профессиональной видеосъемки на дому.

Если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм 2 . Для 180 Вт это многовато. Берем суммарную мощность светильников это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) – и делим ее на 220. Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм 2 . Когда меньше 15 – сечение ТПЖ 1 мм 2 , а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм 2 . В данном случае получилось 0,8 – меньше единицы. Если есть провод сечением 0,35 мм 2 , то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм 2 как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм 2 .

После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен – двухили трехжильный. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой. Остается двухжильный с фазовым и нолевым проводниками. Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода, так что расстраиваться не стоит. Трехжильный провод пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом (см. рис, 5.80).

Помните, что на освещение желательно ставить отдельные коробки. В этом случае будет меньше путаницы и это аккуратнее выглядит. Применять многожильный или одножильный провод – личное дело каждого. В отдельных случаях, например при прокладке освещения в тесном пространстве навесного гипсокартонного потолка, лучше использовать гибкий провод, такой как ПУГНП.

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического – он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница – ведь, если установить выключатель на нолевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет. Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нолевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг – щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит). Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним. Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто – фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь.

Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум – выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы – 1 на вход и 3 на выход. Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками (рис, 8.23). Допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй – 2. Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца – кабель, который разветвляется на 3 – по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нолевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник.

Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному – трехжильный и т. д.

Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, – это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель. Единственное отличие – на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой «Е>>.

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов (рис, 8.24). Если у обычного одноклавишного их 2, то у проходного 3 контакта. К одному подключается входящий провод, к другому – идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю. У двухклавишного выключателя 4 контакта (рис, 8.25-8.28).

На рисунках хорошо видно, как управлять источником освещения при помощи проходных выключателей из 3 разных мест. На колодке специальными обозначениями показано, какой контакт чему соответствует. Важно не перепутать порядок подключения при монтаже.

После того как проводка смонтирована, а выключатели установлены, можно крепить светильник к поверхности. Для этого существует несколько способов.

Встраиваемые точечные светильники крепятся проще всего – в гипсокартоне прорезается круглое отверстие при помощи коронки с изменяющимся диаметром режущего полотна, после чего светильник просто вставляется внутрь (рис, 8.29 и 8.30). При этом надо придерживать пальцами пружинные лапки, прижав их к корпусу светильника.

Рис. 8.30. Светильники повернуты строго вниз

После того как светильник войдет на достаточную глубину, лапки прижмут его к месту (рис, 8.31). Конечно, перед этим нужно присоединить провода к контактам. Точечные светильники бывают разных размеров. В быту чаще всего используются лампы с маркировкой R39, R50, R63 и R80. Эти цифры и буквы обозначают размер лампочек, который соответствует диаметру внутреннего отверстия в миллиметрах.


Рис. 8.31. Встраиваемый потолочный светильник удерживается на месте при помощи пружинных лапок

Точечные светильники можно монтировать не только в потолке, но и в любых пустотелых конструк циях – перегородках, облицовке и объемных фигурах.

Точечный светильник очень легко вынуть из отверстия в потолке. Его ремонт, замена или смена лампочки не составят ника кого труда. Главная проблема присмене светильника (допустим, не понравился цвет) – следить, чтобы провода не нырнули в отверстие. Достать их оттуда, не разбирая конструкцию, будет затруднительно (рис. 8.32).

Фазовый провод крепится к самому дальнему контакту в патроне, то есть не на тот, который контактирует с резьбой, а на тот, который соприкасается с кончиком цоколя (рис, 8.33). Это безопаснее всего.

Рис. 8.33. Безопасное подсоединение фазовых проводов к контактам в патроне

Монтаж встраиваемого светильника на потолок «Армстронг» и вовсе не составляет никакого труда. Благодаря тому что ячейки каркаса имеют такие же размеры, как и сам светильник, его остается только вставить и подключить провода к контактам (рис, 8.34).

Обычная люстра крепится 2 способами: вешается на крючок или прикручивается дюбель-гвоздями либо шурупами (рис, 8.35).

Для этого на пластине, которая находится внутри декоративной чаши, закрывающей место соединения, есть отверстия (рис, 8.36).

Если люстра вешается на крюк, используются специальные дюбеля, у которых вместо обычного шурупа крючок (рис, 8.37 и 8.39). Когда люстра достаточно массивна, то вместо дюбельгвоздей используют металлический анкер диаметром 8-10 мм, который выдерживает нагрузку до 80 кг. Перед тем как вкручивать крюк, его необходимо обернуть двумя слоями изоленты.

Есть вариант, когда потолок пробивается до канала, идущего в плите, и крючок вешается на кусок стального прутка (рис, 8.39). Он краями заходит в отверстие канала. Затем проем заделывается штукатуркой или гипсовым клеем.

Чтобы люстра размещалась в центре потолка, используется нехитрый метод – из одного угла в другой чертятся линии. В точке их пересечения будет центр, в который можно установить светильник (рис, 8.40).

2

Рис. 8.40. Перенести точку с пола на потолок можно так: необходимо взять деревянную рейку и, прикладывая к ней уровень, добиться того, чтобы она стояла вертикально, после этого можно отмечать точку центра комнаты – такую работу лучше всего выполнять вдвоем: 1 – рейка для отметки точки; 2 – вертикальная линия; 3 – точка пересечения двух диагоналей

Настенные светильники крепятся при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Когда требуется повесить бра на стену, в конструкцию гипсокартонного каркаса необходимо включить дополнительный брус или профиль. Если такового нет, бра не должно быть тяжелым (не более 1 кг), и оно крепится при помощи дюбелей-бабочек.

Начните сначала монтаж с расчетов и чертежей. Что и где будут стоять точки освещения, выключатели и светильники.

Пример схемы освещения

Пример оптимальной схемы внутренней электропроводки: а – схема подключения проходных выключателей; б – схема управления многоламповым осветительным прибором; в – схема осветительной сети с двумя переключателями; 1 – нолевой провод; 2- ввод; 3 – фазовый провод; 4 – счетчик; 5 – обмотка счетчика; 6- предохранители; 7-линия к приборам общего пользования; 8 – розетки с заземлением; 9 – обычные розетки; 10 – осветительные лампы; 11 – выключатель; 12 – переключатели; 13 – двухклавишный выключатель

После того как схема составлена, начинается монтаж осветительных проводов.

Тип разводки, когда силовые и осветительные провода питаются от одного общего кабеля
Соединение проводов внутри распределительной коробки, когда питание розеток и освещения идет от одного общего кабеля

Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм2, что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Конечно вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это будет равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно, не стоит зарекаться, возможно вы включите много электропечек.

Ну если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм2. Для 180 Вт это многовато. Берем суммарную мощность светильников это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) — и делим ее на 220.

Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм2. Когда меньше 15 – сечение ТПЖ 1 мм2, а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм2. В данном случае получилось 0,8 – меньше единицы. Если есть провод сечением 0,35 мм2, то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм2 как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм2.

После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой. Остается двухжильный с фазовым и нолевым проводниками. Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода, так что расстраиваться не стоит. Трехжильный провод пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом.

Помните, что на освещение желательно ставить отдельные коробки. В этом случае будет меньше путаницы и это аккуратнее выглядит. Применять многожильный или одножильный провод – личное дело каждого. В отдельных случаях, например при прокладке освещения в тесном пространстве навесного гипсокартонного потолка, лучше использовать гибкий провод, такой как ПУГНП.

Установка выключателей

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического – он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница – ведь, если установить выключатель на нолевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет. Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нолевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг – щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит).

Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним. Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто – фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь.

Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум – выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы – 1 на вход и 3 на выход. Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками. Итак допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй – 2.

Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца – кабель, который разветвляется на 3 – по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нолевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник.

Схема подключения люстры

Схема подключения люстры с 5 лампочками и двухклавишным выключателем: О – ноль; ф – фаза; 1 – люстра; 2 – коробка соединений; 3 – двухклавишный выключатель; 4 – соединительные клеммы. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному – трехжильный и т. д.

Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, – это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель.

Единственное отличие – на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой «Е».

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. Если у обычного одноклавишного их 2, то у проходного 3 контакта. К одному подключается входящий провод, к другому – идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю. У двухклавишного выключателя 4 контакта.

Как правильно сделать освещение дома своими руками, а также устроить иллюминацию во дворе?

Прокладывание электросети в квартире или доме – это очень ответственное и трудоёмкое занятие.

Во-первых, необходимо всё хорошо рассчитать, чтобы сэкономить на проводке и монтажных работах, обеспечив высокую надёжность системы. Во-вторых, учесть количество точек для одновременного использования, максимально допустимую нагрузку на сеть, чтобы не возникало перегрузок и сбоев. В-третьих, выполнить электромонтажные работы согласно техническим требованиям и санитарным нормам для безопасного проживания и эффективного использования сети.

Если даже проведение электричества будет выполняться мастерами, то знания в этой сфере помогут проконтролировать качество работ.

С чего начать электромонтаж?

Перед любыми электрическими работами нужно изучить ПУЭ (Правила устройств электроустановок), в которых собраны все требования, основы монтажа и работы электрооборудования. Условия, которые должны соблюдаться при прокладывании электропроводки в частном доме, должны быть такими:

  • Ко всем элементам системы, включая выключатели, розетки, распределительный блок, учётное оборудование, должен обеспечиваться свободный доступ после выполнения монтажа.
  • Выключатели, розетки должны устанавливаться не ниже 1,5 м и 0,6 м от поверхности пола и двери.
  • Приборы учёта электроэнергии, распределительный блок помещаются на высоте от 1,5-1,7 м, чтобы было удобно к нему дотягиваться, а снятие показаний счётчика или выключение рубильника выполнялось быстро, но было недоступным для детей.
  • Если дверь открывается внутрь помещения, выключатель монтировать на свободной от дверного полотна стене, чтобы к нему было легко дотягиваться.
  • Подведение кабеля для освещения выполняется по потолку или по верху стены (в зависимости от точек крепления светильников).
  • Если от пола нужно соблюсти отступ 0,5-0,8 м для розеток, то существуют ограничения на 0,5 м удалённости от труб, радиаторов и отопительных приборов, газовых или электрических плит.
  • Проводка для розеток укладывается по низу стен.
  • На каждые 6 м 2 должно приходиться не более 1 розетки для жилых комнат, а для кухни и других помещений возможно большее количество выходов для питания электроприборов.
  • Лучше всего для подачи питания в ванную комнату устанавливать вне помещения с повышенной влажностью отдельный понижающий трансформатор.
  • Чтобы для сохранения целостности кабеля при перфорации или монтаже не повреждалась проводка, её нужно прокладывать вертикально или горизонтально без диагонального расположения или любых изгибов направления.
  • От пола, потолка необходимо отступать не менее 15 см, а от карнизов и перекрытий – от 5-10 см. По отношению к оконным, дверным проемам нужно отступать от края 10 см, а если есть возле стен газовые трубы, то минимальный отступ увеличивается до 0,4 м.
  • Проводка должна хорошо изолироваться от металлических конструкций, например, металлопрофилей под ГКЛ и других покрытий стен и потолка.
  • Для соединения кабелей, их разводки должны использоваться коробы, в которых все соединения изолируются.

Способы монтажа

В зависимости от потребностей владельцев дома, материалов для возведения здания и отделки стен внутри помещений различают открытую и скрытую установку проводки. Очень значительных различий для всей системы электропитания дома нет. Нужно знать принципы выполнения монтажа, особенности последующего использования сети.

Открытый

Последовательность монтажа:

  1. Составляется проект электросети.
  2. По нарисованной схеме на стены, потолок наносится разметка.
  3. В местах, отмеченных под кабель-каналы и коробы, делаются углубления: болгаркой или зубилом с молотком — для каналов, дрелью с корончатой насадкой нужного диаметра с победитовым напылением — для высверливания круглых углублений.
  4. Саморезами фиксируются подрозетники, коробки для соединения и разводки проводки, установки выключателей, розеток.
  5. Прокладка кабеля производится к ЩО от точек подключения и розеток. Для этого будет применяться ВВГ и провода с сечением от 2,5 мм 2 . В зависимости от расчётной нагрузки электросети используются разные кабели: двух-, трех- или четырёхжильные, разного сечения, медные или алюминиевые.
  6. К распределительному блоку будет проводиться ВВГ от выключателей и ламп.

Лучше всего делать маркировку при прокладывании проводки в частном доме, используя разноцветные термонасадки. Тогда будет проще оперировать проводами, не запутываясь в их назначении.

В распределительных блоках для соединения жил проводов применяются WAGO (клеммы быстрого зажима) или СИЗ-колпачки (цветные зажимы). В ЩО входит ВВГ кабель на фазу, в УЗО – нейтраль (ноль) с верхним креплением, а снизу подводится провод заземления. После полной сборки и подключения всех элементов сети нужно прозвонить её мультитестером и пригласить электрика для перестраховки.

Скрытый

Прокладывание электропроводки скрытым методом имеет минимальные отличия: все провода, которые соединяют основные узлы и приборы системы, помещаются в гофру (пластиковую перфорированную трубу). Она устанавливается под ГКЛ или другие типы отделки, может вмуровываться в стену. Для этого применяется гипсовая шпаклёвка или другие декоративные отделочные материалы.

При внезапном ремонте после окончания всех облицовочных работ разрушать декоративное покрытие не потребуется. Распределительные коробки, подрозетники фиксируются в просверленных или выштробленных заранее нишах.

Проект и схема разводки

Самый ответственный этап, поскольку от качества выполнения зависит эффективность эксплуатации, распределение нагрузки на основные линии системы, безопасность для жильцов. Поэтому лучше всего доверить это электрикам. Основные моменты, которые нужно учитывать при составлении проекта:

  • расположение, характеристика щитка;
  • измерительный прибор, заведение электропитания в дом;
  • кабели и розетки для подключения мощных приборов: стиральной машины, электроплиты, обогревателей;
  • проводка для организации группового освещения;
  • провода для групповой разводки под выключатели;
  • кабели для групповой разводки под розетки для разных бытовых приборов, элементов освещения, декоративных светильников;
  • патроны электроосвещения;
  • выключатели;
  • розетки.

Для составления схемы должны использоваться условные обозначения, которые указывают расположение:

  • одинарного, двойного, тройного или другого типа выключателя света;
  • одинарной, двойной или многопосадочной розетки;
  • точки освещения;
  • щитка освещения;
  • распределительной коробки;
  • вводного шкафа;
  • 1-, 2-, …, n-й группы проводов.

После указания расположения основных узлов и приборов на схеме прорисовывается разводка проводки. Тип её может быть смешанным, последовательным или параллельным, что нужно использовать по мере экономии и эффективности для конкретной задачи.

Например, лучше выполнить параллельное подключение нескольких розеток на кухне при большом количестве используемых одновременно бытовых приборов, чтобы снизить суммарную нагрузку на проводку.

Для организации освещения дома лучше всего разбить систему на несколько линий:

  • жилых комнат, коридора и кухни;
  • ванной комнаты, санузла;
  • питание розеток в коридоре, жилых комнатах;
  • электроснабжение кухонных розеток;
  • кабель для подключения электроплиты.

В приведённом примере разбивания освещения на группы используется один из вариантов, поскольку каждый хозяин может организовать питание светильников по потребностям.

Возведение иллюминации

При прокладывании электропроводки для организации освещения внутри или снаружи частного дома необходимо придерживаться основного правила: суммарная мощность на 5 м 2 площади стен не должна превышать 60–75 кВт. Из этого правила вычисляется оптимальное количество светильников, выбирается оптимальный способ подведения проводки.

Фасад

Для организации освещения фасада частного дома нужно придерживаться таких правил:

  • Для освещения снаружи здания требуется обязательная организация отдельного щита, который может устанавливаться в любом подсобном помещении, например, сарае или гараже, но обязательно сухом. Это нужно для подведения освещения, поскольку одну лампочку при входе не нужно переводить на отдельный распределительный щит.
  • Наружные распределительные щиты должны иметь высокий класс защиты от влаги IP 45 и термостойкость от +5 ⁰С.
  • Для монтажа проводки используется СИП провод или кабель.
  • План и схема размещения светильников и наружных розеток, укладки проводки должен разрабатываться очень тщательно.
  • Дополнительный монтаж таймеров, датчиков, ПДУ, других способов контроля над освещением с установкой пускателя в распределительном шкафу сделают его экономным.
  • Класс защиты светильников для освещения фасада должен быть от IP54, высота установки — не менее 2,5 от поверхности земли.
  • Для наземных светильников создаётся дренаж, чтобы эффективно отводилась влага и не портила приборы.

Уличный свет во дворе участка

Мастера рекомендуют устанавливать для освещения двора галогенные лампы в виде отдельно стоящих фонарей или прожекторы, которые заливают мощным потоком света большие участки. Тип освещения выбирают по размерам участка, назначению освещения и высоте частного дома.

Прожекторы рекомендуются для зданий свыше 2–3 этажей и обширных ровных участков, которые не загорожены высокой растительностью или хозяйственными постройками. Фонарное освещение подходит для придомовой территории с ландшафтным дизайном, зонированием растительностью или многими дополнительными сооружениями.

Особенность галогенных ламп — возможность управления радиусом и направлением луча, многими другими интересными световыми эффектами. Мощная равномерная заливка исходит от экономных светодиодных уличных ламп. Для организации более равномерного освещения разных отдельных участков двора лучше выбирать распределённое освещение. Чтобы всё смотрелось гармонично, необходимо стилистику светильников подбирать в соответствии с дизайном участка или его отдельных зон.

Как грамотно самостоятельно организовать уличное освещение мы рассказывали в этом материале.

Светодиодные лампы для растений

Многие растения, которые люди выращивают в помещении на подоконниках или даже в больших кадках на полу, любят свет или освещение с длительностью большей, чем световой день в конкретном регионе. Для его организации в доме обустраивается полноспектральное светодиодное освещение, приборы можно собирать своими руками.

Нужны фитосветодиоды с широким световым спектром, который обеспечит все потребности растения. В таких лампах применяется кристалл Epistar. Фитолампы от растения эффективно отводят тепло, обеспечивая комфортные условия даже при недостатке естественного освещения или зимой.

О том, как самостоятельно организовать дома светодиодное освещение, узнаете из этой статьи, а тут мы рассказывали как можно изготовить светодиодную люстру своими руками.

Далее можно ознакомиться с удачными примерами возведения иллюминации.

Техника безопасности

Чтобы не получить повреждения электрическим током или при использовании электроинструмента необходимо придерживаться правил работы:

  1. Перед любыми действиями с электрической проводкой, приборами, другими элементами бытовой сети необходимо полностью отключить питание, позаботиться о том, что никто случайно его не включит.
  2. Разметку наносить при выключенном питании, проверив перед этим наличие старой проводки или других коммуникационных инженерных сетей в стенах, потолке строительным детектором-металлоискателем.
  3. Не отклоняться от сделанной схемы и проекта при вырезании ниш под распределительные коробки, подрозетники, другие элементы сети.
  4. Кабель должен отрезаться с запасом, чтобы, кроме длины, между точками соединения, например, розеткой и распределительной коробкой, с обеих сторон оставалось не менее 10–15 см. Это нужно для лёгкого ремонта в будущем в случае сгорания контактов или других неисправностей.
  5. Проведение линии для организации освещения начинать от основного щитка, а в распределительных коробках не допускать скруток проводов — только пайка или WAGO клеммы.
  6. Перед включением сети «прозвонить» мультиметром все линии, убедиться, что участков с коротким замыканием нет.
  7. Провести тестирование работы электрической системы после выполнения всех проверок и тестов.

Советы от мастеров

Рекомендации специалистов по самостоятельному монтажу освещения в доме:

  1. Лучше выдерживают нагрузки от токов даже при одновременном подключении сразу нескольких потребителей проводники с медными жилами. Алюминиевые провода хрупкие, требуют изделий большего диаметра для тока, соизмеримого с более тонкими медными жилами.
  2. Освещение лучше разбивать на несколько групп. Если случается поломка в отдельном помещении, необходимости обесточивать всё здание не будет.
  3. Для регулирования интенсивности светового потока используется диммер, который лучше устанавливать в гостиной, детской комнате, спальне.
  4. Более безопасный, эстетичный способ монтажа электрической проводки — скрытый метод.
  5. Лучше использовать для маркировки термонасадки, с которыми будет проще выявить неисправность и устранить её.

Организация освещения в частном доме — трудоёмкое и кропотливое занятие. Необходимо высчитывать максимально допустимую нагрузку, планируемое количество и мощность бытовых приборов, стиль, чтобы освещение смотрелось естественно. При соблюдении всех мер предосторожности сделать освещение в доме несложно, но потребуется много времени и усилий.

Монтаж освещения в квартире и частном доме

Монтаж освещения в квартире. Установка люстры

Монтаж освещения начинается с расчетов и чертежей. Определите, где будут стоять точки освещения, светильники и выключатели. После того как схема составлена, начинается монтаж проводов для светильников.

Наиболее типовым сечением жилы провода освещения является 1,5 мм², что составляет максимальную нагрузку в 4 кВт. Вряд ли освещение в квартире достигнет такого показателя, ведь это равняется 40 лампочкам по 100 Вт, включенным одновременно. Не стоит зарекаться: возможно, вы установите юпитеры для профессиональной видеосъемки на дому.

Если не хочется отдавать лишние деньги за кабель, можно рассчитать, какого именно сечения провод понадобится в каждом отдельном случае. Это просто. Допустим, есть зона освещения, которая состоит из 3 точечных светильников, каждый из которых с лампочкой на 60 Вт. К распределительной коробке подходит провод с сечением жилы 1,5 мм². Для 180 Вт это многовато.

Берем суммарную мощность светильников — это как раз 180 Вт (60 + 60 + 60) — и делим ее на 220. Если получилось число меньше 10, то от коробки к светильникам можно смело ставить провод с сечением ТПЖ 0,75 мм². Когда меньше 15 — сечение ТПЖ 1 мм², а если больше 17, тогда подойдет ТПЖ 1,5 или 2,5 мм². В данном случае получилось 0,8 — меньше единицы.

Если есть провод сечением 0,35 мм², то подойдет и он. Разница в цене кабелей сечением 0,75 и 1,5 мм² как минимум в 1,5 раза, не говоря уже о 0,35 мм². После того как определена толщина провода на различных участках осветительной сети, необходимо решить, какой именно провод нужен — двух- или трехжильный. Если в квартире нет заземления и оно не будет устанавливаться в дальнейшем, то трехжильный провод отпадает сам собой. Остается двухжильный с фазовым и нулевым проводниками.

Тип разводки, когда силовые и осветительные провода питаются от одного общего кабеля

Большинство светильников не имеет контакта для заземляющего провода, так что расстраиваться не стоит. Трехжильный провод пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом.

Наглядная схема освещения

Помните, что на освещение желательно ставить отдельные коробки. В этом случае будет меньше путаницы и это аккуратнее выглядит. Применять многожильный или одножильный провод — личное дело каждого. В отдельных случаях, например при прокладке освещения в тесном пространстве навесного гипсокартонного потолка, лучше использовать гибкий провод, такой как ПУГНП.

Оптимальная схема внутренней электропроводки: а — схема подключения проходных выключателей; б — схема управления многоламповым осветительным прибором; в — схема осветительной сети с двумя переключателями; 1 — нолевой провод; 2 — ввод; 3 — фазовый провод; 4 — счетчик; 5 — обмотка счетчика; 6 — предохранители; 7 — линия к приборам общего пользования; 8 — розетки с заземлением; 9 — обычные розетки; 10 — осветительные лампы; 11 — выключатель; 12 — переключатели; 13 — двухклавишный выключатель

Установка выключателей

Одно из основных правил в установке любого типа выключателя, освещения или автоматического — он всегда ставится на фазовый провод. Казалось бы, какая разница — ведь, если установить выключатель на нулевой проводник, все равно цепь окажется разомкнутой и свет погаснет.

Разница есть. Допустим, выключатель установлен на нулевой проводник. Лампочка в светильнике перегорела, и ее понадобилось заменить. Первый ваш шаг — щелкнуть выключателем, разъединяя цепь, и спокойно вывинчивать неисправную лампочку в полной уверенности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит). Однако при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом проводе никуда не делось. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек моментально становится свежеиспеченным нолем, то есть его бьет током. Если произошел контакт ТПЖ с корпусом светильника в результате поломки, то прикосновение к такому прибору может стать последним.

Для аналогии можно привести пример с водопроводной трубой: перекрыв кран, горе-водопроводчик начинает сверлить трубу до крана, а не после. В результате этого из трубы ударит фонтан воды, хотя из крана не выльется ни капли.

Соединение проводов внутри распределительной коробки, когда питание розеток и освещения идет от одного общего кабеля

К выключателю всегда подходит один провод, который замыкается и размыкается внутри выключателя. Со стороны кажется, что провода два. Объяснить это просто — фазовый проводник образует петлю, которая опускается или поднимается к выключателю. На вершине петля режется и концы разъединенного провода соединяются с контактами выключателя. Теперь, щелкнув клавишей, можно соединить и разъединить цепь. Жил становится 3, если выключатель двухклавишный. По одному проводнику подходит ток, а по двум — выходит. Одной клавишей разрывается одна линия, в то время как вторая работает. Соответственно, у трехклавишного выключателя будет 4 жилы — 1 на вход и 3 на выход.

Для примера можно показать, как происходит монтаж проводов в люстре с несколькими лампочками. Допустим, в светильнике 5 лампочек. Требуется установить двухклавишный выключатель, чтобы при нажатии одной клавиши загорались 3 лампочки, при нажатии второй — 2. Практически в каждой люстре в чаше есть колодка, через которую соединяются провода. В эту колодку с одной стороны вставляется фазовый провод, с другого конца — кабель, который разветвляется на 3 — по числу подключаемых патронов. Точно так же подключается и второй фазовый проводник, только он разветвляется на 2 провода. Нулевой провод 1, и он, присоединяясь ко второму контакту патрона, объединяется в выходящий проводник. Чтобы не вылущивать отдельные жилы из внешней оболочки, для подведения и отвода тока к выключателю используется обычный двужильный провод, к двухклавишному — трехжильный и т. д.

Схема подключения люстры с 5 лампочками и двухклавишным выключателем: 0 — ноль; ф — фаза; 1 — люстра; 2 — коробка соединений; 3 — двухклавишный выключатель; 4 — соединительные клеммы

Если устанавливать в качестве выключателя диммер, то первое, на что стоит обратить внимание, — это на какую мощность он рассчитан. Если на диммере есть надпись 300 Вт, значит, он рассчитан на люстру из 5 лампочек по 60 Вт каждая. Есть устройства для домашнего использования с мощностью и 1000 Вт. При помощи такого светорегулятора можно менять уровень освещения в нескольких комнатах сразу. Устанавливается диммер точно так же, как и обычный выключатель. Единственное отличие — на контактах светорегулятора есть обозначение, какой именно провод подключать к тому или иному контакту. От этого зависит корректность его работы. Контакт для входящего провода обозначается латинской буквой «L».

Пример использования проходных выключателей (переключателей)

Проходной выключатель

Проходной выключатель отличается от обычного количеством контактов. Если у обычного одноклавишного их 2, то у проходного 3 контакта. К одному подключается входящий провод, к другому — идущий к источнику света, третий идет к другому такому же выключателю.

На схеме показан принцип работы проходных выключателей

У двухклавишного выключателя 4 контакта. На рисунках хорошо видно, как управлять источником освещения при помощи проходных выключателей из 3 разных мест. На колодке специальными обозначениями показано, какой контакт чему соответствует. Важно не перепутать порядок подключения при монтаже.

Схема соединения выключателей между собой: посередине — крестовой с 4 контактами для соединения остальных переключателей между собой

Схема подключения двухклавишных проходных выключателей

Различные варианты схем для подключения 3 проходных выключателей

Монтаж светильников

После того как проводка смонтирована, а выключатели установлены, можно крепить светильник к поверхности. Для этого существует несколько способов. Встраиваемые точечные светильники крепятся проще всего — в гипсокартоне прорезается круглое отверстие при помощи коронки с изменяющимся диаметром режущего полотна, после чего светильник просто вставляется внутрь. При этом надо придерживать пальцами пружинные лапки, прижав их к корпусу светильника.

Встраиваемый потолочный светильник удерживается на месте при помощи пружинных лапок

После того как светильник войдет на достаточную глубину, лапки прижмут его к месту. Конечно, перед этим нужно присоединить провода к контактам. Точечные светильники бывают разных размеров. В быту чаще всего используются лампы с маркировкой R39, R50, R63 и R80. Эти цифры и буквы обозначают размер лампочек, который соответствует диаметру внутреннего отверстия в миллиметрах.

Безопасное подсоединение фазовых проводов к контактам в патроне

Точечные светильники можно монтировать не только в потолке, но и в любых пустотелых конструкциях — перегородках, облицовке и объемных фигурах. Точечный светильник очень легко вынуть из отверстия в потолке. Его ремонт, замена или смена лампочки не составят никакого труда.

Главная проблема при смене светильника (допустим, не понравился цвет) — следить, чтобы провода не нырнули в отверстие. Достать их оттуда, не разбирая конструкцию, будет затруднительно. Фазовый провод крепится к самому дальнему контакту в патроне, то есть не на тот, который контактирует с резьбой, а на тот, который соприкасается с кончиком цоколя. Это безопаснее всего.

Встраиваемые светильники на потолок «Армстронг» — один из самых быстрых и удобных способов монтажа освещения

Монтаж встраиваемого светильника на потолок «Армстронг» и вовсе не составляет никакого труда. Благодаря тому, что ячейки каркаса имеют такие же размеры, как и сам светильник, его остается только вставить и подключить провода к контактам.

Люстра: 1 — клеммная колодка; 2 — потолочный крюк; 3 — штанга крепления

Обычная люстра крепится 2 способами: вешается на крючок или прикручивается дюбель-гвоздями либо шурупами. Для этого на пластине, которая находится внутри декоративной чаши, закрывающей место соединения, есть отверстия. Если люстра вешается на крюк, используются специальные дюбеля, у которых вместо обычного шурупа крючок. Когда люстра достаточно массивна, то вместо дюбель- гвоздей используют металлический анкер диаметром 8–10 мм, который выдерживает нагрузку до 80 кг. Перед тем как вкручивать крюк, его необходимо обернуть двумя слоями изоленты.

Крепление потолочной люстры при помощи планки

Есть вариант, когда потолок пробивается до канала, идущего в плите, и крючок вешается на кусок стального прутка. Он краями заходит в отверстие канала. Затем проем заделывается штукатуркой или гипсовым клеем.

Монтаж коробки крепления под люстру в гипсокартонном потолке

Соединение проводов в чаше потолочного светильника при помощи скруток- колпачков

Чтобы люстра размещалась в центре потолка, используется нехитрый метод — из одного угла в другой чертятся линии. В точке их пересечения будет центр, в который можно установить светильник.

Настенные светильники крепятся при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Когда требуется повесить бра на стену, в конструкцию гипсокартонного каркаса необходимо включить дополнительный брус или профиль. Если такового нет, бра не должно быть тяжелым (не более 1 кг), и оно крепится при помощи дюбелей-бабочек.

Виды потолочных крюков для подвески люстр

Перенести точку с пола на потолок можно так: необходимо взять деревянную рейку и, прикладывая к ней уровень, добиться того, чтобы она стояла вертикально, после этого можно отмечать точку центра комнаты — такую работу лучше всего выполнять вдвоем: 1 — рейка для отметки точки; 2 — вертикальная линия; 3 — точка пересечения двух диагоналей

Галогенные лампы с подключением через трансформатор

Для экономии и безопасности эксплуатации электроэнергии применяются схемы освещения, где используется не 220 В, а намного меньшие показатели номинального напряжения. Примером служат галогенные лампы на 6, 12 и 24 В. Низковольтные галогенные лампы светят ничуть не ярче, чем обычные, а энергии потребляют на порядок меньше. К тому же невысокое напряжение гарантирует безопасность человека.

Понижающий трансформатор для галогенных ламп: 2 провода предназначены для сетевого напряжения 220 В, еще 2 — для выходящего напряжения 12 В

Обычно такие лампы устанавливают в ванных комнатах по соображениям безопасности. Единственное «но» при работе галогенных ламп — они требуют установки понижающего трансформатора.

Галогенные лампы такого вольтажа устанавливаются во встроенные светильники в подвесных потолках. Современные электронные трансформаторы имеют небольшие размеры, которые позволяют с легкостью монтировать их прямо на каркас потолка. Выбирать трансформатор для лампы необходимо таким образом.

Схема подключения трансформатора для галогенных ламп

Сначала рисуется схема освещения, в которой указаны количество ламп и их мощность, затем последняя величина суммируется и к полученному числу прибавляется 10–15 % (на всякий случай).

Монтаж галогенных светильников с трансформатором в подвесной потолок

Для примера можно предложить такую схему: помещение освещают 6 ламп по 12 В каждая. Умножаем 12 х 16 =196 Вт, округляем до 200 Вт — это и будет показатель мощности требуемого трансформатора. При установке и эксплуатации такого прибора нужно помнить, что при работе он может сильно нагреваться (до +90 °C). Не стоит приобретать трансформатор с завышенной мощностью. Лучше всего, когда он работает на полную нагрузку. Например, если есть трансформатор на 300 Вт, а к нему планируется подключить лампочки с суммарной мощностью в 250 Вт, то лучше добавить еще пару по 24 В.

Монтаж галогенных светильников и трансформатора одновременно с потолком

Потолок, за которым расположен такой прибор, надо снабдить специальными лючками, чтобы в случае поломки или регулировки до него можно было легко добраться. Если зон освещения несколько, то вместо одного мощного трансформатора лучше приобрести несколько штук послабее — выйдет дешевле, да и устанавливать их легче. На группу освещения, работающую от трансформаторов, лучше выделить отдельный автомат, не допускающий перегрузки. Она весьма опасна для таких приборов.

Примечание. Для низковольтных галогенных ламп не стоит устанавливать диммер. Он начинает работать некорректно, и срок службы сокращается.

Освещение дома своими руками: пошаговое описание как сделать качественное освещение дома (135 фото)

Не зависимо от качества ремонта, сделанного в помещении, отсутствие хорошего освещения может все испортить. Потому перед сменой интерьера нужно досконально продумать расположение световых источников.

Освещение дома вполне возможно сделать своими руками, но нужно придерживаться некоторых правил.

Краткое содержимое статьи:

Особенности освещения

Освещение может быть общего и местного типа. Последнее устанавливается для подсветки конкретной области. Общее освещает полностью помещение.

Местное подразделяется на:

  • Рабочее сфокусировано на конкретную зону: готовки еды, рабочего места, чтения и т.п.
  • Точечное используется для привлечения внимания к каким-либо предметам: фасада дома, клумбы, фонтана, деревьев, мебели, картин.

Системы искусственного света используют не только для освещения помещений домов, но и для изменения восприятия окружающей среды:

  • скрыть изъяны интерьера;
  • расширить пропорции комнат;
  • делить помещение на зоны.

В данное время существуют много различных оборудований для искусственного освещения, которые делятся на группы:

Простые лампы накаливания. Они уже долгое время не выходят из обихода и считаются более комфортными для зрения.

Галогенные лампы зачастую применяют для точечного освещения, потому как они направленно излучают свет.

Люминесцентные источники света почти не согревают комнату и в жилых помещениях редко используются, потому как от них издается гул. Зато они экономичнее обычных ламп.

Светодиодные лампы почти совсем не нагреваются. Плюс их в том, что они не излучают инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Они очень долговечны, но освещают хуже остальных. В основном они используются как ночное освещение либо в качестве красивой подсветки.

Как и какое сделать освещение для дома зависит от личных предпочтений. Любое освещение можно провести самостоятельно, нужно только определиться с количеством источников света, их типа и предназначением. Самое главное — перед работой отключить электропитание.

Определение количества

Чтобы сделать в помещении уютную атмосферу, когда освещение не раздражает, но и не было потемок, нужно правильно выбрать мощность ламп их расположение и количество.

Существует легкий метод определения количества светильников: на пять квадратных метров объема помещения должно расходоваться не менее шестидесяти и не более семидесяти пяти киловатт мощности света.

Читайте также:  Бесперебойник для дома: как выбрать и как сделать
Добавить комментарий